Kenya, Diani Beach's information Blog

Diani Beach, Perché questo blog?

2009-12-01T17:26:00.003+01:00

Questo blog nasce per uno scopo ben preciso. Ossia aiutare il turista che si reca nella zona di Diani Beach a fidarsi dei ragazzi che lavorano lungo la spiaggia per conto delle agenzie locali.
L'idea è venuta dopo aver scoperto sul web il blog dei Beach Boys di Watamu. E così mi sono detta, perché non fare anche quello per i ragazzi di Diani?

I ragazzi di cui parlo in questo blog li conosco tutti personalmente. Non posso dire che garantisco completamente per loro, ma so che di loro mi sono fidata e non mi hanno deluso.

Chiunque decida di rivolgersi a loro, sappia che in Kenya la fame è una realtà concreta, e forse anche loro saranno tentati dal fare soldi facili, come tutti quelli che cercano disperatamente di sopravvivere in un paese africano.

Consiglio a chi sceglierà di rivolgersi alle agenzie locali:
- di farsi spiegare dettagliatamente cosa prevedono le varie escursioni e i vari programmi (cene, gite, e compagnia bella)
- di farsi fare una proposta economica
- di farsi fare una proposta economica anche da altre agenzie locali in modo da vedere le differenze
- di contrattare SEMPRE
- in caso di prenotazione di safari o escursioni, farsi lasciare la ricevuta dall'agenzia
- di non lamentarsi se dopo aver chiuso l'affare, scopriranno che altrove i prezzi possono essere anche più bassi.
Sono le leggi di mercato. Quando si va al Decathlon e si comprano un paio di scarpe, non si protesta con i commessi se poi da un'altra parte le stesse scarpe costano di meno.

I miei ragazzi lavorano sodo e cercano sempre di accontentare il cliente al meglio. E' anche vero che se un turista non apre gli occhi, la tentazione di fare soldi facili su di lui è forte. Per cui non andate in giro a dare l'impressione di essere degli euro che camminano. Date il giusto valore al denaro e fate sempre capire che noi europei non siamo tutti ricchi.

Spero che questo blog possa essere utile a tutti quelli che hanno voglia di conoscere meglio il mio Kenya, che hanno voglia di guardarlo con i miei occhi, e che non hanno paura del contatto con la popolazione locale.

Buon Kenya a chi parte

Roberta

Importante
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Kenya: Diani/Ukunda - Una nuova struttura: Water Lovers

2008-09-01T12:27:00.002+01:00

02/06/2008

Ciao a tutti,
questo blog continua a sorprendermi. Stavolta è merito di due ragazzi italiani che si sono trasferiti a Diani e hanno realizzato un sogno. Io amo la gente che insegue i propri sogni, li acchiappa e fa di tutto per realizzarli. Questa volta il sogno si chiama Water Lovers.

Valentina e Riccardo hanno scelto questo nome per un nuovo piccolo resort che hanno costruito di fianco al Diani Sea Resort. La zona è stupenda, a due passi dallo Shopping center e dal Barclays Bank. Il loro sogno si è realizzato in pochi mesi.

Clicca QUI per vedere l'avanzamento dei lavori.
Contattateli a questo indirizzo email per tutte le informazioni di cui avete bisogno: info@waterlovers.it
E per le novità, date un'occhiata al loro sito: http://www.waterlovers.it/ (al momento in costruzione, ma verrà su bellissimo!).

Chi si presenterà loro dicendo di aver preso il contatto da questo blog, avrà uno sconto del 10% sulle tariffe.

E ora leggete come è nato il sogno e andate a trovarli presto. La struttura apre ai primi di agosto 2008, per cui se non avete ancora scelto la vostra sistemazione a Diani, che aspettate? Andate a vedere come si costruiscono i sogni e fate in modo che Riccardo e Valentina non smettano mai di sognare.

"Ciao Roberta, innanzitutto grazie ancora per l’interesse nella nostra avventura.
In effetti la vita riserva tante sorprese e mai ci saremmo aspettati di finire a vivere in Kenya, ma la passione per il mare e la natura in genere ci ha guidato pian piano fino a ritrovarci a nuotare in questo paradiso.
L’ispirazione è nata dalla visione di un film molto commovente, ambientato in Uganda e incentrato sulla vita di Diane Fossey una biologa che ha dato la vita per la salvaguardia e lo studio di una specie di primati molto vicine all’uomo, i Gorilla di Montagna.

Dopo aver girato un bel pò fra Malesia, Cuba, Messico, Maldive e altri posti legati al mare, Vale mi ha chiesto di accompagnarla a realizzare quel suo sogno. Studiammo il viaggio combinando i gorilla in Uganda con un safari in Kenya (il Masai Mara, folgorante…chi c’è stato mi capirà).

Alla fine del viaggio, per compensare la crisi di astinenza dal mare, ci saremmo presi una settimana sulle coste del Kenya, questo il patto.
Scegliemmo la costa a nord di Mombasa (Nyali Beach), molto bella e ventosa, (surfammo tutta la settimana) ma l’ultimo giorno, poiché non c’era vento decidemmo di fare un giro di un paio d’ore verso la costa sud…. fu amore a prima vista!
I colori molto più belli, l’aria rilassata di un posto di vacanza, fuori dalla confusione e dalla inquietudine di Mombasa (anche dal punto di vista della sicurezza) ma sempre a due passi dall’aereoporto e dai servizi che la città offre (uffici, agenzie, negozi).

Ci sono voluti due anni facendo su e giù in occasione di ogni possibile vacanza ricavata in Italia dal nostro lavoro, che nel frattempo portavamo avanti (anche il ponte del 1°maggio una volta è bastato a partire). Non è stato facile trovare un bel terreno e riuscire ad acquistarlo, ma come un’oasi nel deserto per l’assetato, quando abbiamo concluso, ci siamo sentiti rivivere.

Era come ricominciare da zero, ma stavolta direttamente sul mare, a due bracciate dalla barriera corallina e in uno dei posti più belli per il vento e la temperatura dell’acqua e dell’aria.

Oggi finalmente siamo alla fine dei lavori, che come puoi immaginare, gia sono una follia in Italia, ma non ti puoi neanche sognare cosa sono nell’Africa nera…
Il progetto del posto lo abbiamo fatto completamente noi due, io e Vale, fin nei piccoli dettagli, perciò, magari siamo di parte, ma puoi capire la nostra soddisfazione oggi che lo vediamo finito!!
Lo stile finale qui lo chiamano Afro-shic, ma in realtà nel nostro caso è una contaminazione di Sardegna, Caraibi e etnico che ci portiamo dietro dai nostri viaggi.

La struttura è formata da sei camere con vista sull’Oceano e sulla piscina, molto spaziose ed ognuna con la propria veranda. Un ristorante praticamente sull’acqua, riservato agli ospiti, con una cucina ricercata che combina una tradizione mediterranea con ingredienti locali(pesce in particolare, visto che qui arriva fresco ogni mattina dal nostro pescatore). Davanti al ristorante c’è una piscina a forma di tartaruga con bordo a sfioro sul mare. Oltre ai cottage c’è poi la villa (sempre vista mare) dove è possibile ospitare fino a otto persone. La villa è completa di cucina e, a richiesta per chi vuole rilassarsi fino in fondo, è possibile avere un cuoco a disposizione (oltre le pulizie giornaliere che invece sono sempre incluse) .

Il nostro spirito è di ricevere degli ospiti all’arrivo e di salutarli come amici alla partenza.

Sappiamo bene quanto è importante l’assistenza per organizzare il viaggio nei minimi dettagli perché l’abbiamo vissuta tante volte sulla nostra pelle e siamo entusiasti di aiutare chi ci raggiunge per organizzare un safari oppure una semplice escursione.
Sono questi gli obiettivi che ci siamo dati aprendo un posto che si differenzia dai grandi alberghi per la selezione dei servizi e la qualità delle relazioni umane.
Spero di averti dato una idea di quello che dovrebbe essere il WaterLovers e di come ci siamo arrivati. Grazie ancora per averci dato questa opportunità e speriamo presto di conoscerti anche di persona.
Un saluto da Riccardo e Valentina."
info@waterlovers.it

07/09/2008

Ad agosto 2008 sono stata di nuovo a Diani (stavolta per tre settimane) e sono andata a trovare Riccardo e Valentina. Qui sotto c'è il video delle foto che ho scattato quando sono stata da loro. Presto metterò online le riprese fatte con la videocamera.

Che dire, la struttura è stupenda, curata nei minimi dettagli e Riccardo e Valentina sono straordinari. Ci hanno messo tutta l'anima per ottenere un risultato perfetto in ogni particolare. Il lavoro di questi mesi ha avuto i suoi frutti e immagino che enorme soddisfazione per loro.

I cottages hanno il nome di un animale e se il cottage è l'Hyppo, all'interno troverete un mega ippopotamo che vi aspetta. Non abbiate paura, è innocuo, è fatto in legno :)

Com'è avvenuto l'incontro? Beh, già il secondo giorno dal mio arrivo ho deciso che dovevo andare a far loro una sorpresa. Ho lasciato dunque il Diani Sea Lodge alle mie spalle e ho camminato verso il Diani Sea Resort. A un certo punto vedo una donna che cammina in riva al mare con un ragazzo del posto. Mi dico: "quella ragazza sembra Valentina"...Avevo visto le sue foto qui. Mi rendo poi subito conto che l'ho detto a voce alta, e la mia amica Stefania urla: "Valentinaaa!"... Eh si, è proprio lei.
E' stato bellissimo incontrarla perché era come se mi aspettasse e ci conoscessimo da una vita. Ci siamo abbracciate e subito ha chiamato Riccardo: "Indovina chi c'è?... ROBBERTA!". Che emozione, mi aspettavano sul serio, anche se nessuno sapeva che sarei arrivata.

La struttura si trova tra l'Aisha Cottage e il Diani Sea Resort. Se deciderete di alloggiare presso altre strutture, e se quando sarete li, avrete voglia di farvi una passeggiata e andarli a trovare, sono certa che Riccardo e Valentina vi accoglieranno a braccia aperte e vi accompagneranno per un tour guidato di Water Lovers. E' anche possibile andare a cena nel loro ristorante (a pagamento) dietro prenotazione. Il posto è da sogno. Si respira una pace infinita e la vista sul mare è mozzafiato.

Una sera io e Stefania siamo state invitate a cena e enorme sorpresa è stata l'immensa cura dei particolari anche nella preparazione dei piatti. Abbiamo mangiato benissimo. Pareva d'essere in un ristorante di lusso, dove i sapori sono finemente creati da artisti della cucina. Valentina è l'artista in questione, e ha trasmesso il suo sapere ai cuochi che hanno fatto un lavoro strepitoso.

Non dev'essere facile mettersi a confronto con la popolazione locale e istruirla al meglio per ottenere risultati di tale livello. Nulla da togliere ai locali, però credo che ci voglia una pazienza mica da ridere per lavorare fianco a fianco con i keniani :) Il pole pole deve diventare haraka haraka quando si tratta di lavoro. E non tutti riescono a capirlo.

La piscina, il bar, il giardino, la villa e i cottages sono inseriti in un incastro perfetto con davanti una spiaggia meravigliosa. E se ancora non v'è venuta voglia di andarci, aggiungo che stando da loro vi sentirete realmente a casa. A me sono bastati pochi minuti di chiacchiere che già mi sentivo in famiglia, pur essendo così lontana dalla mia.

Verrete coccolati da mattina a sera e farete una vacanza indimenticabile, sotto tutti i punti di vista.

Chiedo a chi passerà dalle loro parti, di lasciare un commento su Water Lovers qui sul blog. E anche sul forum IlGiramondo a questo link:
Kenya: Diani - Water Lovers .

Kenya: Diani/Ukunda - James, Amos e Samuel lavorano per Damma Tours and Safaris

2008-09-01T00:20:00.007+01:00

L'incontro con Damma tours è avvenuto per merito di un pallone. Un pomeriggio dell'agosto 2008 ho deciso di andare a comprare una palla al nuovo centro commerciale che si trova sulla strada delle spiaggie. E così prendo un matatu, arrivo, trovo la palla, mi bevo una Fanta all'Ushago (nuovo pub) insieme a Davis e dato che il pallone che ho comprato è sgonfio, decido di trascinare la mia amica Daniela in una passeggiata fino al Petro Station.

Arrivate a destinazione, mentre l'omino del distributore di benzina ci gonfia la palla, avviene l'incontro con Samuel. Si avvicina infatti a noi un ragazzo che mi ha sentita parlare in Kiswahili con l'omino del Petro Station, e mi chiede se abbiamo bisogno di un taxi per tornare all'hotel.

Gli rispondo che prenderemo un matatu. Gli rispondo in Kiswahili e lui rimane sorpreso. Mi chiede come mai parlo la sua lingua, quante volte sono stata in Kenya, mi chiede se vivo a Nairobi e che faccio in Kenya.

Gli racconto subito di questo blog, gli dico che quando vado a Diani cerco di entrare in contatto con le agenzie locali per poi pubblicizzarle su questo blog, dopo aver deciso con loro i prezzi da offrire ai turisti. Ovviamente più bassi saranno i prezzi che mi faranno, più possibilità avranno le agenzie di essere contattate dai turisti che visitano questo blog.

Samuel mi chiede quanto mi faccio pagare per questa pubblicità. Gli dico che lo faccio gratis. Sgrana gli occhi perché non ci può credere. Mi dice subito che lui lavora per un'agenzia che si chiama Damma Tours and Safaris e che se ho tempo, posso andare subito a visitarne la sede e a fare le foto per il sito. C'è anche Amos con lui. E anche lui sembra entusiasta del nostro incontro.

Gli dico che è tardi, che la mia amica Daniela è stanca e che sicuramente tornerò, perché dalle chiacchiere lui mi ha fatto una buona impressione. Mentre parliamo passa vicino a noi il boss dell'agenzia, David. Samuel si precipita a raccontargli quel che gli ho appena detto e il boss mi squadra da testa a piedi chiedendomi: "quanto ti fai pagare per questo?"
Ripeto anche a lui che lo faccio gratis, che lo faccio con piacere e che non voglio niente in cambio. Mi dice che sono pazza, mi dice che in Italia faccio sicuramente un lavoro che mi fa guadagnare tanti soldi se mi permetto di fare gratis tutto questo lavoro per le agenzie di Diani. Gli dico che non guadagno tanti soldi in Italia, e che la mia decisione di fare questo lavoro gratis è dovuta al fatto che trovo giusto dare un'opportunità a chi lavora bene, di crescere.

Ci diamo appuntamento a sabato 23 agosto alle 14.30 per parlare dei miei prezzi e per decidere come impostare i testi sul blog. Daniela si spazientisce, e andiamo via perché si è fatto veramente tardi e non abbiamo l'autan con noi :)

Sabato pomeriggio arrivo quasi puntuale all'appuntamento. Ormai anche io ho il Kenyan time. Arrivo sempre con un quarto d'ora di ritardo, quando va bene.

La sede di Damma Tours si trova proprio dietro il Petro station, sopra il ristorante Tropicana, dove c'è anche la sede di Janoland Tours and Safaris.
Chiamo Samuel per farmi spiegare per bene dove si trova e finalmente faccio il mio ingresso in agenzia.

La sede è davvero bella, con tante foto alle pareti, tanti dipinti e cartine delle zone più esplorate del Kenya. Mi accoglie tutto lo staff come se io fossi una regina.
Incontro James che è il vice direttore dell'agenzia. Insieme a loro c'è la segretaria, Amos, Samuel, Rama e altri ragazzi ai quali inizio subito a fare un intero servizio fotografico. Le foto sono quelle che vedete sul video.
Mi mostrano i tre bus con i quali portano la gente in safari, mi presentano gli autisti e mi fanno davvero un'ottima impressione.

Ci sediamo a tavolino e decidiamo i prezzi che troverete nei due file qui di seguito.
Tenete conto che i prezzi indicati sono per un max di 6 persone. Generalmente i pullmini arrivano a contenere 6 passeggeri, per cui se dovessero essere meno, il prezzo varierebbe di qualche decina di euro a seconda del numero di turisti che faranno safari con voi.

Se avete la necessità di avere una guida che parla italiano, basterà chiedere e l'avrete.

Oltre alle escursioni che troverete nei due file, Damma Tours vi da anche la possibilità di avere un transfer dall'aeroporto a Diani e viceversa, nel caso prenotaste solo volo. Non solo. Se desiderate andare a Watamu o a Malindi durante il vostro soggiorno, i ragazzi di Damma Tours si adopereranno per trovare per voi la soluzione migliore.

Potrete contattare James, Amos e Samuel anche se desiderate un alloggio a un buon prezzo che sia diverso dai super alberghi proposti dai tour operator.

La sede di Damma Tours è anche un internet point. Per cui se avete bisogno di andare su internet durante il vostro soggiorno a Diani, potrete andare li e a pochissimi scellini controllare la vostra posta elettronica, navigare e compagnia bella.

Per maggiori informazioni, contattateli a questi recapiti:

Att. James Charoh
Jamesycharoh@gmail.com
Tel: +254 725 328770

Amos (or Julio):
Tel: +254 735 151968
E-mail: mwatsavwa@yahoo.com

Samuel Kiilu:
Tel: +254 710840303
E-mail: kiilusamuel@yahoo.com

Website: http://www.dammatours.com

I prezzi
Escursioni e safari via terra dalla costa (min 6 pax)

North and South Coast Air Safari

Kenya: Diani/Ukunda - Davis e Kenya Adventures & Beyond Safaris

2008-08-31T21:53:00.002+01:00

Ho incontrato Davis nell'agosto 2008. L'incontro è avvenuto quasi per caso. E devo ammettere che a volte il caso mi regala proprio delle belle sorprese.
E' un ragazzo pieno di buona volontà, ottime capacità organizzative, gran voglia di darsi senza chiedere niente in cambio e soprattutto, ha una gran voglia di lavorare.
A Diani sono pochi che guardano realmente al futuro. Davis è uno di questi. Vi basterà trascorrere qualche ora con lui e vi renderete conto che si tratta di un keniano anomalo, uno che potrebbe lavorare ai ritmi milanesi, uno che se gli date qualcosa da fare, cercherà di farlo al meglio, uno che il pole pole sa metterlo da parte quando serve correre per arrivare in tempo. E' una persona con cui è davvero piacevole trascorrere delle ore in chiacchiere e racconti. Sono sicura che vi lascerà un buon ricordo.

Si capisce, lo stimo molto. E è per questo che ho deciso che merita uno spazio in questo blog. Le ragioni sono diverse, ma una di queste è che collabora con un'associazione che sta vicino a Mombasa che si occupa di bambini. Quante ce ne sono in Kenya. E quante hanno bisogno d'aiuto. Beh, io sono dell'idea che quando è la popolazione locale a darsi da fare per la propria gente e per le future generazioni, certe persone siano da premiare.

Davis oltre a dare una mano a quest'associazione, collabora con Kenya Adventures & Beyond Safaris. E' un'agenzia di Diani che ha sede vicino al Bazaar Shopping Centre - Diani Beach. Ho incontrato il boss dell'agenzia, chiamato da tutti Doc, insieme a Davis. Ho detto loro che cosa faccio con questo blog, e che è mio interesse che il turista arrivi a Diani Beach e prenda contatto con le agenzie locali, a prezzi nettamente inferiori di quelli proposti dai tour operator.

Abbiamo chiacchierato sulle altre agenzie e sui prezzi che negli anni sono riuscita a ottenere per i turisti. Siamo giunti alla conclusione che anche Kenya Adventures farà prezzi bassi a tutti i turisti che verranno portati in agenzia da Davis.

Un safari allo Tsavo Est con notte in Voi Safari Lodge, vi costerà dai 135 euro in su. A seconda di quanti sarete.
Una gita a Wasini o Funzi, dai 30 euro in su. Sempre a seconda del numero di persone che parteciperanno alla gita. Non spenderete più di 50 euro. I tour operator spesso propongono queste gite a circa 80 euro.

Davis non è un beach boys. Io lo chiamo business man. Lui non lavora in spiaggia, ha i suoi contatti extra beach.
Oltre ai safari e excursioni con pulmini e jeep, potrete affidarvi a lui anche per il semplice transfer da Mombasa a Diani. Costo circa 25/30 euro.
Ci tengo che riportiate sempre un commento sul blog ogni volta che vi rivolgerete a lui e a Kenya Adventures. E' importante il passaparola. E finora questo blog ha funzionato benissimo. Fatevi avanti. Davis è li che vi aspetta.

Questi i suoi recapiti:
Telefono: +254 728307930
Email: dkabugi@hotmail.com
Sito internet: http://www.kenyanadventures.co.uk/ (nota bene che i prezzi indicati sul sito sono un po' alti. Se scegliete di passare per Davis, il boss vi concederà prezzi nettamente più bassi)

Kenya: Diani/Ukunda - Ahmed, souvenir a volontà e gite al reef

2008-08-31T20:00:00.002+01:00

Ahmed è stato nell'estate 2008 il mio miglior studente. Il 5 agosto sono arrivata al Diani Sea Lodge e lui ha manifestato immediatamente l'interesse e la curiosità giusta che mi hanno spinta a far partire le mie solite lezioni di italiano il giorno successivo.
E così, ogni giorno, alle 9.00 del mattino, lui e altri ragazzi mi hanno sopportata e hanno imparato qualcosa.
A fine corso, Ahmed è stato quello che ha superato gli esami a pieni voti. Ha fatto tutti e tre gli esercizi, ha coniugato al presente indicativo 22 verbi... VENTIDUE!! Senza commettere errori. E così ho deciso di lasciare a lui il libro con cui solitamente insegno quando sono a Diani.

Ahmed per tre settimane ha preferito trascorrere il suo tempo con me e gli altri studenti, seguire le mie lezioni, piuttosto che inseguire il turista che gli avrebbe dato da mangiare quotidianamente, acquistando da lui qualche souvenir. Ha preferito un po' di istruzione al pane quotidiano. Io queste cose le noto e le apprezzo.

Ahmed oltre ad aver dimostrato di voler imparare l'italiano, ma sul serio, con tutta la sua forza di volontà, mi ha raccontato parecchie cose dei suoi sogni. E io ho deciso di realizzarne alcuni a modo mio. Ma gli ho spiegato bene che anche lui deve contribuire alla realizzazione dei propri sogni, per cui dovrà lavorare sodo.

Che lavoro fa Ahmed? Non si può considerare un vero e proprio lavoro. Il suo shop è fatto di collanine, portachiavi in legno su cui si possono incidere i vostri nomi, souvenir di ogni genere. E ha modo di condurvi da uno dei tanti capitani della spiaggia che vi porterà al reef.
Le collanine, se gli dite che arrivate dal blog della sua maestra Roberta (mwalimu in kiswahili), vi costeranno sui 100 scellini (un euro alla data di oggi "01/09/2008". Ricordo a tutti che al periodo post elettorale è seguita un'inflazione mica male... ma generalmente, quando il cambio euro scellini è in situazione "normale" un euro è circa 90 scellini).

I portachiavi in legno vi costeranno circa 200 scellini. Ma con 1000 scellini potrete averne 6.

Per andare al reef non spenderete più di 400 scellini. Né con lui, né con nessun altro. Un giusto prezzo è sui 300 scellini. Vi verranno proposti da altri ragazzi prezzi del tipo 10 euro. Vi prego, non accettateli. Non per me, fatelo per voi stessi. E' già tanto 300 scellini per andare al reef a cui si può andare benissimo a nuoto. Ricordatevi sempre la premessa a questo blog, date sempre il giusto valore ai soldi e fate capire che non siete degli euro ambulanti. Lo so, un euro non vi cambia la vita. Ma a volte la "generosità" del turista è diseducativa per la popolazione locale.

Ahmed non collabora ufficialmente con nessuna agenzia locale, ma se deciderete di chiedere a lui un consiglio su safari o gite, saprà scegliere per voi la soluzione più conveniente e nel momento in cui vi porterà in agenzia vi verranno fatti prezzi decisamente competitivi. Questo perché è chiaro che è importante per tutte le agenzie locali non perdere il cliente. E quando il prezzo proposto è ragionevole, non vi verranno fatte storie.

Sappiate dunque che per uno Tsavo Est di due giorni si può spendere anche 120 euro, a seconda dell'agenzia e dell'agente che vi troverete di fronte. Certo, poi il beach boys di turno prenderà una commissione non troppo alta, ma come dico sempre, meglio poco ogni giorno, che niente.

Quando deciderete di contattarlo, ditegli il mio nome, di aver trovato foto e dettagli su questo blog e che la maestra ha fatto il suo dovere:)
Se invece deciderete di cercarlo lungo la spiaggia di Diani Beach, sappiate che vi sarà più semplice trovarlo vicino al Diani Sea Lodge.

Questi i recapiti di Ahmed:
Email: dolahamed@yahoo.com
Telefono: +254710142773

Kenya: Diani/Ukunda - Agosto 2008 - Lezioni di Italiano sulla spiaggia

2008-08-31T19:58:00.003+01:00

Ahmed, dalle prime parole ai verbi riflessivi
Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4

Parte 5

Kenya: Diani/Ukunda - Omari e Mwinyi di Ajab Tours lavorano a Tiwi Beach

2008-08-31T09:30:00.004+01:00

Omari (nickname Oliver) e Mwinyi (nickname Robert) sono due ragazzi di Tiwi che lavorano sulla spiaggia di Tiwi Beach vicino allo Sheshe Beach Resort, al Tiwi Beach Hotel e all'Indian Ocean.
Collaborano con l'agenzia Ajab Tours and Safaris e organizzano escursioni e safari per tutto il Kenya.
Una gita a Funzi e Wasini, se la prenoterete con loro, la pagherete dai 30 euro in su. Un safari di due giorni (una notte) allo Tsavo Est potrete pagarlo sui 135 euro a seconda di dove vorrete dormire. Il costo del safari dipende sempre dalla scelta del luogo dove passerete la notte. Più lussuoso è il lodge o campo tendato, più pagherete per due giorni di safari.

Nella zona di Tiwi beach avrete la possibilità di fare un'escursione tutta particolare. Sulla spiaggia sfocia il fiume Congo. Vi sarà possibile, pagando un massimo di 1300 scellini a testa, risalire il fiume con un'imbarcazione locale e trascorrere la giornata nel villaggio di Mwakamba, un posto dove vi immergerete completamente nella vita della popolazione locale e avrete modo di conoscere il Kenya da vicino.
Omari e Mwinyi saranno felici di accompagnarvi anche in giro per Tiwi e Ukunda. E renderanno i vostri ricordi indelebili nella memoria.

Sempre da Tiwi beach è possibile prendere una barca con il fondo di vetro e fare un'escursione a quella che tutti chiamano "Robinson Island", che non è altro che la lingua di sabbia che si forma di fronte alla zona alberghi che vanno dal Kole Kole al Diani Sea Resort (Diani Beach).

Essendo Tiwi beach particolarmente distante dalla lingua di sabbia, questa escursione verrà a costare anch'essa 1300 scellini a testa. Se alloggiaste vicino alla zona che va dal Diani Sea Resort al Kole Kole, il costo di questa escursione va dai 300 scellini in su.

La gita a Mombasa, con visita a Haller Park e Fort Jesus, costa sui 25/30 euro. Tenete conto che solo l'ingresso a Haller Park è 600 scellini. E che la benzina in Kenya costa quasi quanto in Italia.

Ho conosciuto questi due ragazzi grazie a Fabrizia, una donna meravigliosa che mi ha trovata su questo blog al rientro dal suo primo viaggio in Kenya. Mi chiese di mettere i contatti di Omari e Mwinyi sul blog, perché lei era certa meritassero un'opportunità.

Le risposi che non conoscendo di persona i due ragazzi, non mi sentivo di mettere una loro descrizione e dar loro la possibilità di entrare in contatto con i turisti grazie a me. Insomma, non avevo nessuna garanzia che fossero realmente affidabili. E non avrei voluto rovinare tutto il lavoro fatto col blog fino a quel momento, per colpa di qualche disavventura capitata magari con loro.

Così le risposi che avrei voluto incontrarli. Sapevo che a dicembre 2007 sarei tornata in Kenya, e così avrei fatto modo di conoscerli meglio e valutare se meritassero realmente la mia fiducia.

A causa dei disordini che ci sono stati a Dicembre 2007 in seguito ai risultati elettorali, sono riuscita a incontrarli solamente un giorno e per pochi minuti. Per cui neanche quella volta mi convinsi a metterli sul blog.

A agosto 2008 ho avuto modo di trascorrere più tempo con loro. Fin dal secondo giorno dal mio arrivo, sono venuti tutti i giorni a seguire le mie lezioni di italiano. Si sono applicati moltissimo e hanno rinunciato al "business" pur di imparare una lingua nuova, seppur solo le basi.

Omari mi ha dato enormi soddisfazioni, e alla fine sono riuscita a fargli avere una copia del libro con cui insegnavo quando ero li. L'ho inviato tramite un ragazzo che ho trovato in aeroporto a Malpensa e che era in partenza per Diani.
Mwinyi ha perso qualche lezione perché in quei giorni alla minima opportunità di fare business in zona Tiwi, lui doveva assentarsi. E così Omari prendeva gli appunti al posto suo.

Mi sono affezionata molto e ho apprezzato infinitamente che ogni giorno prendessero i mezzi da Tiwi per venire puntuali alle 9 del mattino per dar retta a una sconosciuta quale ero io. Anche loro alla fine hanno imparato a amarmi e stimarmi. E quando finalmente mi sono decisa a impostare i prezzi per i loro "business", sono stati contenti. E ora eccomi qui a mantenere la promessa.

Se andate nella zona di Tiwi beach (Sheshe, Tiwi Hotel, e Indian Ocean) non perdete l'occasione di passare delle giornate con loro. E se vorrete fare qualche gita fuori porta, saranno felici di organizzarvela, ovunque vorrete andare.

Quando li contatterete, scrivete in inglese e dite che avete saputo di loro da questo blog. Tenete conto che hanno seguito le mie lezioni per 3 settimane, ma hanno ancora tanta strada da fare con la lingua italiana. E spero che il libro li aiuti e sia per loro uno stimolo per continuare a studiare.

Questi i recapiti a cui contattarli:
Cellulare di Omari: +254722976684
email di entrambi: robytiwi@yahoo.com

Kenya: Diani/Ukunda - Shariff (Martin) e Kt-Safaris. Lo trovi vicino al Forty Thieves

2008-08-30T11:34:00.002+01:00

Guarda il video qui sotto!

Ho conosciuto Shariff (chiamato da tutti Martin, ma io preferisco sempre il nome vero!) nell'agosto 2008. E' stato per caso, come al solito. Mi trovavo al Water Lovers di Riccardo e Valentina, quando ho visto arrivare dalla spiaggia questo ragazzo. Mi sono chiesta subito se lavorasse li dato che è entrato senza problemi. E invece poi ho scoperto che è il ragazzo a cui ogni tanto Valentina e Riccardo mandano turisti per le gite al reef.
Mentre tornavo al mio hotel, nel tragitto tra il Water Lovers e il Diani Sea Lodge, lui mi ferma e io gli dico: "Ciao Martin". E lui: "ma come, ti ricordi il mio nome?". A me basta sentire un nome una volta perché me lo ricordi. A volte ho la memoria breve, ma a volte no :)

Insomma, chiacchieriamo un po', mi da l'impressione di essere un bravo ragazzo e allora gli racconto di questo blog. Lui mi dice che collabora con Dicky di Kt-Safaris e oltre questo, porta i turisti al reef con il dhow o con la barca dal fondo di vetro. Gli dico che se vuole uno spazio sul mio blog deve fare un buon prezzo ai turisti. Decidiamo che per il dhow un passeggero può spendere massimo 400 scellini e che per la barca dal fondo di vetro un massimo di 800 (ma anche 500 possono andare bene se siete tanti).

Per i safari i prezzi saranno più o meno così: da 135 euro per Tsavo Est (2 giorni) a seconda di dove dormirete, 80 euro giornata a Shimba Hills, da 30 euro in su Wasini e Funzi, mezza giornata giornata a Mombasa sui 20 euro.

Ricordo sempre a tutti che a Mombasa si può andare anche col matatu a pochi scellini. Sta a voi scegliere. E per ogni escursione, vi conviene sempre contattare più persone e farvi fare un prezzo da ognuno di loro, giusto per farvi un'idea.

Con Shariff sono stata a visitare la Mwamanga Primary School che si trova proprio a Mwamanga. Abbiamo camminato un intero pomeriggio ma ne è valsa la pena. Per chi ama camminare, consiglio a tutti di farcisi accompagnare da Shariff a piedi. Per i più pigri, ci sono i Tuk Tuk che vi porteranno tra un rimbalzo e l'altro in strada sterrata :)

Perché andare in questa scuola? Perché è situata in una posizione che generalmente non trova la volontà di un turista per arrivarcisi. E' lontana dai circuiti turistici, per cui ha più bisogno di altre del vostro aiuto. Quaderni, penne, banchi, gessetti, non ce ne sono a sufficienza. E il direttore, una persona davvero squisita, vi racconterà delle reali necessità della struttura. Mi ha raccontato che fondamentalmente hanno bisogno di costruire nuove aule. Il costo è elevato, ma pian piano stanno raccogliendo i fondi.

Shariff ha un figlio che vorrebbe mandare alla Little Roots Academy. Gli ho detto che avrei scritto di Hassan (il bimbo di 4 anni) su questo blog e chi fosse interessato a aiutarlo gli avrebbe fatto sapere. I costi in Little Roots per un anno più o meno li sapete. Per farvi un'idea potete anche sentire il direttore della scuola ai recapiti che vi ho fornito nel post su Ali e Jaffar.

Troverete Shariff vicino al Forty Thieves. Se vorrete, potrete ovviamente contattarlo anche dall'Italia ai seguenti recapiti:
Cellulare: +254726757269
E-mail: boykenyan@yahoo.com

Scrivete in inglese e ditegli che vi manda Roberta.

Kenya: Diani/Ukunda - Un cuore da salvare per Amiri Anderson Walle

2008-08-30T06:06:00.008+01:00

23/10/2008
Ho conosciuto Amiri Anderson Walle a agosto 2008. Amiri ha un grave problema al cuore e necessita di un'operazione. E mi trovo nuovamente a chiedere aiuto a chiunque abbia voglia di contribuire per permettere a Amiri di riavere una vita normale, di poter giocare a pallone con i suoi amici, di poter riprendere a lavorare negli alberghi e di consentire alla propria famiglia di avere un uomo in casa in grado di portare avanti le cose.

Non conoscevo affatto il problema cardiaco di Amiri. Lui non ne ha mai parlato. Quando ho raccontato a Amiri che con questo blog ho anche ottenuto dei fondi per l'istruzione di alcuni bambini, ha sgranato gli occhi, ha guardato il suo amico e l'amico gli ha detto: "Diglielo!".

E così ha iniziato a raccontarmi che qualche anno fa gli hanno diagnosticato questo grave problema al cuore che non gli permette di fare grossi sforzi. Abbiamo fatto pochi passi e mi ha fatto sentire con mano sul suo cuore quanto battesse forte solo per aver camminato pochi metri. E mi ha mostrato diverse medicine che è costretto a prendere per evitare che abbia un attacco, o che il cuore smetta di farlo vivere.

Gli ho detto che al mio rientro in Italia avrei provato a far qualcosa, ma che tutto sarebbe avvenuto pole pole, piano piano. Gli ho detto di non crearsi illusioni, che io non volevo essere una speranza vana. Lui mi ha detto "non ho niente da perdere".
Gli ho detto che dal momento in cui avrei pubblicato una richiesta d'aiuto per lui sul mio blog, anche tanti dei suoi amici avrebbero saputo del suo problema.
Lui mi ha detto: "quando una persona non ha speranze, e pensa che sta per morire, se ha una sola possibilità di salvezza, non gliene importa niente se lo verranno a sapere tutti."

Ho raccontato di questo incontro alla mia amica Daniela, che subito mi ha messa in guardia su come sono tutti bravissimi a impietosire con le loro storie strappalacrime. Che non posso credere a tutto quello che mi raccontano, e compagnia bella.

Come mai, se ho conosciuto Amiri a Agosto, pubblico questa richiesta di aiuto solo oggi? Presto detto.
Sappiamo tutti che in Kenya è facile raccontare a un turista che si soffre di gravi malattie per poter avere un ritorno economico facile e senza sforzi. E' per questo motivo che ho scritto a Padre Angelo Fantacci dell'Associazione Oltre Le Parole, subito dopo il mio rientro dal Kenya. Ho chiesto a Padre Angelo di indagare per me sulle effettive condizioni di salute di Amiri. E dopo un primo scambio di mail, solo ieri ho avuto una risposta che dava conferma alle parole di Amiri sulla necessità di un intervento al cuore.

Riporto qui di seguito lo scambio di mail iniziato a fine agosto 2008.

28/08/2008 ore 18.59 - mia mail a Padre Angelo

Ciao Padre Angelo,
sono Roberta, la ragazza italiana che lunedi 25 agosto è venuta a farti visita alla Catholic Church prima che partissi per Mombasa.
Ho avuto il tuo indirizzo email da una donna italiana che è stata a Tiwi lo scorso anno.
Ti scrivo per raccontarti un po' di me e di quel che vivo ogni volta che vengo a Diani. Era la mia sesta volta quest'anno.
Ho iniziato a venire giù dal 2006. Vengo sempre da sola perché ho sempre tante cose da fare e credo che un compagno o una compagna di viaggio non riuscirebbe a starmi dietro.

Quando sono a Diani insegno italiano ai ragazzi che lavorano sulla spiaggia per le agenzie turistiche locali. Ho aperto un sito internet http://dianibeach.blogspot.com per dare una mano al turista che si reca nella zona di Diani e Ukunda, a muoversi fidandosi della popolazione locale. In questo modo, le agenzie locali riescono a guadagnare il giusto, il turista spende il giusto e i ragazzi della spiaggia hanno la loro commissione.

Nel sito ci sono anche tante informazioni su scuole e strutture che hanno bisogno di assistenza. Quando sono li, vado in giro per il distretto di Kwale a far foto e video di posti in cui c'è bisogno di una mano. Quando torno in Italia, monto tutto sul computer e metto sul mio sito. In questo modo, tutte le persone che vanno a Diani e che passano per il mio sito, sanno già dove possono andare.

A volte la gente parte dall'Italia senza la benché minima idea di quel che troverà in Kenya. E quel che faccio io è di fornire le informazioni necessarie perché nessuno parta impreparato.

E sul sito metterò anche le foto della Catholic Church e racconterò due righe del nostro incontro. So che tutti gli alberghi di Diani Beach danno informazioni ai propri clienti su tutto quello che sei riuscito a fare.
E tanti dunque vengono dagli hotel a dare il loro contributo.
Mi hai detto che tu non hai fatto niente. Non è vero. Hai fatto in modo che la gente al di qua e al di là del pianeta si fidasse di te e ti aiutasse a costruire un miracolo, mattone dopo mattone.

La fiducia delle persone è più difficile da guadagnare del denaro. E grazie alla fiducia che hai conquistato, stai facendo davvero dei prodigi laggiù.

Nel mio ultimo soggiorno ho conosciuto un ragazzo che ha bisogno di un'operazione al cuore. Mi adopererò qui in Italia per trovare i fondi affinché lui possa fare l'intervento. E avrei bisogno del tuo aiuto.
Penso tu conosca meglio di me la gente del posto e la tendenza comune a "cercare di impietosire il mzungu" anche quando non è necessario. Per cui mi piacerebbe che tu incontrassi questo ragazzo e verificassi con lui le carte mediche e tutti i fogli delle analisi che ha fatto.

Mi daresti così conferma che realmente ha bisogno di questa operazione.

Quel che io farei è di cercare i fondi tra la gente qui in Italia. Non ho mai avuto paura di chiedere aiuto agli altri. L'ho fatto per tanti bambini di Ukunda che ora vanno a scuola (parlo di scuole private) grazie all'aiuto di persone che mi hanno dato fiducia. E voglio chiedere una mano per questo ragazzo.

Una volta che raccoglierò i fondi, non vorrei inviarli a lui direttamente, ma a te! E tu o qualcuno di tua fiducia si occuperebbe di seguire le pratiche per l'operazione... pensi che sarebbe possibile? Ovviamente ci vorrà del tempo. Mi ha parlato di costi abbastanza alti per un intervento al cuore, per cui ora che li raccoglierò passerà tanto tempo, ne sono certa. Mi sto portando avanti.. ci tengo che tu incontri questo giovanotto e mi dica cosa ne pensi.

Se mi dirai che lo incontrerai, gli dirò di venire da te o di contattarti e portarti poi tutta la documentazione medica... non so, magari con l'aiuto di un medico riuscirete a farmi capire meglio di cosa ha bisogno...

Il suo problema cardiaco pare sia dovuto a una delle due valvole che non permette la corretta circolazione del sangue, forse perché troppo stretta... non ho ben capito...

Dimmi tu, hai piacere di incontrarlo?

Molti a cui ho già iniziato a raccontare di questo ragazzo mi han detto "perché lui e non un altro? c'è tanta gente che ha bisogno, perché salvare lui?"... perché io voglio aiutare questo qui, e magari qualcun altro vorrà aiutare gli altri.

C'è una storia che mi piace moltissimo e ti copio qui sotto:

"Una tempesta terribile si abbatté sul mare. Lame affilate di vento gelido trafiggevano l’acqua e la sollevavano in ondate gigantesche che si abbattevano sulla spiaggia: Le bestiole sul fondo, i crostacei, i piccoli molluschi venivano scaraventati a decine di metri sulla riva del mare. Quando la tempesta passò, l’acqua si placò e si ritirò… Ora la spiaggia era una distesa di fango, in cui si contorcevano nell’agonia migliaia e migliaia di stelle marine. Erano tante che la spiaggia sembrava colorata di rosa. Il fenomeno richiamò molta gente da tutte le parti della costa. Arrivarono anche delle troupe televisive per filmare lo strano fenomeno. Le stelle marine erano quasi immobili.

Stavano morendo. Tra la gente, tenuto per mano dal papà, c’era anche un bambino, che fissava con gli occhi pieni di tristezza le piccole stelle marine. Tutti stavano a guardare e nessuno faceva niente. All’improvviso, il bambino lasciò la mano del papà, si tolse le scarpe e corse sulla spiaggia. Si chinò, raccolse con le piccole mani tre piccole stelle marine e, sempre correndo, le porto nell’acqua. Poi tornò indietro e ripeté l’operazione. Dalla balaustra di cemento, un uomo lo chiamò.

“Ma che fai, ragazzino?”
“Ributto in mare le stelle marine. Altrimenti muoiono tutte sulla spiaggia”. “ Ma ci sono migliaia di stelle marine su questa spiaggia: non puoi certo salvare tutte. Sono troppe! E questo succede su centinaia di altre spiagge! Non puoi cambiare le cose ! Il bambino sorrise, si chinò a raccogliere un’altra stella di mare e gettandola in acqua rispose: “ Ho cambiato le cose per questa qui ”. L’uomo rimase un attimo in silenzio, poi si chinò, si tolse scarpe e calze e scese in spiaggia. Cominciò a raccogliere stelle marine e a buttarle in acqua. Un istante dopo scesero due ragazze. Ed erano in quattro a buttare stelle marine in acqua. Qualche minuto dopo erano cinquanta. Poi cento, duecento, migliaia di persone che buttavano stelle marine nell’acqua. Così furono salvate tutte."

E' una storia bellissima, non trovi?

Ti mando un forte abbraccio e spero di avere tue notizie molto presto

Roberta
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
31/08/2008 ore 19.44 - mail da parte di Padre Angelo

Cara Roberta,grazie della tua e.mail.Interessante la leggenda delle stelle marine.E' un buon insegnamento per chi vuole intenderlo e capirlo nel suo giusto significato.
Per quanto riguarda quel signore che hai incontrato lungo la spiaggia ti posso dire quasi con certezza che sono tutti degli straordinari canta storie.Di fatti simili ne ho sentiti parecchi e da tanti turisti.Scoprire il caso genuino,sincero e certo non è facile.A me personalmente sono successi casi simili:Mi mandavano addirittura degli assegni e il cash da dare alla persona che doveva essere operata.Meno male che non sono mai caduto nella trappola anche per un anticipo.E' stato scoperto dallabanca cche i cheques erano falsi e gli ammalati di cuore non esistevano.Ad ogni modo se vuoi mandarmi il nome,cognome,numero telefonico,residenza ecc. di quel signore mandamelo pure.Non sarò io indagare,ma manderò qualcuno degli anziani del consiglio parrocchiale.Loro sono più esperti di me e sanno come indagare per scoprire la verità.
Il tempo continua a fare un pò di capricci.La pioggia che cade fa piacere a tutti ed è accettata come un preziosa manna.
Augurandoti ogni bene,saluto te e tuoi famigliari con tanta affetto.
P.Angelo Fantacci
^*^*^*^*^*^*^*^*^^*^*^*^*^*^*^*^*^*^**^*^*^*^*^
01/09/2008 ore 9.28 - mia mail a Padre Angelo

Ciao Padre Angelo,
grazie infinite per avermi risposto così in fretta.
Oggi riprendo con il lavoro dopo un mese.
So benissimo di quanti a Ukunda, spesso si spingano a raccontare bugie pur di ottenere qualche euro in più da noi europei, spesso ingenui, spesso con un senso di colpa profondo nei confronti di chi è nato nell'altra fetta di mondo.

E' proprio per questo che prima di procedere ho voluto chiederti aiuto per verificare la veridicità di quanto Amiri mi ha detto.

Questi sono i suoi dati: Amiri Anderson Walle
P.O. Box 745 - Ukunda
E-mail: amirianderson@yahoo.com
Numero di tel: 0724 812869

Quel che si può fare è verificare la sua documentazione medica, o magari fargli fare altre visite per capire se si tratta di un'altra favola o di verità...

Grazie fin d'ora per tutto. So quanto è difficile scoprire dove sta la verità dove l'istinto di sopravvivenza vince su qualsiasi cosa e l'onestà non è certo messa al primo posto.

Oramai conosco bene i miei polli :) ma do sempre il beneficio del dubbio, perché non vorrei mai chiudere gli occhi prima d'aver verificato se questa stella marina è da salvare sul serio.

Ringrazio tanto te e chi si muoverà per farmi sapere qualcosa.

un abbraccio sotto la pioggia

Roberta

^*^*^*^
...e finalmente è arrivata una risposta:
22/10/2008 ore 10.50 - mail da parte di Padre Angelo

Cara Roberta, chiedo venia per questa risposta ritardata.Ho gatto indagare da un mio cristiano di fiducia la situazione di quell'uomo che tu hai conosciuto lungo la spiaggia e che ha bisogno di cure mediche o di una operazione.E' stato curato anche da un nostro dottore cattolico ce schiama Ereri e ha confermato che il paziente ha bisogno di essere aiutato.Guarda tu quello che puoi fare.
Qua tutto tranquillo.Solo il turismo stenta a riprendere il volo.Ora tutti sperano che a natale ci sia il pienone.Forse l'avrà predetto qualche stregone....... musulmmano. La saluto con tanta cordialità,augurandole ogni bene.
P.Angelo Fantacci
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
22/10/2008 ore 11.31 - mia mail a Padre Angelo
Ciao Padre Angelo,
che gioia sentirti. Grazie per aver fatto indagare sulla situazione di quel ragazzo.
Ora comincerò a scrivere un testo per fare una raccolta fondi che mi permetta di aiutarlo...

Ho una domanda importante. Posso far mandare i soldi a te con causale "Raccolta Fondi Roberta per operazione al cuore di..."?

E poi incaricheresti qualcuno di seguirla passo per passo? Si può fare una cosa del genere? Io purtroppo da qui non potrei seguire la vicenda medica di questo ragazzo, e rischierei, mandando a lui direttamente i soldi, che vadano persi... mentre se arrivano sul tuo conto, quando si raggiunge la quota, si potrà muoversi verso l'operazione!

Che mi dici? Si può fare? Posso scrivere nel testo che ho fatto verificare la sua condizione di salute da te e che tu mi hai confermato che è tutto vero e non si tratta di una bugia? Sai meglio di me che la gente è diffidente e la tua parola è una conferma... fammi sapere...

Il turismo piano piano ritornerà sulla costa keniota. Qui a Milano c'è stata da poco una manifestazione volta proprio a riportare l'interesse del turismo italiano verso il Kenya.
Speriamo bene.

Ti ringrazio infinitamente di tutto

Roberta
^*^*^*^*^*^*^*^*^
Ora aspetto indicazioni da Padre Angelo su come muovermi per la raccolta fondi. Intanto io vi chiedo aiuto, e chiunque voglia darlo anche con pochi euro a testa, si possono fare grandi cose. Io lo so. Scrivetemi, non siate timidi!

Grazie a tutti

Roberta

Kenya: Diani/Ukunda - Funzi Island - 21 Agosto 2008

2008-08-21T12:14:00.001+01:00

Kenya: Diani/Ukunda - I bambini in Kenya ti vengono incontro di default

2008-03-05T08:36:00.002+01:00

E’ il 26 dicembre.
Sono di ritorno da una delle mie solite passeggiate lungo la spiaggia di Diani Beach quando vedo venirmi incontro Sara con in braccio la piccola Queen. Sara l’ho conosciuta a dicembre 2006. E’ capitato per caso. Queen le era sfuggita dalle braccia, mi era corsa incontro concludendo agitandosi come solo i bambini sanno fare e mi ha abbracciata così, di punto in bianco. I bambini in Kenya lo fanno spesso. Ti vedono e decidono che meriti un abbraccio. Senza alcuna ragione.

E dietro la piccola è apparsa Sara, strappandomela dalle braccia e chiedendomi scusa. Io le dissi che Queen aveva fatto una cosa bella per me e che non c’era motivo di scusarsi. Un abbraccio non te lo regalano mica tutti i giorni.

Nei giorni a seguire, e anche al mio ritorno per tutto il mese di agosto le chiacchierate con Sara non potevano mancare. E ora, sono di nuovo qui per ripetere il nostro rituale. Nei giorni scorsi non ero riuscita a incontrarla. Non sapevo che fine avessero fatto lei e Queeny. Nessuno poteva darmi loro notizie perché Sara non è conosciuta da tante persone.
Ma eccole, tutt’e due, mescolate tra la folla di gente venuta sulla spiaggia, davanti al Kim4Love, a festeggiare il Natale. Anche l’anno scorso era stato così. Nei giorni di festa tutta la popolazione locale si era riversata sulla spiaggia a mostrare gli abiti belli e le speranze per l’anno nuovo che si stava avvicinando. Sara e Queeny non potevano mancare. Le riconosco, mi sorridono da lontano e mi vengono incontro. La piccola credo mi venga incontro di default, senza realmente riconoscermi, sempre per quella curiosità innata che hanno i bambini e quella fiducia incondizionata che ripongono sul prossimo. Ha solo due anni. Non può ricordarsi di me. Penso.

Chiedo subito a Sara che fine avessero fatto, come sta Queen e come va la vita. Saluti che in Kiswahili durano la solita mezz’ora in cui le nostre risate echeggiano davanti al Kim4Love. Sara mi dice subito che lei sta bene, ma che Queen ha qualche problema di salute da tre giorni. Sulla pelle le sono comparse delle bolle. E le noto immediatamente appena rivolgo lo sguardo alla piccola peste.
Sara mi dice che non sa cosa siano, che Queeny non riesce a dormire, che si gratta sempre e che dalle bolle perde spesso sangue. Io mi spavento un po’. I miei pensieri vanno subito a quella malattia che è flagello del Kenya e di tanti paesi africani. Penso possa essere Aids. Penso che forse Sara gliel’ha passata. Penso al papà di Queeny che le ha abbandonate dopo aver usato sessualmente Sara senza curarsi di proteggerla dalle proprie malattie.

Sapevo che il papà di Queeny aveva l’HIV e che non mi era mai stato chiaro se Sara l’avesse contratta. Fatto sta che vedendo Queeny in quelle condizioni mi si è spaccato tutto dentro. Dico immediatamente a Sara che dobbiamo andare all’ospedale. Lei mi dice che non ha soldi per pagare l’ospedale. Io le dico che chi se ne frega. Che ce li ho io. Sapevo che visita e prime cure non sarebbero costate più di 30 euro per esagerare.

Sara si lascia andare a qualche lacrima e comincia a ringraziare “mungu” (Dio) per averci fatte ritrovare. “Roberta, è un miracolo che oggi ci siamo incontrate di nuovo. Mungu akubariki (che Dio ti benedica). Non sapevo cosa fare con Queen e le sue bolle.” E continua a piangere e io prendo in braccio Queeny e le dico che domani andremo dal dottore. E comincia a piangere pure lei. Non erano certo lacrime di gioia come quelle della sua mamma. La parola Dawa (medicina) non riscontra successo neanche tra i bambini del Kenya.

Ci diamo appuntamento alle 11 del mattino a Ukunda all’angolo dove c’è l’African Pot, il BookShop e l’internet point.
Le dico di aspettarmi alla fermata del matatu, sotto la tettoia, dove non farà troppo caldo.
Domani è giornata di elezioni qui in Kenya, e noi andremo all’ospedale.

Ritorno all’albergo e incontro Francis e Stefania. Dico loro che il giorno dopo sarei andata all’ospedale e racconto loro del mio incontro con Sara. A volte credo proprio che nelle menti delle persone con cui parlo in albergo, echeggi la frase “ma chi te lo fa fare? Sei in vacanza”.
Chiariamo subito questo fatto. E’ vero, sono in vacanza. Ho preso le ferie dai miei lavori e sono partita per il Kenya. Ma essere in vacanza per me non significa chiudere gli occhi e lasciare che la vacanza scorra senza di me, come per quelli che passano tutto il tempo sul lettino a rigirarsi ogni mezz’ora, senza ricordarsi che sono in un paese africano di cui non stanno conoscendo niente.

Io voglio esserci. E io ci sono.

Io sono curiosa. Io voglio incontrare questo paese, non voglio solo conoscere quelli dell’animazione dell’albergo e poi finire col dire che ho preso il mal d’Africa.
Io non voglio fare infinite passeggiate con i ragazzi della spiaggia a dire che non sono qui per cercare un uomo e poi dopo due giorni mi dichiaro innamorata persa e ho preso il mal d’Africa.
Io non voglio andare sulla spiaggia a regalare quei vestiti che mi sono portata dall’Italia a bambini e adulti, insegnandogli che è bene stare li a aspettare il turista generoso italiano piuttosto che andare a lavorare o a studiare, e poi dire che ho preso il mal d’Africa perché i loro visi si sono illuminati d’immenso.
Io non voglio regalare soldi e caramelle ai bambini perché che cosa ne sanno i bambini di come si spendono i soldi, e come possono decidere di conservarli per usarli poi per il dentista?

Mi sono trovata a discutere con diversi turisti per l’atteggiamento spesso ingenuo, spesso lava-coscienza, spesso superficiale che mostravano verso bambini e adulti. “cosa vuoi che faccia una caramella? Ai bambini piacciono i dolci”.
Complimenti. Complimenti, perché ti ho appena spiegato che una caramella gliela dai tu, una quello che verrà dopo di te, e così via, e poi avranno carie grosse così e nessuno che gliele potrà curare, e tu cosa fai? Decidi di dargli una caramella perché non puoi rinunciare a vedere quei sorrisi? E quelli che verranno dopo di te vedranno sorrisi cariati. Complimenti.

Complimenti a quelli che tornano in Italia con un mal d’Africa fatto di vita in villaggio turistico.
Complimenti a quelle donne che parlano di mal d’Africa contagiato dall’animatore o beach boys di turno.
Complimenti a quelli che non mettono il naso fuori dall’albergo quando è in atto un cambiamento enorme nel paese e non si interessano neanche alle aspettative della popolazione locale sul risultato elettorale.
Complimenti all’ignoranza e all’incuranza.
Complimenti a quelli che non hanno mai acquistato un quotidiano locale perché è scritto in inglese.
Complimenti a quelli che si sono lamentati con l’edicolante perché non hanno trovato un quotidiano italiano da sfogliare.
Complimenti a quelli che sono venuti in Kenya per Natale e Capodanno e non sapevano che ci sarebbero state le elezioni.

Vergognatevi. Posso dire solo questo, mentre penso anche che non ho ancora incontrato Moddy da che sono qui. Dato che sarò a Ukunda domani, posso chiedergli di vederci prima del mio appuntamento con Sara. E così dopo uno scambio di sms, ci diamo appuntamento alle 9.30 allo Shopping Center.

Ci siamo. E’ il 27 dicembre e i matatu sono pieni di persone che vanno a votare. Alcuni di loro hanno preso la mattinata libera dal lavoro per andare a Mombasa, a Likoni, a Maweni, a Kwale. Insomma, nei luoghi che hanno lasciato per venire a Diani a lavorare. C’è emozione forte nell’aria e la si respira a pieni polmoni. Tutti sono sorridenti e sanno che finalmente arriverà un grande cambiamento per il paese. Raila Odinga, di etnia Luo, verrà eletto presidente e per il Kenya inizierà una nuova era. Tutti parlano di lui, sui matatu, per strada, ovunque. Sulla costa a sud di Mombasa è praticamente certo che il vincitore di queste elezioni sarà Odinga e che Kibaki andrà a casa senza sedia.

Nei giorni scorsi ho chiesto a tante persone cosa si aspettano da queste elezioni e tutti, con enorme ottimismo, hanno risposto che aspettano un Raila Odinga pieno di energie che porterà al paese la realizzazione di parecchi sogni. In cuor mio so che ogni grande cambiamento ha bisogno di tempo per attuarsi, e anche se sto Odinga verrà eletto, per poter attuare il suo programma elettorale avrà innanzitutto bisogno di risanare la situazione che il signor Kibaki gli lascerà sul groppone. E questo generalmente, ovunque nel mondo, comporta tasse e spese per i piccoli risparmiatori. Ma qui la gente è troppo felice che il paese si trovi a una svolta, non posso permettermi di rovinare le aspettative di nessuno con il mio cinismo.

E così aspetto Moddy allo Shopping Center chiacchierando con gli uomini della sicurezza che stanno di pianta stabile vicino al bancomat. Parliamo in Kiswahili. Oramai ho acquistato una certa padronanza della lingua e posso sostenere una conversazione più o meno lunga con chiunque. E anche le guardie fanno il tifo per Raila. Hanno già votato al mattino presto. I loro mignoli della mano sinistra sono macchiati d’inchiostro. E’ così che votano qui. Lasciando anche l’impronta digitale. Ma c’è poi qualcuno che controlla a chi appartiene quell’impronta? O lo fanno solo perché così, se hai la mano macchiata d’inchiostro, non potrai tentare di votare due volte?

Sono molto emozionata insieme a loro. Auguro il meglio per l’intero paese e concludiamo con “mungu akipenda”. Se Dio vuole.

Parlo con Luo, digo, kikuyu, kamba, samburu e giriama, e tutti mi raccontano di un Kibaki che ha deluso l’intera popolazione e che la necessità di un cambiamento è avvertita da tutti, anche da quelli della sua stessa etnia. Siamo tutti ottimisti. Raila stasera sarà seduto su quella sedia e la grande svolta arriverà, pole pole.

Arriva Moddy con la macchina di un suo amico. Gli spiego il mio programma per la giornata, le parlo di Sara. E mi dice che aspetteremo insieme all’African Pot, così lui farà anche colazione.
Anche il suo mignolo è viola. Segno che ha fatto il suo dovere pure lui. Mi mostra orgoglioso la sua tessera elettorale. Gli chiedo se tutti in Kenya hanno la tessera elettorale. Mi dice che non tutti ce l’hanno, ma che anche se non ce l’hai, ti fanno votare lo stesso. Mi chiedo se sia legale o corretto, ma forse mi faccio sempre troppe domande. Mi chiedo cosa potrebbe succedere se gli iscritti ai seggi sono 100 e vanno a votare in 200.

All’African Pot ci aspettano le solite mosche. Sembra che sapessero che saremmo arrivati. Circondano subito la mia solita Fanta. Non la ordino neanche. La cameriera me la porta perché sa che io bevo o acqua o Fanta. Anche lei ha il mignolo sul bluastro. Inchiostro importante, che segna l’inizio di una nuova era. Io, Moddy e lei scambiamo due chiacchiere sulla giornata che cambierà la storia del paese e ridiamo scherzando su un Kibaki troppo vecchio ormai per reggere le redini del paese.

Ai tavoli vicini ci sono altri ragazzi che ascoltandoci, si uniscono a noi e manifestano lo stesso entusiasmo sulla fine dell’era Kibaki e kikuyu. Noto una cosa che non avevo mai notato prima. Si parla dei kikuyu come fossero la parte marcia del paese. Non era mai successo. Ho sempre visto kikuyu, digo e luo trattarsi come fratelli qui sulla costa. Brindiamo alle 10 del mattino, io con la mia Fanta, Moddy col suo caffè e loro con il passion juice.
Finita la colazione, Moddy mi dice che deve andare al garage di Ukunda perché il pulmino della sua agenzia ha qualche problema e è fermo da un po’ di tempo. E così saliamo di nuovo in macchina e andiamo verso la parte di Ukunda che ancora non avevo mai visitato. A destra dell’African Pot, Ukunda non si chiama più Ukunda, ma Diani. Non lo sapevo. Io fino a oggi sono sempre stata in quella Ukunda che si chiama Ukunda e che all’angolo dell’African Pot sta a sinistra. Felice di esplorare una nuova zona, mi sento quasi in gita scolastica.
A quell’ora la gente è più che attiva in paese. Tutti che camminano e che sicuramente vanno a votare. Anche a Ukunda i seggi elettorali sono ospitati dalle scuole e da qualche altra struttura. Incontro Federico che con orgoglio mi mostra il suo mignolo. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi di quanto fosse importante andare a votare se realmente si desiderava esprimere la propria volontà su chi dovesse essere il nuovo presidente. E mi aveva giurato che sarebbe andato a votare. Da lontano vedo anche Ali che sta per prendere un matatu per la spiaggia. Ci salutiamo di corsa e ci diamo appuntamento al pomeriggio per una chiacchierata con Mbete, il direttore della Little Roots Academy, la scuola privata presso la quale, grazie a alcune donazioni ricevute, ho iscritto Ali.

Arriviamo al garage e il meccanico ci offre un chai (tea). Ci sediamo sotto il sole cocente, io sudata come al solito, a bere un chai caldissimo. Tutto in clima con quel che sta accadendo nei seggi. L’esito dello spoglio dei voti avrebbe scaldato in qualche modo gli animi nei giorni a seguire, qualunque sarebbe stato il risultato.

Sono felice di essere qui proprio ora che nel paese che amo forse le cose cominceranno a migliorare. Non si può fare a meno di parlare di politica con tutti. E anche con il meccanico è inevitabile. Il pulmino passa in secondo piano.

In tutto questo parlare non ho dimenticato Sara e chiedo a Moddy di riaccompagnarmi al luogo del mio appuntamento. Salutiamo, ringraziamo per il chai e andiamo.
Sono quasi le 11 e Sara ha ancora tempo per arrivare. Spero abbia fiducia in me e abbia creduto che io sarei venuta a aspettarla. D’altronde, perché avrei dovuto mentirle e prometterle di aiutare la piccina se non ne avessi avuto reale intenzione? Che scherzo crudele sarebbe stato?

Aspettiamo sotto al sole perché sotto la tettoia è pieno di gente che aspetta il matatu.
Sono le 11.20 e tempo e persone continuano a scorrere senza grosse novità. Infinite dita blu e violastre passano davanti ai miei occhi. Di Sara ancora nessuna traccia.
Ma eccola che corre con Queeny legata a sé dal solito kanga. Ci abbracciamo. Siamo tutte e due sudatissime. Non perdiamo tempo a salutarci. Lascio Moddy con la promessa di sentirci presto e corriamo verso l’ospedale.

A volte il pole pole va a finire chissà dove. Mentre corro mi dico che potrei crepare per il caldo che fa. Rallentiamo e parliamo un po’. Sara continua a ringraziare Mungu e mi dice che non ha fatto colazione. E neanche Queeny. E che è un po’ di tempo che Queeny non mangia. O meglio, accetta solo il seno della mamma e non riesce a mangiare il resto. Ha già due anni e Sara oramai non ha più latte da darle. Sono mortificata. Cosa si fa in questi casi?
Mentre chiacchieriamo e camminiamo a passo svelto, di fianco a noi si ferma una macchina. Sara e l’autista parlano in kidigo e io non capisco molto. Ma in pochi secondi mi ritrovo seduta sul sedile posteriore con le mie due compagne. Mi chiedo cosa stia succedendo e chi siano quei ragazzi dentro quella macchina. Ma non oso proferire parola. Penso che sia un taxi e che alla fine dovrò sborsare qualche scellino. E mi dico, vabbé, Sara avrebbe dovuto dirmelo, o quanto meno chiedermi se fossi d’accordo.

E comincio anche a farmi una certa paranoia. E se Queeny non stesse poi così male e Sara si fosse messa d’accordo con questi per rapinarmi? Annamo bene annamo. E’ chiaro che per come conosco questo paese, tutto è possibile. Nella mia mente si consolida una certa forma di rassegnazione a quel che sta per accadermi, quando Sara, quasi a leggermi nel pensiero, mi tranquillizza e mi dice: “E’ mio fratello, ci accompagnano all’ospedale. Non devi pagar niente, stai tranquilla”. E Queeny mi sbava sulla spalla, quasi per tranquillizzarmi pure lei.
Arriviamo a quello che Sara fino a quel momento aveva chiamato ospedale. Risulta essere una piccola clinica privata. Detta così uno potrebbe pensare di trovare una certa igiene, un certo aspetto, una certa pulizia. Ma l’unica differenza tra un ospedale pubblico e questa clinica è che qui si paga, per cui c’è meno gente e si riesce a avere le cure nell’immediato. Se fossimo andate all’ospedale pubblico, forse avremmo dovuto aspettare l’intera giornata senza poi arrivare neanche alla visita per Queeny e a sera saremmo tornate a casa senza sapere nulla sulle bolle della piccolina.

Il dottore è molto gentile e è anche simpatico. Mi fa assistere alla visita. Chiede a Sara in Kiswahili se ha i soldi per pagare e rispondo io, sempre in Kiswahili. Mimi nikupe pesa, usijali. Ti do io i soldi, non preoccuparti. Si stupisce e mi sorride. Sara con un certo orgoglio gli dice che siamo amiche. Queeny gioca con i miei capelli, mentre il dottore spiega che bisogna farle un’iniezione. Quelle bolle sono dovute a una malattia che si prende tramite l’acqua che loro bevono. Ha detto il nome, ma era in kiswahili e non l’ho capito. Ma anche se me lo ricordassi, non saprei dire che malattia fosse. Ma chi se ne frega, l’importante è che il mio peggior timore fosse infondato.

Ad ogni modo, iniezione significa che bisogna distrarre Queen dalla vista della siringa, perché se la vedesse, sarebbe sicura lotta e opposizione, e il dottore avrebbe difficoltà a centrare il bersaglio.
Sara ha un’idea geniale. Tira fuori un seno, e la piccola, giustamente affamata, ci s’attacca a ventosa. E’ il momento giusto per colpire senza essere visti. Pic? Pic un corno. La bambina emette uno strillo acuto da spaccare i timpani. E’ chiaro che capisce di essere stata ingannata. Nel seno non ha trovato latte e per di più è stata attaccata alle spalle. I bambini sono intelligenti.

Io e Sara iniziamo una serie di “Pole” (mi dispiace) per calmare la bimba. Ma non riusciamo a trattenere le risate per quanto è stata buffa l’espressione di Queeny quando s’è resa conto d’avere un ago infilato sulla chiappa. Sara dovrà riportare la bambina nei tre giorni a seguire per altre iniezioni. E poi, su garanzia del dottore, starà bene. Paghiamo 2000 scellini. E andiamo via.
Sara prosegue una serie di ringraziamenti a Mungu e a me iniziati il giorno prima, e camminiamo alla ricerca di un matatu che mi riporti a “casa”. Decido di lasciarle qualche scellino per la colazione, per il pranzo, per i giorni a seguire, perché Sara è sola e Queeny ha bisogno di un’alimentazione regolare. Sara mi promette di portarmi la bambina quando starà meglio, così la farò giocare come al solito. Dice che Queeny si diverte molto quando è con me. E lo so, perché anche io mi diverto molto. Ci infariniamo come cotolette sulla sabbia e poi contiamo fino a 10 prima di correre a lavarci. Lei lava me, io lavo lei.

Il fratellino gemello di Queeny morì tra le braccia di Sara di malaria e di mancanza di soldi per le cure. Sara quella notte era da sola e pensava che non aveva neanche un posto dove seppellire il corpicino del suo bimbo. Questo è Kenya. Questa è Africa.

Kenya: Diani/Ukunda - Federico parla un buon italiano e lavora per WT-Safaris

2008-03-04T09:13:00.008+01:00

Federico è uno dei primi ragazzi che ho conosciuto a Diani Beach nell'estate 2006. Alloggiavo al Papillon Lagoon e in una delle nostre infinite passeggiate, io e Chiara ci spingemmo fino al Diani Sea Lodge. E' li davanti che lavora Federico. Ci disse che lavorava per l'agenzia WT-Safaris, e ci chiese se avessimo già fatto safari, se fossimo già state a Wasini o Funzi e insomma, ci fece tutte quelle domande di rito che il suo lavoro richiedeva.

Io avevo già prenotato il safari con Janoland tours and Safaris, ma Chiara e gli altri non avevano ancora fatto nessuna escursione. Chiacchiera di una cosa, chiacchiera di un'altra, vuoi perché finalmente avevamo trovato qualcuno che parlasse l'italiano, vuoi perché Federico quando ci si mette diventa proprio convincente, accettammo di fare con lui l'escursione all'isola di Wasini.

Come si può leggere dal racconto che ho scritto sul mio primo viaggio, l'escursione per me andò benissimo. Mi sono divertita come una pazza e a Wasini ho lasciato un pezzo di me.

Federico lavora sempre di fronte al Diani Sea Lodge. Un'escursione a Wasini con lui può costare dai 40 euro in su. Nel video dice dai 45 euro in su, ma se gli direte che arrivate da questo blog, sarà disposto a scendere a 40. E se sarete tanti, anche a 35.

Non è detto che prenotando l'escursione con lui, poi lui vi accompagni in escursione, questo perché è stato scelto dalla sua agenzia per stare in pianta stabile sulla spiaggia in attesa dei turisti. Riesce a vendere talmente bene che è importante che ci sia sempre qualcuno che vale e che sappia relazionarsi con la gente. Spesso diventa insistente, ma solo perché c'è una forte concorrenza con i tour operator. E perché diciamocelo, anche in Kenya, gli affari sono affari, e quando uno entra nel giro, difficilmente gli da poca importanza.

Ricordate sempre una cosa importante. Quando fate una promessa, dovete mantenerla. Se date la parola a Federico per una qualsiasi gita, vi prego di mantenerla, perché oltre al fatto che le promesse se non si ha intenzione di mantenerle, è meglio non farle, Federico ha una certa età, e come tutti, quando gli vien detto "ok, farò questa escursione con te", lui si fa i conti su quanto riesce a portare a casa alla sua famiglia. E far saltare in aria quei conti, non lo trovo corretto, né se si tratta di Federico, né se si tratta di qualsiasi altro lavoratore.

Federico è una brava persona, e se gli darete fiducia, vi farà conoscere realtà di Ukunda che a pochi sono note. Sarà anche un buon amico di lunghe chiacchierate. La sua età gli permette di raccontare cose che i giovani d'oggi non conoscono e non hanno vissuto, in un paese dove tutto sembra essere fermo ma in realtà è in continua evoluzione.

Conosco tante altre persone che si sono rivolte a lui per i safari e per le gite che si possono fare da Diani, e finora nessuno è stato deluso.
Per cui mi sento di fargli pubblicità su questo blog e di darvi il suo numero di telefono:
+254710245595

Kenya: Diani/Ukunda - I bambini di Magutu

2008-01-05T09:18:00.000+01:00

A Magutu, una delle tante frazioni di Ukunda, vive una donna che si prende cura di circa 12 bambini rimasti orfani per le ragioni più disparate. Se vai a Diani Beach e vuoi fare qualcosa di concreto per questi bambini, chiedi a Mohamed (Dino) di portarti da loro. Vai con lui a comprare scorte di cibo e chiedi a questa donna cos'altro puoi fare per loro.
Un bambino in Kenya ha bisogno delle stesse cose di cui hanno bisogno i nostri bambini occidentali. Ma la cosa più importante è l'istruzione. Se ti sentirai di prenderti cura di uno dei bambini di Magutu, potrai decidere di iscriverlo a una scuola privata. Le pratiche da sbrigare non sono tante, per cui non toglierai del tempo prezioso alla tua vacanza, tutt'altro, regalerai un futuro a un bambino.

Kenya: Diani/Ukunda - I bambini di Ukunda tifano Juve

2008-01-01T09:33:00.000+01:00

Io amo i bambini e la loro spontaneità :)))

Kenya: Diani/Ukunda - Elezioni 2007, Parole da Ukunda

2007-12-31T08:45:00.000+01:00

Ukunda: il giorno dopo l'annuncio di un Kibaki vittorioso su Raila Odinga, la gente commenta il risultato elettorale
Parte 1

Kenya: Diani/Ukunda - Una scuola migliore per Ali e Jaffar

2007-09-04T15:19:00.003+01:00

04/09/2007
Cerco aiuto.

Ali è un bambino di 14 anni che ho conosciuto a Diani Beach, in Kenya. Va a scuola come tanti bambini della sua età. Frequenta la primary school. Si tratta di una scuola pubblica.
Le scuole pubbliche in Kenya sono strapiene, le classi sono formate da 60 bambini e i maestri non possono garantire un buon livello di istruzione con classi così piene. La scuola pubblica è gratuita per i primi 8 anni (primary school) e a pagamento per i 4 anni successivi (secondary school).
Voglio che Ali vada in una scuola privata di Ukunda. Si chiama Little Roots Academy. E' considerata, da buona parte degli abitanti del villaggio, come la scuola privata migliore di Ukunda.

Mi è capitato di visitarla più volte, sia per accompagnarvi altri turisti, sia per aiutare un'altra ragazza italiana che ha iscritto un altro Ali(2) proprio nel mio ultimo mese di permanenza li. Si occuperà dell'istruzione di Ali(2) fino al termine della secondary school e penso si attiverà anche lei per una raccolta fondi per sostenerlo a distanza.
Vorrei fare la stessa cosa per il mio Ali, e è qui che entri in gioco tu, lettore/amico/chiunque legga queste righe.

Oggi è stato il primo giorno di scuola di Ali (2) e vorrei, entro brevissimo tempo, raccogliere i soldi per poter mandare a scuola anche il mio Ali.

Un anno scolastico alla Little Roots Academy, comprensivo di tassa di iscrizione, divisa scolastica, assicurazione medica, un pasto tutti i giorni, un pullmino che accompagna i bambini a scuola e li riporta a casa a sera, costa sui 250/300 euro.
I libri, le scarpe, i quaderni, le penne, lo zainetto, le calze, il golfino per l'inverno e qualche accessorio saranno a parte.
L'anno accademico è diviso in trimestri. Da settembre a novembre (dicembre vacanza), da gennaio a marzo (aprile vacanza) e da maggio a luglio (agosto vacanza). Nei mesi di vacanza, sono previste due settimane di corsi intensivi che aiutano i bambini a migliorare ulteriormente la loro istruzione. Ogni tre mesi sono previste prove d'esame. Le due settimane di corsi intensivi e le prove d'esame sono a pagamento (costi non inclusi nella spesa iniziale).

Chiedo, si chiedo, perché chiedere non costa niente, un euro a testa. Uno a te, e uno ai tuoi amici, per poter permettere a Ali di andare a scuola con Ali(2) e avere la speranza di un futuro migliore.
In questo momento alla scuola pubblica Ali frequenta la classe Quinta. Per capirci, la primary school in Kenya è fatta di 8 classi e la secondary school di 4.
Se Ali venisse iscritto alla Little Roots Academy, dovrebbe sostenere un test d'ingresso e probabilmente, dato il livello superiore della scuola, verrebbe rimesso in quinta. Per cui frequenterebbe la Little Roots per 8 anni (4 di primary e 4 di secondary). E per questi 8 anni avremo tolto un bambino dalla strada facendolo mangiare ogni giorno.

Chi volesse verificare l'esistenza della scuola stessa, chi volesse fare qualche donazione indipendentemente dal mio Ali, chi volesse contattare questa scuola per un qualsiasi motivo, questo è l'indirizzo e-mail del direttore: mbetes@yahoo.com

Sarà lieto di spiegare come funziona l'iscrizione e il pagamento della scuola a distanza per un qualsiasi bambino di Ukunda e del distretto di Kwale.

L'indirizzo della scuola è questo:

The Little Roots Academy Ukunda,
Near Mascrape PO Box 6,
Ukunda
Tel: 0722-558284
Director: Mr. Salim Swaleh Mbete

Chi volesse aiutarmi con Ali e eventualmente con altri bambini che conosco a Ukunda, questo è il mio indirizzo email:
tuppa@libero.it

Se vi state chiedendo se non mi vergogno a fare una richiesta del genere tramite il mio blog, la risposta è no, non mi vergogno di chiedere una mano quando ne ho bisogno.

Qui sopra una foto di Ali e me.

06/02/2008 - AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALI
Nel periodo di Natale e Capodanno sono stata nuovamente in Kenya. Ho rivisto Ali. L'ho trovato bene, in salute e con dei buoni risultati a scuola.

Ho portato alla Little Roots gli ultimi soldi arrivati per la sua istruzione e siamo arrivati a coprire le spese fino alla fine del 2009.

Ci sono stati però dei problemi. Ho trovato Ali molto confuso sull'idea che ha maturato di quel che la gente ha fatto per lui.

Qualcuno dall'Italia, qualcuno che lui ha conosciuto in Kenya, gli ha messo in testa che io mi stessi tenendo i soldi che la gente ha mandato per la sua istruzione. Ho fatto molta fatica a ricondurlo alla ragione. Gli ho spiegato per bene che se io mi fossi tenuta i soldi, lui non avrebbe avuto alcuna possibilità di sedere su quei banchi della Little Roots e studiare insieme agli altri bambini. Questo perché in quella scuola non si può studiare se non si paga.

Ho sofferto molto nel sentirmi accusata di una cosa simile. E mi chiedo come possa esserci gente tanto cattiva da porsi tra me e un bambino che vive così distante e per il quale mi sono impegnata moltissimo affinché avesse almeno una buona istruzione.

Ali mi ha detto: "Vedi, tu mi mandi a scuola, ma la mia vita non cambia". Il senso di questa affermazione è, ok, mi aiuti per il futuro, ma in questo momento a casa mia alla sera non c'è molto da mangiare.

E io gli ho detto che so che ci sono altre persone che lo aiutano economicamente per quel che va al di là della scuola, per cui io mi occuperò della scuola e nient'altro, e quelle persone continueranno a aiutarlo con il resto.

Si deve ritenere più che fortunato a ricevere aiuti da più parti. Ma come tutti gli esseri umani, neanche Ali si accontenta e pensa di aver diritto a tutto e subito. E così mi ha detto anche "gli italiani hanno mandato i soldi per la scuola... tu cosa hai fatto?"

Son state pugnalate belle forti. Inutile dirgli che anche io ho fatto la mia parte. Inutile dirgli che se non mi fossi occupata io di parlare con il Direttore della scuola e con Juma Mwahaya che ci ha aiutati fin dall'inizio, nessuno della sua famiglia avrebbe sbrigato le pratiche burocratiche. Inutile dirgli che se non avessi chiesto i soldi tramite questo blog, nessuno li avrebbe mandati e nessuno avrebbe saputo di questo bambino che un tempo voleva realmente studiare alla Little Roots Academy di Ukunda in Kenya.

Per qualche giorno, mentre ero li, abbiamo avuto diversi scontri, con me che cercavo di fargli intendere quanto fosse importante accogliere a braccia aperte l'occasione che gli era piovuta dal cielo, e lui che chiedeva dei regali e soldi alla prima occasione. Io gli ho detto chiaramente che da me non avrebbe avuto altro se non l'istruzione. Il resto gli arriverà comunque da tutte le altre persone in Europa con cui è in contatto.

E' stato un po' difficile ristabilire un rapporto di fiducia.

Si, perché vuoi che è nel periodo dell'adolescenza, vuoi per la cattiveria di chi gli ha insinuato nella mente il dubbio che io fossi disonesta, vuoi per il paragone tra me che lo mando a scuola e gli altri che gli mandano regali e soldi, vuoi per la difficoltà linguistica dovuta al mio e al suo inglese non proprio buoni, vuoi per la mia rigidità in fatto di regalare cose fini a sé stesse, vuoi par questo quello e quell'altro motivo, ci siamo scontrati parecchio.

Ma grazie a queste discussioni, credo che lui abbia capito molte cose.
Tante certo non le approvava, tant'è che diceva ai miei amici che io sono troppo severa e non sono mai d'accordo con lui.

Mi sono sentita come forse si è sentita mia madre tutte le volte che mi sono impuntata contro le sue direttive. Impotente. Ma con la voglia di far capire quali a mio avviso fossero le basi per un futuro migliore.

Ci siamo lasciati bene. L'ultimo pomeriggio trascorso insieme sulla spiaggia, dopo una visita alla sua abitazione, è stato davvero bello, tra rutti e risate. Ho visto dove abita, una tettoia fatta di tre mura, un letto matrimoniale e una poltrona. Un'intera parete manca.

Da qui ho capito molte cose sulla rassegnazione con cui spesso parla della vita a Ukunda. E sulla sua voglia di avere tutto e subito, perché non è che abbia mai avuto molto.

La distanza ha fatto il suo lavoro e Ali è di nuovo alla mercé di sè stesso e di quel che gli sembra più giusto per lui secondo messaggi sbagliati che arrivano da chi gli regala in continuazione cose senza intuire minimamente il danno enorme che sta provocando in questo ragazzo.

In questo momento il Kenya non sta vivendo una situazione facile. E sulla costa i turisti italiani, a causa degli scontri dovuti ai risultati elettorali, si recano in minore quantità nel paese. E la nostra "generosità" viene a mancare. E viene a mancare anche l'interesse a pensare a un futuro migliore che si perde nel caos degli scontri, dell'aumento dei prezzi, della benzina che non arriva, del cibo che non è più reperibile come prima.

Ali da poco più di una settimana ha deciso di non andare a scuola. Dice che andrà alla scuola pubblica perché alla Little Roots Academy ci sono troppe regole, che per poter andare avanti dovrebbe raggiungere un punteggio di 400 marks negli esami e che non si sente di continuare. Gli ho detto che se non torna alla Little Roots, tutti i soldi che sono stati versati per lui, verranno girati a un altro bambino. Lui sostiene che quei soldi sono suoi e che io non posso decidere cosa farne. Gli ho detto chiaramente che quei soldi sono soldi che la gente ha mandato a me per un bambino che aveva voglia di impegnarsi seriamente in una scuola privata, la migliore di Ukunda.

E quel bambino era lui. Ma ora non lo è più perché lui ha smesso di lottare, di desiderare un futuro migliore e di volere studiare come si deve, con regole e con qualcuno che lo tiene d'occhio, che è accorto e presente e lo riporta sulla retta via quando sbaglia.

Ha anche detto che se tornasse a scuola i maestri forse lo picchierebbero. Gli ho detto che Juma l'accompagnerebbe e farebbe in modo che questo non accada. Settimana scorsa Juma l'ha chiamato per incontrarlo venerdi insieme a suo padre (quello sposato con altra donna e che ha rifiutato di prendersi carico di Ali dopo la morte di sua madre).

All'appuntamento Ali non si è presentato. Ieri finalmente si sono visti. Ali ha detto a Juma che vuole andare alla scuola pubblica. Ho detto a Juma di dire a Ali che se lunedì prossimo (11 Febbraio 2008) Ali non sarà alla Little Roots, gireremo i soldi a un altro bimbo che ho già iscritto in Little Roots insieme al mio amico Enzo.

Chiedo, a quelli che di voi hanno donato parte dei soldi per Ali, se sono d'accordo al fatto che usi quei soldi per un altro bambino, che ha un padre che lo segue e che purtroppo non può permettersi di pagare la scuola privata.

Sono molto triste. Spero che Ali torni alla Little Roots. Gli ho anche detto che se lui torna alla Little Roots, farò in modo di raccogliere fondi anche per la sua sorellina, così andranno insieme. Ma se rinuncerà per sé, rinuncerà anche per la sorella. So che questo è un vero e proprio ricatto morale, ma io ci tengo che lui sia seguito dai maestri della Little Roots, e sto tentando davvero tutti i modi.

Ribadisco, se lunedì lui non andrà a scuola, il suo messaggio sarà chiaro e esplicito.

Se qualcuno di quelli che lo ha incontrato a Diani mi sta leggendo, aiutatemi a fargli capire l'importanza della rinuncia che sta facendo. E chi ha intenzione di usare questo post come un'arma per fargli credere che lo sto denigrando qui in Italia, si faccia un'analisi interiore e smetta di ostacolare in questo modo la crescita di un bambino.

L'istruzione, quella buona, è l'unica via che può portare a una possibilità di salvezza in un paese africano. E ora in Kenya più che mai. (ndr. riferimento alla situazione post-risultato elettorale)

12/02/2008 - Ricevo Mail da Juma Mwahaya, il ragazzo che si è occupato fin dal principio dell'iscrizine a scuola di Ali e di tutte le pratiche burocratiche:

Hallo Robi, I am very happy for having this opportunity to pass this missive through this media of communication I hope you are doing well with the illness. I received your SMS at night but I had nothing in my mobile (credit) I had a meeting with Mbete and Ali's father we solved the problem, and Ali has to be in the classroom as from tomorrow therefore the problem was just a punishment as it was before. He lucks discipline and has to be punished!! We hope as from now and as he had promised things will be good for his better future. I wish you all the best and a quick recovery. A big hug. Juma

15/02/2008

Dunque Ali per ora è tornato a scuola. Spero vivamente che ci resti almeno fino alla fine della Primary school (fine del 2009).

Stamattina ho ricevuto un sms da Juma in cui rispondeva a una mia precisa richiesta:

"Jambo Robi. How are you now? Here everything is ok and the boys are well and going to school as usual. I told Mbete all about and he accepted to write you an e-mail and tell u about the boys. Kiss n hug.Juma"

Avevo chiesto a Juma di chiedere a Mbete (il direttore della Little Roots) di mandarmi una mail settimanale sull'andamento scolastico dei bambini che sono iscritti alla Little Roots grazie a persone che ho incontrato e ho portato li, e perché no, anche grazie a me, in modo da poter tenere tutti aggiornati sulla loro situazione scolastica. Speriamo bene. Per ora sono felice.

03/03/2008

Sabato mattina ho ricevuto un sms da Juma in cui mi diceva che Ali non sta andando regolarmente a scuola. Ci va quando vuole insomma. Bene, mi sono arrabbiata e non poco.

Ho mandato a Ali questi sms:

"Hi Ali, how are you? What's happening again? Why are you not going to school every day? I told you if you don't want use the opportunity that people gave you in the best way, you can't go to that school. If you go every day it's ok, but if you don't go, I'll tell Mbete to use the money for someone else. So, I Know you're not going every day. I'm very angry. You're playing with me and with your life. And with everyone. Do you want go down the beach? Ok, be a beach boys!

I'll give an opportunity to someone that wants really change his life and studies every day. You've lost your second chance Ali. I tried to trust you a second time, you went to school on wednesday and not on Monday as I said, but I was happy. Now I know you're not going daily. So, from monday, you're free.

It wasn't a prison, but you thought as it was. Ok, You're free to go down the beach and ask money to tourists for the rest of your life. Good Life. Rob"

Scusate il mio inglese, ma è quel che è.

E poi ho mandato a Juma i seguenti sms:

"I've sent 2 sms to ali saying that he has lost his chance because he's playing with his life. If you can, tell Mbete I don't want Ali will be accepted at school from monday. I want that every money I sent for him, will be used for Jaffar. I'm sure of this decision. Ali doesn't really want change his life. Ali wants be a beach boys. Ok, let him be like that. I told him that from monday he's free to go down the beach and ask money to tourists till the end of his life.

Mbete can read this sms. I'll explain everything in my letter that I'll give to my friend Jessica (she's coming on wednesday at Diani Beach). But on monday Ali will be out from Little Roots. I'm sad and angry, but even tired of his behavior. I know I'm not his mother but I wanted the best for him as a mom wants for her kid. But he didn't appreciate. Maisha. Big kiss. Rob"

E così da oggi voglio che Ali sia fuori dalla Little Roots. Jaffar ha 5 anni. E' figlio di Juma. E sono sicura che Juma lo seguirà passo per passo nel suo percorso scolastico.

31/03/2008 - Jaffar sta andando a scuola tutti i giorni e in questa settimana avrà i suoi primi esami. Juma, il suo papà, è molto orgoglioso di lui e anche io lo sono. A 5 anni ha la possibilità di percorrere una strada differente da quella degli altri bambini. E un giorno si renderà conto di avere avuto una grande opportunità.

Clicca qui per leggere i commenti di chi ha accettato di devolvere il denaro che in principio era stato raccolto per Ali, al piccolo Jaffar e alla sua istruzione.

Kenya: Diani/Ukunda - Il Kenya visto con gli occhi di Filippo (9 anni)

2007-09-04T06:07:00.002+01:00

Questa estate in vacanza siamo stati in Kenya!!!!! Stupendo! Io lo desideravo tanto e il 7 agosto 2007 siamo finalmente partiti. Appena arrivati siamo saliti su una gip. Durante il tragitto guardavo fuori dal finestrino i bambini dalla pelle scura,le case il paesaggio.

Il nostro albergo si chiama Tiwi biic e li' abbiamo fatto subito amicizia con Antonio un animatore che parla benissimo l'italiano perche' e' di Malindi. L'albergo e' cosi': lungo, con un baobab di fronte a una piscina lunghissssima, c'erano anche le scimmie con le parti basse azzurre. Erano velocissime a rubarci le creps alla cioccolata. Alla sera c'era sempre uno spettacolo e a volte la disco.
La spiaggia era bianchissima e il mare limpido con l'alta e la bassa marea. Nel nostro albergo c'erano tanti bambini francesi e anche se non ci capivamo bene giocavamo a biliardo e in spiaggia.

IL 12 agosto siamo andati a Kisite che e' un parco naturale, abbiamo visto tanti pesci colorati ma io non sono riuscito a vedere i delfini. Abbiamo mangiato tanto pesce. E' stata una escursione molto bella.

Finalmente 4 giorni dopo siamo partiti per il safari!!! Prima siamo andati a Tsavo est dove abbiamo visto i leoni maschi a 800 metri e le leonesse a 20 metri abbiamo visto tante zebre, impala, gazzelle, giraffe, facoceri bufali e tanti "Pole Pole " cioe' elefanti anche con i piccoli. Poi siamo andati al Parco Amboseli che e' stato quello che mi e' piaciuto di piu' perche' abbiamo visto animali nuovi come le iene, gli ippopotami, gli gnu e anche i ghepardi con i cuccioli. Ho fatto una foto bellissima e quando la guardo perche' e' attaccata al muro della mia camera mi ricordo del Kenya, in mezzo a una savana circondato da migliaia animali liberi. In questa foto ci sono i ghepardi: erano in tre, un maschio e due femmine in caccia. Io non avevo paura anche se erano solo a 25 metri di distanza.

I ghepardi hanno le macchie come i leopardi. Sono agili e anche molto veloci, hanno due lacrime nere che scendono dagli occhi. Hanno anche dei baffi che, come tutti i felini, servono da sensori, cioe' per saltare gli ostacoli. Uno era in piedi , uno seduto e uno sdraiato, alle loro spalle c'erano i bufali che brucavano l'erba e dietro ai bufali una foresta fittissima . Era la mia prima volta che vedevo i ghepardi, erano bellissimi.
Allo Tsavo Ovest abbiamo visto i coccodrilli ma non il leopardo, peccato!
La nostra guida si chiamava Gion. Era di pelle scura alto cira un metro e sessanta ed era anche molto bravo, parlava sempre in inglese con papa' e la mamma che poi mi dicevano cosa aveva detto.
Mi piacerebbe tornare al Masai Mara.
Vi consiglio di andare a fare il safari in Kenya perche' e' un'esperienza fantastica e non la dimentichero' mai.

Filippo B. anni 9

Kenya: Diani/Ukunda - Al Southern Palms Resort troverete Abdul, Bongo e Zula

2007-09-02T12:51:00.008+01:00

Abdul

Bongo

Zula

Abdul, Bongo e Zula lavorano per una delle tante agenzie di Diani Beach e come tanti ragazzi lungo la costa, svolgono il loro lavoro sulla spiaggia, dove l'afflusso dei turisti è cosa certa. Li potete trovare di fronte al Southern Palms Resort. Ho avuto modo di conoscerli grazie a Cosma, uno dei tanti che m'hanno contattato prima del proprio viaggio a Diani per qualche consiglio su come organizzarsi.

Spesso succede che chi va a Diani e incontra qualcuno che io ancora non conosco e non ho inserito nel blog, colga l'essenza e la bellezza di altre persone che meritano una possibilità. E questo blog di possibilità ne da davvero tante. Non tantissime, ma diciamo che dona una certa visibilità a ragazzi che magari di primo impatto non ti danno l'impressione di meritare la tua fiducia.

Avrei dovuto incontrare Cosma in Kenya a agosto 2008, ma per una serie di coincidenze sfavorevoli, non siamo riusciti a trovarci. Gli avevo lasciato il mio numero di cellulare troppo tardi, quando oramai tutt'e due non potevamo leggere le risposte alle nostre mail. E così, una volta a Diani, lui ha fatto la sua vacanza nella zona del Southern Palms e io nella mia zona solita (tra il Diani Sea Resort e il Kole kole).

E è li che Cosma ha avuto modo di trascorrere del tempo con Abdul, Bongo e Zula.
Quando è tornato in Italia, ha trovato il mio numero di cellulare e mi ha contattata via sms chiedendomi di incontrare i tre ragazzi perché a suo dire meritavano un posto nel mio blog.

"Quando sono arrivato a Diani mi sono tuffato subito a vivere il più possibile i giorni che avevo a disposizione, che "in loco" era molto più evidente che non qui quanto fossero maledettamente pochi. Non ho pensato a consultare la mia posta perchè letteralmente non c'era tempo. In ogni modo sono stato bene ed ho vissuto la mia permanenza lì in modo "verticale", quindi più che soddisfacente. E' andata così bene che ora mi ritrovo a Bari a progettare l'invio di un gruppo elettrogeno (e altro...) a Mwakamba, il villaggio di diseredati dietro il fiume a nord di Diani. Ma ti racconterò tutto dopo.
Ora vorrei chiederti se ti è possibile "aggiungere" al tuo blog i nomi e le foto di tre beach-boys coi quali ho legato lì e che, a mio giudizio, lo meriterebbero. Ho parlato loro di te e della tua iniziativa e per contattarti ho potuto solo indicare di rivolgersi ai ragazzi di "Waterlovers". Ora che ho il tuo numero (di lì, credo) vorrei darglielo per sms, ma devo verificare tra poco se tu sei lì e se mi autorizzi a farlo.
I ragazzi si chiamano Zula,Bongo e Abdul. Stanno in permanenza (come tutti i gruppi di B.B.:ognuno un territorio fisso) sul lato sud del Southern Palms."

E così sempre per coincidenze sfavorevoli (telefonate e appuntamenti mancati), io e i ragazzi siamo riusciti a trovarci solo il mio ultimo giorno a Diani. All'appuntamento sono venuti solo Abdul e Bongo. Abbiamo chiacchierato, ho chiesto loro cosa fanno nella zona del Southern Palms, ho cercato di sondare il terreno per capire quanta voglia di lavorare avessero e quanto realmente meritassero un'opportunità.

La simpatia di Bongo mi ha conquistata immediatamente. Di una tenerezza infinita.

Ho deciso di usare le parole di Cosma per descrivere questo trio, che sono certa vi conquisterà.

"Sono felice che i ragazzi ti siano piaciuti. Anche Zula, che non hai conosciuto, è un ottimo elemento. Anzi, è quello che meglio sapeva capire che se non si muovono in avanti da quella condizione, raccoglieranno solo e sempre le briciole di tutti quei 'resorts'. Sapessi anche a me quante idee sono venute per poterli aiutare...ci sto pensando seriamente.
Per ora gli ho promesso, come ti ho scritto nella precedente, un gruppo elettrogeno che dovrebbe bastare per un po' di corrente a tre famiglie di Mwakamba, il villaggio dove abitano.
Che schifo, Roby. Gli manca tutto, in quelle tane di fango, e a 100 metri c'è acqua e corrente elettrica da spreco.
Ci vorrebbe una buona 'botta' di castrismo in Kenya, altrochè...
Va beh, vediamo cosa possiamo fare noi qui e ora..."

Con i ragazzi abbiamo stabilito come al solito i prezzi più giusti da proporre ai clienti che desiderassero fare un safari con loro, una gita a Wasini o Funzi, un'escursione a Mombasa e compagnia bella.
Qui di seguito i prezzi che abbiamo definito:
- Gita a Mombasa - 25 euro
- Safari Tsavo Est - dai 130 euro in su (a seconda di dove andrete a dormire e in base al mezzo di trasporto scelto tra jeep o pullmino)
- Gita a Funzi o Wasini - dai 35 euro in su
- Gita al reef 1300 scellini. Questo prezzo è diverso da quello dei ragazzi che stanno nella zona dal Kole Kole al Diani Sea Resort, questo perché il reef è più lontano e con la barca con il fondo di vetro consumerete più combustibile.
- Risalita del Congo River - 1300 scellini. Questa è una cosa che si fa solo nella zona dal Southern Palms a Tiwi beach. La consiglio a tutti perché arriverete al villaggio di Mwakamba e potrete trascorrere una giornata diversa immersi nella realtà locale, con le famiglie dei ragazzi.

Per gli altri prezzi, se volete farvi un'idea, guardate quelli di Damma tours. Più o meno con tutte le agenzie locali abbiamo definito quei prezzi. E' chiaro che io vi indico i prezzi che potete ottenere dopo una buona contrattazione. Dunque dovrete giocarvela con le vostre energie!

Che dirvi di più. Finora non avevo nessun contatto da offrirvi per quella zona di Diani. E sono certa che questi tre moschettieri vi faranno compagnia nel modo giusto, e l'amore per il loro paese vi verrà trasmesso giorno dopo giorno. Inevitabilmente tornerete in Italia con quello che in molti chiamano mal d'Africa.
Questo il loro contatto:
Abdul (Abdalla Suleiman Mkiamimi), Bongo (Athuman Omar Bagu) e Zula
Cellulare: +254736372429

Se desiderate qualche informazione in più sulla zona, o se desiderate contribuire anche all'acquisto del gruppo elettrogeno per il villaggio di Mwakamba, vi lascio il contatto di Cosma:
kosma@libero.it

Kenya: Diani/Ukunda - Juma Mwahaya e il suo reef

2007-08-22T09:15:00.000+01:00

Juma lavora al Diani Sea Resort. Non è un beach boys, ma lavora per commissione in hotel e fa parte dell'equipe che organizza le escursioni al reef con la barca dal fondo di vetro. Lavorare per commissione significa che se ha qualche cliente, guadagna, altrimenti torna a casa senza soldi.
L'ho conosciuto nell'agosto 2007 in un'occasione particolare. Una mia amica ha conosciuto Ali, il suo cuginetto e ha deciso di pagargli l'istruzione fino al termine della secondary school. Juma ha aiutato me e la mia amica con tutte le pratiche per l'iscrizione alla scuola di Ali.
Al mio rientro in Italia mi ha aiutata per tutte le pratiche per l'iscrizione a scuola del MIO Ali. E ancora oggi è lui che mi tiene aggiornata su ogni particolare riguardo i due bambini.
Juma è un ragazzo straordinario e posso assicurare che ci si può fidare di lui ciecamente. Spero che questo spazio lo ripaghi di tutta la sua bontà e generosità con cui mi ha aiutata senza MAI chiedere nulla in cambio.
Vi porterà al reef con la barca col fondo di vetro, vi mostrerà le bellezze del fondale marino di Diani e sarà a vostra disposizione per qualsiasi necessità.
Juma parla inglese. Mandategli un sms o scrivetegli una mail. Ditegli che vi manda Roberta. Sarà felice di accogliervi al vostro arrivo a Diani e di farvi anche da guida per le vostre escursioni extra, per Ukunda e dintorni.
Ecco i suoi recapiti.
Email: jmwahaya@yahoo.com
Cellulare: +254735225044

Kenya: Diani/Ukunda/Makongeni - Mohamed e Rafiki Kenia Foundation

2007-08-20T11:36:00.000+01:00

Ho conosciuto Mohamed a agosto 2007. Passeggiava lungo la spiaggia di Diani con la sua maglietta azzurra di Rafiki Kenya Foundation. La prima cosa che mi è venuta in mente quando l'ho visto è stata: "voglio anche io quella maglietta!"
L'ho fermato, abbiamo iniziato a chiacchierare e lui ha cominciato a parlare dell'associazione. Mi ha detto che lui personalmente stava cercando di raccogliere fondi per dare un letto ai bambini di Makongeni. La cosa mi è sembrata subito interessante, ma in un primo tempo ho pensato fosse la solita bufala di quelli che cercano di raccogliere soldi lungo la spiaggia facendo appello a associazioni fittizie o scuole fittizie per cui collaborano.
Ma poi ascoltandolo, una vocina nella mia testa mi ha spinta a chiedergli di portarmi alla sede dell'associazione così avrei verificato di persona che le sue parole corrispondessero a realtà.
E la mia nuova amica Germana ha deciso di seguirmi. Solo verificando l'esistenza dell'associazione avremmo seriamente dato un contributo.
Con la nostra richiesta pensavamo di mettere in difficoltà il presunto truffatore, e invece lui ha accolto immediatamente la nostra richiesta chiedendoci quando saremmo state disponibili a andare con lui.
E così un giorno abbiamo preso il matatu e via, direzione Makongeni.

L'associazione esiste, lavora seriamente per il villaggio e la sua comunità e nel nostro piccolo abbiamo contribuito. Quando l'associazione riesce a comprare un letto, viene riunito tutto il villaggio e vengono chiamati a raccolta tutti i bambini. Il nome di ogni bambino viene scritto su un pezzetto di carta e ogni pezzetto viene messo in una scatola.
Viene chiamato un bambino che estrarrà uno dei bigliettini. Il nome del bambino contenuto nel biglietto estratto, è un nome fortunato perché quel bambino si porterà a casa il letto nuovo.

Guardate il video qui sotto:

Cari tutti, se dunque vi capita di incontrare Mohamed lungo la spiaggia di Diani Beach, ascoltate quel che ha da dire in merito al villaggio di Makongeni, e non abbiate timore a andare con lui a visitare il villaggio e la sede di Rafiki Kenia Foundation. L'associazione esiste e è seria e basta un piccolo contributo per dare un grande aiuto.
Ecco i dati dell'associazione:
sito web: www.rafikikenia.nl
email: contact@rafikikenia.nl
Scarica la brochure cliccando qui

Presidente: Juma Bakari Sefu
indirizzo: Rafiki Kenia Foundation - PO Box 2454 (80100) - Mombasa, Kenya
Phone: +254733198871 o +254735568596
Ufficio di Rafiki Kenia Foundation: in Makongeni Village

Kenya: Diani/Ukunda - Baobab Beach Resort - Razzie di cibo in hotel

2007-08-20T08:10:00.000+01:00

Il video parla da sé:)

Diani Beach, Devu - Collabora con Janoland/Janotours & Safaris

2007-08-19T09:03:00.000+01:00

Guarda il video qui sotto!

Devu collabora con l'agenzia locale di Diani che si chiama Janoland/Janotours & Safari. E' una collaborazione che non gli occupa tutta la giornata in quanto lavora come cameriere presso un hotel della zona di Diani Beach. Per poter aiutare la sua famiglia si è dovuto adattare alle leggi di mercato e alla famosa flessibilità, la stessa che porta me a fare almeno 3 lavori qui in Italia.
E' l'uomo dai mille contatti. Potrà accompagnarvi a Ukunda dal sarto per farvi confezionare un abito in stile africano. Se vorrete mangiare cucina locale o piatti a base di pesce e aragoste, lui ha i contatti giusti e affidabili.
Devu vive in una zona di Ukunda dove alcune case non hanno neanche il tetto. E ogni tanto, quando le sue finanze glielo permettono, da una mano ai suoi vicini di casa.
Lo stipendio medio di un cameriere è sui 60 euro mensili. E' per questo che, nonostante il lavoro in albergo, Devu ha scelto di collaborare anche con Janoland, in modo da poter arrivare a fine mese senza l'acqua alla gola e da poter dare una mano a sua sorella che ha un bimbo e nessun compagno che l'aiuti.
Il bimbo della sorella di Devu ha ora 5 anni e dovrebbe cominciare la primary school a Ukunda. Con i guadagni che otterrà dai contatti che riceverà tramite questo blog, Devu potrà mandare suo nipote in una scuola privata e permettergli di avere un'istruzione adeguata. La scuola pubblica in Kenya è sovraffollata e i maestri non riescono a seguire tutti i bambini nel modo migliore. E' per questo che Devu si impegnerà per avere il meglio per il suo nipotino.
Sappiate dunque che contattando lui per le vostre escursioni, aiuterete anche un bimbo a avere un futuro migliore.
Devu non parla italiano, ma non vi preoccupate, si farà capire benissimo.
Mandategli una mail o un sms prima del vostro arrivo a Diani Beach, ditegli che vi ho dato io i suoi riferimenti e state tranquilli che non vi deluderà.

Qui Devu si presenta da solo. Mentre facevo il video m'è venuta la stupidera e non riuscivo a frenare le risate. Scusatemi!:)

Il suo numero di cellulare è: +254723427426
La sua email è: mohdevu@yahoo.com

Diani Beach, Dicky - Kt-Safari è la sua agenzia

2007-08-19T08:51:00.000+01:00

Dicky è il boss dell'agenzia Kt-Safari.
E' una persona squisita che si ingegna per trovare le soluzioni più adatte a tutte le vostre esigenze. I prezzi che trovate sul sito sono tutti trattabili. Un buon prezzo per un safari di due giorni allo Tsavo Est resta sempre tra i 140 e 150 euro. Trattare è un obbligo, con lui e con tutti gli altri.
Dove trovarlo? Lui generalmente sta in agenzia, ma sarà sufficiente contattarlo un giorno prima della vostra partenza con un sms e si farà trovare di fronte al vostro albergo. Non sarà difficile trovare per la spiaggia i suoi ragazzi, sempre al lavoro e a caccia di turisti.
L'agenzia Kt-safari devolve parte dei suoi guadagni a una scuola che si trova in una zona poco raggiungibile dal turismo di massa e per la quale sono necessari gli stessi aiuti che siete soliti portare nelle scuole di Ukunda, più facili da raggiungere e più note. Per cui se vi affidate a Dicky, farete anche un'opera di bene.

Il 21 agosto 2007 io e alcuni amici siamo andati a visitare questa scuola. Guardate i video qui sotto. A breve verranno pubblicati gli altri:.
Kenya: In viaggio per Kidongo (Kwale District - 1 PARTE)

Kenya: In viaggio per Kidongo (Kwale District - 2 PARTE)

Kenya: In viaggio per Kidongo (Kwale District - 3 PARTE - La scuola)

Kenya: In viaggio per Kidongo (Kwale District - 4 PARTE - Gli abitanti di Kidongo)

Kenya: Diani/Ukunda - E questo è Dicky che racconta di Kt-Safaris

Ricordate di segnalare nel vostro sms che il contatto l'avete avuto da Roberta.
Scrivete in inglese.
Il suoi numeri di cellulare sono:
+254720831201
+254734461512 (questo lo usa più spesso)
e-mail: ktsafaris@yahoo.com

Kenya: Diani/Ukunda - Moddy di Dem Boom Tours and Safaris

2007-08-18T09:36:00.000+01:00

Mohamed, Moddy per gli amici, nell'estate 2007 ha aperto la sua agenzia di safari e escursioni a Diani Beach, in Kenya. L'agenzia si chiama Dem Boom Tours e Safaris e si trova vicino al King's, in quella serie di nuove costruzioni dove presto altre agenzie locali si trasferiranno.
Moddy viene da un'esperienza passata come autista e guida turistica per conto di alcune agenzie locali, e finalmente quest'anno è riuscito a mettersi in proprio.
La sua agenzia organizza safari anche fuori dal Kenya, in Uganda, Rwanda e Tanzania.
I prezzi offerti sono competitivi ma in ogni caso consiglio a chi si accinge a fare una vacanza a Diani, di farsi fare un preventivo da più agenzie e poi scegliere quella che ispira maggior fiducia in termini di qualità/prezzo.
Contattare Moddy è facile. Sarà sufficiente mandare un sms dall'Italia o direttamente sul posto e lui si presenterà al vostro albergo per raccontarvi cosa la Dem Boom Tours and Safaris può fare per voi.

Cellulare: +254721625747

Kenya: Diani Beach, Ukunda, Makongeni - Jambo Bwana

2007-08-18T08:00:00.000+01:00

Jambo, jambo bwana, habari gani, mzuri sana.
Wageni, wakaribishwa, kenya yetu hakuna matata. (2x)
Jambo, jambo bwana, habari gani, mzuri sana.
Wageni, wakaribishwa, kenya yetu hakuna matata. (2x)

Kenya nchi nzuri, hakuna matata
Nchi ya kupendeza hakuna matata.
Nchi ya maajabu hakuna matata.
Nchi yenye amani, hakuna matata.

Hakuna matata, hakuna matata.
Hakuna matata, hakuna matata.

Jambo, jambo bwana, habari gani, mzuri sana.
Wageni, wakaribishwa, kenya yetu hakuna matata. (2x)
Jambo, jambo bwana, habari gani, mzuri sana.
Wageni, wakaribishwa, kenya yetu hakuna matata. (2x)

Diani Beach, Ali e Saidi: Aragoste, granchi e pesce a volontà

2007-08-14T18:29:00.000+01:00

Guarda video qui sotto!!

Questi sono Ali e Saidi. Cosa possono fare per voi? Se vi piacciono le aragoste, i granchi e il pesce, ecco due persone che si adopereranno per organizzarvi pranzi e cene succulente. A aragoste, granchi e pesce si aggiungono riso e frutta a volontà. Dove si mangia? Vi porteranno al villaggio dei pescatori. Vi daranno appuntamento al cancello del vostro Hotel, verranno a prendervi puntuali come un orologio svizzero (strano a dirsi per i famosi tempi Kenyoti, ma è la verità!!), e con un matatu vi porteranno a cena. Il posto dove mangerete è molto semplice, non sarà un ristorante di lusso, ma il cibo è cucinato bene, e è di ottima qualità.
Un buon prezzo? 1200 scellini. Le bibite non sono comprese. E a questa somma dovrete aggiungere il costo del matatu (25 scellini all'andata, e 25 scellini al ritorno).
Vale anche qui quanto detto per Juma (il capitano). Se avrete bisogno di qualsiasi informazione su come organizzare safari, gite, escursioni, potete chiedere a loro e vi accompagneranno mano nella mano da chi ha un'agenzia o da chi si appoggia a un'agenzia. Ricordate di scrivere nel messaggio che il contatto l'avete avuto da Roberta.
Scrivete in inglese.
Ecco il numero di cellulare di Saidi:
Saidi: +254733620829

Diani Beach, Mwinyi e Juma: Tuttofare a Diani Beach

2007-08-10T09:29:00.000+01:00

Guarda il video qui sotto!

Mwinyi e Juma sono due ragazzi in gamba che lavorano a Diani Beach. Si ingegneranno per trovare la risposta a qualsiasi vostra esigenza. Un safari, un'escursione, una gita al reef quando la marea è bassa, una cena a base di specialità locali, un giro tra Ukunda e dintorni? Loro sono le persone che cercate. Sempre sorridenti e disponibili, vi scorteranno per le strade del distretto di Kwale e renderanno i vostri ricordi indelebili nella memoria.
Per l'organizzazione dei safari vi accompagneranno dal titolare dell'agenzia e vi verrà rilasciata regolare ricevuta.
Mwinyi è stato il mio primo studente quando sono arrivata a Diani Beach. Parla un po' di italiano, per cui se avete difficoltà con l'inglese, lui saprà venirvi incontro con poche frasi che ricorderà (mi auguro!!! ahah). Juma non parla italiano, ma la sua simpatia vi travolgerà e riuscirete a capirvi senza problemi. Donne, attenzione, Juma sta cercando una fidanzata italiana. Mi ha chiesto esplicitamente di scriverlo anche sul blog. E detto, fatto:)
E' carino, simpatico, intelligente e bravo. Ma non sta a me dirvelo!
A parte questo, di questi due ragazzi potete fidarvi. Sono davvero disponibili e gentili, i loro sorrisi vi cattureranno e vi accompagneranno per le strade di Ukunda e dintorni.
Se desiderate contattarli, fatelo un giorno prima del vostro arrivo a Diani e loro si faranno trovare di fronte al vostro albergo all'ora stabilita.
Dite loro che avete avuto il contatto da me, Roberta e che ho mantenuto la promessa anche sull'annuncio di Juma :))))

Cellulare: +254710267945

Diani Beach, Mama Simon - Un arcobaleno di parei, kikoi e kanga

2007-08-09T07:45:00.000+01:00

Mama Simon lavora vicino al Papillon Lagoon Reef sulla spiaggia di Diani Beach. Si chiama Mama Simon perché il suo bimbo si chiama Simon. A agosto 2007 mi ha praticamente adottata. Mi riempiva di abbracci e baci tutti i giorni e io ricambiavo con tutto il cuore. Vende coloratissimi parei a prezzi davvero buoni. Un giusto prezzo per un pareo è sui 300 scellini. La trattativa è d'obbligo. Si parte dai 600 scellini circa per scendere fin dove riuscite a arrivare. Se ne prendete più di uno allora può darsi che Mama Simon vi faccia un prezzo davvero africano. Si, perché anche quando si tratta di parei, c'è il prezzo mzungu (europeo) e il prezzo africano :) Sappiate conquistarle il cuore e diventerete per lei dei clienti africani :)
Non ha un numero di cellulare né un indirizzo email, ma sarà sufficiente recarvi vicino al Papillon Lagoon e chiedere di lei. Ditele che vi mando io, la sua figlia italiana Roberta.

Kenya: Agosto 2007 - Diani/Ukunda: Un mese e mille cose inconcluse

2007-08-07T10:55:00.000+01:00

Sono tornata
Sono di nuovo qui. Qui. Qui dove? Qui dove i piedi sono ben saldi al terreno, dove le giornate hanno ritmi di sei ore in sei ore come le maree, qui dove i bambini sembrano dei piccoli adulti e possono andare liberi per strada rispettati e protetti da tutti, qui dove il sole si sveglia all'improvviso al mattino e se ne va a dormire con la stessa violenza alla sera.

Qui, dove i ragazzi hanno deciso che per sopravvivere ogni espediente è buono, qui dove i miei valori hanno un valore diverso e dove quelli degli altri sono prepotenti e più comprensibili dei miei. Qui, dove quello che per me è immorale o ingiustificato, trova la sua perfetta collocazione e il suo senso in un sistema così diverso dal mio.

Starò qui per quattro settimane. Non mi par vero. Cosa sono venuta a fare ancora una volta qui da sola? Cosa mi ha portata qui e cosa mi ha spinta a decidere di restarci per quattro settimane?
Cosa troverò di diverso da tutte le altre volte? Perché ho scelto ancora una volta il Kenya e soprattutto la zona di Ukunda? Perché non sono andata in Madagascar? Era li che dovevo andare nel 2006, quando invece mi sono catapultata qui, dove la realtà delle cose è ben diversa da quella che un turista che ci sta per una settimana immagina.

Un turista settimanale arriva qui, vive una settimana in albergo, esce una volta, forse due per andare in paese e crede subito che sia paradiso, un paradiso dove la vita è semplice e le giornate sono condite di sorrisi e bambini che regalano gioia. Poi c'è la verità di molte turiste arrivano qui e si innamorano. E tornano a casa credendo che il mal d'Africa sia una sofferenza dovuta alla nostalgia dei luoghi, quando invece hanno solo nostalgia di un ragazzo conosciuto per pochi giorni e che le ha fatte sentire uniche nell'universo.

Il condimento di una vita qui è fatto di ben altro, di amare notti insonni dovute a pasti saltati un giorno si e l'altro pure, di pianti nascosti da donne che dormono così poco eppure sono bellissime e hanno meno rughe delle nostre donne come se il segreto dell'eterna giovinezza stia altrove e non in interminabili dormite, di bambini che si svegliano alle 5 del mattino per andare a scuola a piedi, perché la famiglia non può permettersi di pagare tutti i giorni il bus della scuola o il matatu. Un giovane keniota vuole poter sognare pure lui, vuole poter arrivare a fine giornata con l'idea che ci sia un futuro pure per lui e per la sua numerosa famiglia.

Qui i ragazzi hanno la certezza che altrove, ovunque, purché non si parli di Kenya, la vita sia migliore. E tu, turista dalle mille e una notte, sei una speranza. Una speranza che per loro la vita possa cambiare, grazie a te e ai tuoi soldi.

Mombasa mi accoglie dandomi un pugno sullo stomaco. E' sempre più caotica ogni volta che ci incontriamo. E in periferia si raccolgono le baracche dei più miserabili, quelli che se ti incontrano per strada ti rapinano con un'arma piuttosto rudimentale ma efficace. Si, li ho visti i bambini che ti chiedono tutti i soldi che hai o ti colpiranno con le loro feci che tengono accuratamente nascoste in una mano dietro la schiena. Cosa fai? Ti opponi?

Ho la videocamera puntata sul mondo circostante. Tutto viene catturato nelle mie mini DV e mi rassicuro pensando che una volta in Italia potrò riguardare tutto con l'impressione di essere ancora a Mombasa. I matatu sfrecciano a velocità incredibili, il traffico scorre per un po' e agli incroci si creano ingorghi inevitabili, il disordine regna sovrano tra gente a piedi, tuk tuk e matatu.

Sul mio pullman ci sono persone che sono in Kenya per la prima volta, altre che ci sono state tanti anni fa e la donnina del tour operator. Questa inizia a raccontare quel che deve raccontare, tra raccomandazioni contro i beach boys e la pericolosità di andare in giro da soli. Mi chiedo in base a che criteri vengano scelte le persone che si devono occupare di accompagnare i turisti da Mombasa all'Hotel. Si, alloggerò in Hotel anche questa volta. Non me la sento ancora di avventurarmi in una casa a Ukunda da sola. E credo che non me la sentirò mai per ragioni che spiegherò più avanti. Insomma, questa donnina ha un italiano pessimo, non mostra nessun entusiasmo e amore per il paese, non ha il sole dentro e nel dire che Mombasa è una città multietnica, che "incontreremo persone di tutti i tipi, indiani, africani, kenioti E GENTE DI COLORE", dimostra immediatamente il livello della sua istruzione e cultura.

Non mi piace chi dice gente di colore.
Come non mi piace chi classifica tutte le persone conosciute in Kenya con il termine Beach Boys. Ho sempre odiato le etichette. Lo scorso anno, al mio rientro dal Kenya ho scritto un racconto in cui parlavo degli amici conosciuti a Ukunda. Per il fatto di averne nominati parecchi, la redazione del portale su cui ho pubblicato il racconto, l'ha deppubblicato più volte senza darmi spiegazioni. Poi ho capito che era perché secondo la redazione il mio racconto era pubblicità ai Beach Boys. Ossia, facevo pubblicità ai kenioti? Se si legge attentamente quel racconto, io parlo di amici con cui esco per Ukunda, di studenti a cui insegno italiano, di persone che hanno condiviso con me il mio Kenya. Il problema era forse che erano amici africani anziché europei? Ho vissuto quell'intervento sul mio racconto come un intervento piuttosto razzista. Potevo andare in giro con europei e nominarli senza avere problemi, ma non potevo andare in giro con kenioti e nominarli perché per la redazione tutti i kenioti erano beach boys? E che male c'è ad avere un beach boys per amico? Odio il termine beach boys.

E' come dire negri, o GENTE DI COLORE. Gente di colore, ma come cazzo si fa a dire gente di colore, ragazzi di colore?
Kenioti è così difficile da dire? Africani è così difficile da dire?
I kenioti ci chiamano europei. Se io vado per le strade di Ukunda, sono una mzungu, non una ragazza di colore bianco. E allora che diritto abbiamo noi di chiamarli "ragazzi di colore", "neri"... L'ignoranza mi fa incazzare.

E il discorso sulla malaria che viene sempre fatto su questi pullman dei tour operator, mia fa girare le ovaie vorticosamente ancor di più. La malaria viene descritta come una semplice influenza che non potresti mai prendere perché tu non ti avventurerai mai a Ukunda con i terribili beach boys. Come se la zanzara anophele vivesse solo a Ukunda, e sapesse che arrivata al gate di un Hotel lei non potesse entrare. Ma smettiamola di dire castronerie di questo tipo.

"Zanzare ce ne sono pochissime. Non ne vedo dai tempi dei portoghesi." Ma per favore. Sai, cara donnina, io a maggio ho avuto la malaria. L'ho incubata a dicembre del 2006 e guarda un po', è stata una zanzara keniota a regalarmela. Nell'hotel in cui ho alloggiato di zanzare ce ne erano. Inutile continuare a tentare di nascondere che le zanzare ci sono. Se il Kenya è considerata una zona a rischio malaria, un motivo ci sarà. Continuerò a fare la profilassi e prendermi cura di me ogni volta che ci tornerò.
Caro turista, se scegli il Kenya come meta delle tue vacanze, sappi che corri il rischio di prendere la malaria. Una volta che sei veramente cosciente che puoi prenderla, puoi partire. E smettila di andare sui forum a chiedere quante zanzare hanno contato quelli che sono stati in Kenya prima di te.

E' in base a questo numero che decidi se partire o meno? Te lo dico io quali numeri devi guardare. Ogni anno in Kenya muoiono ancora di questa malattia 34.000 bambini: un numero che rappresenta circa il 90% del totale dei decessi da malaria nel Paese. Assodato questo, puoi decidere se partire o no e se fare la profilassi o no.

Questo penso nel tragitto che mi avvicina sempre di più a Ukunda per la quarta volta. Mi aspetto qualcosa? Niente. Non ho la più pallida idea di cosa troverò. Ecco Ukunda. Ecco l'incrocio dell'African Pot. Ecco i matatu. Ecco la vita che ho lasciato sette mesi fa. Il filmato continua a girare e spengo la videocamera solo quando arrivo nella zona degli alberghi.
Penso che sto per farmi una doccia, e correre in spiaggia a salutare i miei amici. Nessuno sa che sono qui. Nessuno si aspetta di vedermi così presto.

E' il 28 luglio del 2007, le grandi piogge hanno fatto il loro corso e la nuova ondata di turisti porterà tanto lavoro a tutti.
Mi chiedo se i miei ragazzi sono pronti a rimboccarsi nuovamente le maniche, mi chiedo se hanno capito che è giusto che se le rimbocchino anche quando io non ci sono, mi chiedo se è rimasta qualche traccia delle mie lezioni di italiano, se si ricordano ancora tutti di me, se anche loro hanno riservato un posto tutto per me nei loro cuori, così come io ho un posto per ognuno di loro nel mio.

L'albergo è il più bello che io abbia mai visto finora nei miei viaggi. L'accoglienza alla reception è come al solito impeccabile e finalmente incontro quella che sarà la mia "casa" per quattro settimane. Una camera enorme, un bagno enorme, una veranda enorme. E io mi sento così piccola. Mi impossesso degli spazi immediatamente. Disfo la valigia, metto tutto a posto e la camera diventa subito il rifugio che parla di me. Un po' di disordine qua e là. Doccia. Sono pronta.

Nonostante la donnina tour operator ci avesse raccomandato di farci trovare a una certa ora per il brief in cui tale Francis ci avrebbe raccontato la rava e la fava su tutte le escursioni da fare, pranzo al volo e mi lancio di corsa in spiaggia. Di corsa, mi piacerebbe, ma appena incontro gli omini della piscina mi fermo a chiacchierare. Viene fuori che lo staff dell'hotel non parla italiano. E si prenotano per le prime lezioni dei prossimi giorni.
Non mancano le prime avances, e non mancano le mie risposte secche: "non sono qui per trovare un uomo! So bene come funziona qui."

Arrivo in spiaggia. E una nuvola di persone si accorge della mia presenza e faccio lo stesso effetto che una pozza d'acqua fa ai bufali in savana. Si solleva un polverone di gente che inizia a correre verso di me. Sono un po' agitata, ma la felicità che provo è inenarrabile.

(to be continued)

Da Diani Beach, il 4 agosto 2007 decido di andare a Nord di Mombasa per scoprire l'altra faccia della medaglia: Malindi e Watamu.

Malindi

L’avevo deciso quand’ero ancora in Italia. Dovevo assolutamente conoscere Malindi.

Quando lo scorso anno ho scelto Diani come meta del mio primo viaggio in Kenya, l’avevo fatto perché ero sicura che a Diani avrei trovato pochi turisti italiani. Avevo letto parecchio su Internet e Malindi veniva considerata dai più la Little Italy keniota. Io non volevo assolutamente andare in un posto dove avrei dovuto avere a che fare con troppi italiani.
A Diani avrei potuto fare pratica con il mio inglese pessimo, e avrei potuto mettermi seriamente alla prova. Sarei stata in grado di cavarmela con un inglese che fa ridere i polli? Sarei stata obbligata a comunicare in qualche modo e a abbattere tutti i muri della mia timidezza. Si, perché io sono timida, che ci crediate o no.
La conquista di Diani Beach e di Ukunda è stata un successo, e questa zona è diventata ormai casa mia. Quando torno li è come tornare in Sardegna dai miei amici e dalla mia famiglia, ho qualcuno che mi aspetta, e l’accoglienza è sempre piena di abbracci e di affetto.

La mia avversione verso la zona nord di Mombasa era quasi diventata un capriccio. E soprattutto col trascorrere dei giorni mi è sembrato di non volerci andare per non rinunciare al tempo che invece avrei potuto dedicare alla mia Ukunda e ai miei amici. E così, in procinto di partire per la mia quarta volta a Diani, mi sono messa in testa che un salto a Malindi l’avrei fatto. Ho contattato un’amica che vive a Malindi da anni e le ho chiesto se riusciva a trovarmi una camera a pochi euro.

Detto fatto. Avevo prenotato 4 giorni a Malindi per 10 euro a notte. Quando il 28 luglio sono arrivata a Diani e ho fatto la mia solita discesa in spiaggia, mi sono sentita subito in colpa per aver destinato 4 dei miei 28 giorni in Kenya alla scoperta di Malindi e dintorni. I miei amici mi hanno fatta sentire talmente a casa che mi sono sentita egoista nell’aver deciso di lasciarli per quattro giorni.

Ma oramai era fatta. Avevo preso accordi e comunque è giusto quando si va in un paese, cercare di conoscere tutte le facce del cubo. Si, perché il Kenya non è una medaglia con solo due facce. E’ sicuramente un cubo. Come quello di Rubik, che so già fare da quando ero in seconda elementare. E nella mia testa trovavo giusto cercare di fare tutte le facce del cubo del Kenya. Ukunda è come la faccia bianca del cubo di Rubik, è quella che si fa per prima e poi di seguito le altre. Quella di Diani Beach e Ukunda è la faccia che oramai so comporre anche senza guardare. Nei ricordi è tutto talmente nitido che se chiudo gli occhi ti posso accompagnare per le strade di Ukunda senza farti perdere.

Mi metto d’accordo con Anthony. Mi promette che mi metterà a disposizione la sua macchina per andare a Malindi insieme. Lui ne approfitterà per fare visita a sua madre e alle sue sorelle e io mi godrò questa gita fuori porta. Confesso che spero fino all’ultimo momento che Anthony mi dia buca e io sia costretta a rinunciare a questo sacrificio. Si, lo vivo come un sacrificio.

Venerdi 3 agosto mi arriva un messaggio da tale Victor che mi dice che è d’accordo con Anthony per passarmi a prendere alle 7.00 del mattino seguente per portarmi a Malindi. Mi chiedo dove sia Anthony in tutto questo, ma non importa, sono abituata al fatto che è sempre immerso nel suo lavoro e che probabilmente non ha trovato modo di liberarsi per venire con me.
Mi arriva subito dopo un sms di Anthony che mi dice che verrà con Victor e di non preoccuparmi.
Accidenti, allora sto davvero per partire? Io non ci voglio andare. Questo mi dico nella testa. Non ci voglio andare. Ho appena iniziato le lezioni di italiano a Carol e Habiba, e Kalume mi sta aiutando a migliorare il mio kiswahili. No, non ci voglio andare. E mi addormento con questi pensieri.
Mi sveglio presto. Alle 4 sono già vicino alla reception. Perché così presto se l’appuntamento è alle 7.00? Perché alle 4 Claudia se ne andrà. Si, la mia piccola Claudia partirà e voglio abbracciarla ancora prima che vada via.
Le faccio una sorpresa. Lei non s’aspettava che mi sarei alzata così presto solo per salutarla. Ma io gliel’avevo anticipato la sera prima. Non potevo perdere gli ultimi minuti con lei. Li vedo, si, li vedo i suoi lacrimoni pronti a scendere. Ma non si può più fare niente. Lei chiede a sua madre se può restare con me, ma è retorica, non si può. Ci stiamo separando, ma un pezzo di cuore verrà via con te, e un pezzo del tuo resterà qui con me. Questo penso.

L’angelo con le treccine va via e io vado a fare colazione. Ci sono anche Barbara e Thimoty. Gli dico che sono molto triste per la partenza di Claudia e che mi sembra incredibile essermi legata così tanto a una bambina di dodici anni. Quanto mi mancherà.
Per loro si preannuncia una giornata di safari. Faranno solo una giorno perché non si sentono di fare due giorni.

Alle 6.30 sono già al gate dell’hotel e chiacchiero con Thimoty e Barbara. Stanno per andare a Shimba Hills con Solomon. Solomon è in ritardo. Sono preoccupati e temono che Solomon li bidonerà. Io li tranquillizzo dicendo loro che un quarto d’ora di ritardo ci sta anche. Che è tutto nella norma. Siamo in Kenya, tutto pole pole, c’è il fuso orario di 15 minuti.

E infatti ecco che Solomon arriva sul pulmino dell’agenzia per cui lavora e ci illumina tutti col suo sorriso. Loro partono e per me continua l’attesa di una macchina che non voglio che arrivi. Nel frattempo arrivano al gate altri ragazzi che stanno andando chi in safari, chi a Wasini, chi a Funzi. Tra me e me mi dico che vorrei più riandare a Wasini e Funzi che andare a Malindi. Ma oramai ci siamo Roby, devi smetterla di rifiutare che sei in partenza per la zona nord di Mombasa.

Mi rilasso pensando comunque che non vedo l’ora di riattraversare Mombasa e di vedere nuovi villaggi lungo la strada. Mombasa mi fa sempre un effetto Gardaland. Entro e esco sempre scombussolata per tutte le contraddizioni che si incontrano a ogni suo angolo.
E’ l’unico posto dove a volte sembra che non gliene freghi a nessuno che ci sia una mzungu per le vie. La gente comincia a correre anche a Mombasa. Si, la fretta che si vede a Milano, a Mombasa la vedi. Non dappertutto, ma in tanti rioni di Mombasa la gente corre, è in ritardo, e soprattutto è preoccupata di questo ritardo. Non sembra Kenya. Il keniota medio è in ritardo di default e non se ne preoccupa minimamente.

E così mentre penso queste e altre cose, arriva una macchina bianca, alla guida c’è Hamisi, di fianco a Hamisi c’è Victor e dietro c’è Anthony. Mi dico che forse andremo a Malindi in quattro così tutti possono rivedere le loro famiglie.

Salgo in macchina e Anthony mi dice che la notte prima la sua macchina s’è rotta, che quella non è la sua macchina e che per il mio viaggio dovrò pagare 7000 scellini. Mi dice anche che non verrà con me a Malindi perché deve lavorare.
Gli dico subito che gli accordi non erano questi, che lui aveva promesso che mi avrebbe accompagnata personalmente a Malindi senza farmi spendere un centesimo, e che io quei soldi non ce li ho, che mi sto portando dietro solo i soldi per pagare la camera e qualche altro scellino per andare in giro per Malindi e dintorni.

Tra me e me canto vittoria perché è un’ottima ragione per saltare questo viaggio che non volevo fare, però mi arrabbio con Anthony e gli dico che non ha mantenuto la promessa che mi ha fatto, gli dico che di questo viaggio gliene avevo parlato prima che partissi per il Kenya e che tutto doveva essere come da accordi. Infine, gli dico di farmi riportare all’albergo, che non se ne fa più niente.

Hamisi e Victor parlano tra loro in swahili chiedendosi l’un l’altro cosa sta succedendo. Gli rispondo in swahili e gli dico che avevo preso accordi con Anthony che mi aveva garantito che non avrei speso neanche un centesimo e che ero molto delusa perché avrebbe potuto avvertirmi prima. Avrebbe potuto mandarmi un sms la notte stessa dicendomi “Cara Roberta, la macchina è rotta, ti va bene se andiamo con il taxi di Hamisi? C’è da pagare 7000 scellini”. Avrei potuto quindi scegliere di non partire, o comunque avrei almeno potuto trattare sul prezzo che mi sembra eccessivo, dato che qualcun altro mi aveva proposto di accompagnarmi a 2500 scellini.

Allora continuo dicendo loro che voglio che mi riportino indietro. Hamisi e Victor mi guardano e scuotono la testa. Penso tra me e me che stiano pensando “Ah, questi mzungu non sono mai contenti! Ah italiani!” E invece mi stupiscono perché mi propongono di accompagnarmi comunque almeno fino a Mombasa, mi dicono che mi faranno pagare solo 1300 scellini e poi da Mombasa posso prendere il matatu per Malindi. E aggiungono che non vogliono vedermi triste.
Li trovo molto generosi in questa offerta, e ci rifletto su. Penso che comunque loro due si sono svegliati presto per lavorare per me e che sicuramente anche con loro Anthony non è stato completamente chiaro.
E così decido di accettare. Anthony per farsi perdonare mi dice che verrà con me, che manderà qualcun altro all’appuntamento che aveva e che non vuole che io sia delusa da lui. Gli dico che va bene, ma che non si deve comportare così, che se ci sono contrattempi lui deve avvisare sempre le persone con cui prende accordi, sennò queste non si fideranno più di lui. Mi dice che non capiterà più.

E finalmente il viaggio ha inizio. Passiamo per Ukunda. Hamisi deve prima mettere benzina al Taxi. Andiamo al distributore e dopo tutta una serie di saluti a amici che vengono a chiedermi cosa ci faccio li a quell’ora, mi rilasso guardando la mia Ukunda.
La mattina Ukunda è proprio bella. Le scuole sono finite e i bambini sono per strada. Le mosche sono ovunque e la gente sta sulla porta dei bar perché dentro fa veramente caldo. Salutare chiunque è d’obbligo e ci si ferma parecchio tempo anche solo per chiedersi in mille modi come stai. E le risate suonano ritmi improponibili per il mio kiswahili del mattino.

Anche Ali è in giro da presto con suo fratello, e passa anche lui a salutarmi dal finestrino. Mi stampa un bacio sulla guancia destra e io gli dico che ci vedremo mercoledì prossimo perché vado in vacanza. Lui ride perché mi dice che sono già in vacanza e mi dice anche che non dovrei svegliarmi così presto e fare tutto quello che faccio se sono in vacanza.

Sono le 8,30 e siamo ancora qui. Forse è destino che io Malindi non la incontri mai. Mi chiedo se mentre sarò via Carol e Habiba studieranno dagli appunti che hanno preso, e se Fridah farà pratica con i clienti dell’hotel. E mentre penso incontro gli sguardi e i sorrisi di tanti sconosciuti a cui non mi sono ancora presentata, ma che mi salutano perché loro in qualche modo mi riconoscono e mi dicono che si ricordano di me.

Partiamo. Sento uno strappo dentro. Sto davvero andando via. Ma dai, sono solo quattro giorni.

Assorta guardo le campagne e le capanne ai bordi delle strade. Donne e bambini sulle loro spalle, bambine avvolte da parei colorati e uomini a volte scalzi che forse pensano al lavoro, che forse non ce l’hanno, che hanno speso gli scellini guadagnati il giorno prima in due birre e qualche sigaretta. Quando scrivo queste cose mi sembra di ripetere sempre lo stesso copione, ma è questo che vedo ogni volta, è questo che si ripete sempre davanti ai miei occhi. Mombasa e la gente a piedi sul Likoni Ferry, le strade di campagna che sembrano disabitate e all’improvviso sputano fuori dei bambini come fossero semini di un’anguria, i piedi scalzi che non puoi fare a meno di notare, i bambini che non sono più bambini già a sette anni perché si portano sulle spalle i più piccoli. Tutto questo non finirà mai di riempire i miei ricordi, tutto così uguale alla volta prima e così speciale ogni volta che lo rivedo.

Mi sento sempre più a casa. Mombasa arriva in un attimo. Ci stava aspettando, viva e in movimento più che mai. Siamo pronti a salire sul Likoni. Anthony scende dalla macchina perché dice che se stesse in macchina potrebbe avere problemi con le guardie, per cui è meglio che lui vada con la gente a piedi. Anche io voglio andare con la gente a piedi. Che è sta storia? Mi dice che ci vediamo dall’altra parte, quando la piattaforma arriverà sull’isola di Mombasa.
Eccole le facce da Likoni Ferry. Sono come le facce da tram di Milano. Tutti assorti nei loro pensieri, tutti pronti a scattare appena si arriverà alla fermata, tutti certi che se non correranno arriveranno in ritardo con chissà quali grosse conseguenze.
Me le ricordo tutte le volte che sono stata in mezzo alla gente a piedi. Una mzungu con le infradito tra la gente di Mombasa. Quando si arriva a terra, della mzungu non gliene frega più niente a nessuno, si deve correre e arrivare da qualche parte prima che sia troppo tardi.

Hamisi e io chiacchieriamo mentre il traghetto va e la gente a piedi pensa. Gli chiedo da quanto tempo lavora con i taxi. Mi dice che è talmente tanto tempo che non ricorda. Mi dice che è molto contento per il suo lavoro, che è faticoso, ma che a Ukunda è un lavoro che rende bene. Gli dico che gli farò pubblicità, che il suo numero di cellulare comparirà sul mio blog, così quando qualche turista italiano vorrà un taxista a disposizione per muoversi a destra e a manca per Ukunda, potrà rivolgersi a lui. Mi ringrazia e continuiamo a parlare. Mi dice che la notte spesso fa fatica, e che ha i ritmi tutti sfasati. Gli dico che anche in Italia i taxisti lavorano anche la notte e che so che è dura perché immagino anche che lui abbia famiglia e che si possa godere i figli pochi momenti durante la giornata.

E mi dice che è proprio così, che la mattina lui torna a casa e dorme. I bambini sono a scuola, e può vederli un po’ la sera prima di attaccare col lavoro. Gli dico che è importante lavorare, perché senza il suo lavoro i suoi bimbi non potrebbero andare a scuola e mangiare ogni giorno. Lui mi dice che è fortunato, che se l’è cercata la sua fortuna, che ha preso la patente molto presto e ha cercato subito lavoro. Mi dice che spera di avere una macchina tutta sua al più presto. Quella che sta guidando è del suo capo, per cui lui guadagna solo una percentuale sugli incassi di ogni notte.

Gli auguro che il suo sogno diventi realtà. E arriviamo sulla terra ferma. Anthony ci aspetta non troppo distante. Hamisi ci accompagna fino alla fermata del matatu per Malindi e ci saluta. Mi dice che gli ha fatto piacere incontrarmi e che se avrò bisogno di lui quando tornerò a Ukunda, posso chiamarlo. Grazie Hamisi, ti chiamerò di sicuro.

E ora tocca a me e Anthony correre. Si, perché di matatu in partenza per Malindi ce ne sono tanti, ma noi dobbiamo prendere proprio quello laggiù, quello davanti a tutti gli altri. Ma perché? Perché non ne prendiamo uno qualsiasi? Tanto prima o poi arriveremo.
Anthony dice che così arriveremo prima. Ecco cosa scopro. Scopro che Anthony sta diventando europeo. Ha immagazzinato il concetto di arrivare prima e in fretta. Haraka haraka. Ma perché? Perché si pensa che se non si va in fretta non si arriva da nessuna parte? Ma questo lo pensano gli europei. Perché lo pensi anche tu Anthony?

Eccomi di nuovo su un matatu dove sono l’unica bianca. Una bianca che va a Malindi con uno zaino. Sembra che gli sguardi della gente si chiedano come mai una mzungu viaggi senza valigia.
Mando un sms a Donatella e le dico che arriverò un po’ tardi, che appena arriverò comprerò una scheda keniota e che la chiamerò. E’ vero, è vergognoso che mi trovo in Kenya da una settimana e ancora non ho un numero Safaricom su cui essere rintracciabile.

Nel tragitto tra Mombasa e Malindi Anthony mi racconta della sua bimba, di quanto è bella, di quanto sta lavorando per farle avere un futuro migliore di quello che può avere lui. E’ vero, l’ho notato subito, dal primo giorno in cui l’ho incontrato in ste vacanze che Anthony sta lavorando davvero tanto. E’ una molla che non si ferma mai, va da una parte all’altra, da un cliente all’altro. Gli dico che sono fiera di lui, ma che deve avere cura di sé e non deve dimenticare mai i valori che ha sempre avuto. Ritorniamo anche sul discorso del mattino, e di quanto sono rimasta male per il contrattempo che c’è stato. Gli dico che è sempre meglio dire la verità e per tempo, piuttosto che aspettare e vedere come va.

Sembra capire il mio discorso. Parliamo di tante cose, mi racconta di tanti progetti che ha per poter fare qualche soldo in più. E comincio davvero a credere che sia davvero entrato nell’ottica dell’imprenditore europeo. Ha mille idee e mille spunti per realizzarle. A distanza di un anno mi trovo davanti a una persona che si è svegliata, e ha cominciato a farsi un culo grosso così per realizzare i propri sogni. E’ una cosa rara tra le persone di Ukunda. Sono contenta per come stanno andando le cose per lui e gli auguro di non perdersi per strada, perché i soldi, diciamocelo chiaramente, danno alla testa. Più se ne hanno, più se ne vogliono avere e spesso si cerca di farli anche in maniera disonesta. Parliamo di onestà e lui dice che cercherà sempre di essere onesto. Gli credo.

Malindi si avvicina e io sono elettrizzata. Passiamo vicino a Kilifi e mi riprometto di tornarci settimana prossima. Kalume mi aveva chiesto se volevo accompagnarlo a salutare degli amici nel suo giorno libero. E gli avevo risposto di si. E ora che Kilifi è davanti ai miei occhi sono davvero contenta di aver risposto di si. Voglio proprio visitarlo meglio questo posto.
E non vedo l’ora che sia settimana prossima per venire qui con Kalume.

Passiamo vicino a Watamu ma non vedo niente. Anthony mi indica il parco marino, ma il bus sta correndo troppo forte e il sole sugli occhi non mi aiuta. Superiamo Mida e Gede e io non riesco a fare nessuno scatto nella memoria. Ma mi riprometto di tornarci con calma nei prossimi giorni.

Ci siamo. Malindi Town. Si scende. Anthony prende il mio zaino e mi dice che dovremo camminare un po’. Io sono felicissima di camminare, perché così comincerò a farmi un’idea di questo nuovo posto. E l’idea è subito molto confusa dall’infinita quantità di Tuk Tuk che corrono da una parte all’altra e che si fermano appena ti vedono per chiederti se possono portarti dove stai andando. C’è il traffico. Si, a Malindi c’è il traffico. E tanto rumore.

Compro subito una scheda telefonica e finalmente posso entrare in contatto con i cellulari kenioti. Chiamo Donatella e le dico che sono arrivata. Lei è alla Barclays a sbrigare delle commissioni. Mi dice di farmi portare li. E obbedisco. Camminiamo, scatto foto con la memoria e comincio a incuriosirmi di tutto quello che sicuramente c’è nei dintorni di questa Mombasa in miniatura. Sicuramente ci saranno dei villaggi qui intorno, mi dico e sicuramente è un attimo andarci.

Dico a Anthony che se vuole può andare pure e lo ringrazio per avermi accompagnata. Mi dice che aspetterà con me che Donatella finisca in banca. E mentre aspettiamo, ecco arrivare uno alla volta tanti amici di Anthony. Si, perché lui è originario di Malindi. Tutta la sua famiglia vive li. Per cui lo conoscono in tanti. Assisto ai saluti di routine che durano almeno mezz’ora e rido come una matta perché non mi stancherò mai di questi convenevoli.
Mando un sms a Bianca e le dico che sono a Malindi e resterò li per quattro giorni. Non andrò più a Watamu per i due giorni come le avevo detto, ma spero comunque di vederla. Mi dice che magari domani verrà a trovarmi.

E’ bizzarro come ci siamo conosciute. Grazie a un forum su internet ci siamo messe in contatto e ci siamo promesse che una volta in Kenya avremmo dovuto incontrarci per forza.
E sta succedendo, domani ci incontreremo.
Finalmente l’incontro con Donatella. Eccola, scattante, allegra e piena di adrenalina subito mi travolge con la sua solarità. Le presento Anthony, le dico che è venuto fin li solo per accompagnarmi e che ora se ne tornerà a Ukunda perché ha da lavorare. Saliamo sul suo mitico motorino rosso, e ci dirigiamo verso Mtangani, un piccolo villaggio fuori Malindi non troppo lontano dalla città. La gente non ci toglie gli occhi di dosso, due donne mzungu su un motorino. Roba da far drizzare i capelli.
Sono felice che non vivrò in città. Appena imbocchiamo la strada sterrata che da Malindi porta nella zona di Mtangani, il mio volto si illumina di gioia. Abiterò in campagna, dove probabilmente potrò vedere qualcosa di più bello di una città caotica come Malindi.

Memorizzo ogni dettaglio della strada che porta a casa mia perché da domani dovrò cavarmela da sola e dovrò ricordarmi come tornarci senza Donatella. Per strada incontriamo qualche gruppo di ragazzini che vanno chissà dove, dei ragazzi un po’ più grandi sui boda boda, e delle donne con ceste e bidoni d’acqua sulla testa. Mi piace questa zona. Qui si che mi sento di nuovo in Kenya.

Arriviamo a casa di Donatella e mi da le chiavi della mia casa. La mia casa. E’ incredibile. E’ una villa enorme e ci abiterò da sola. Si chiama Villa Angelina e ha un giardino talmente grande che se avessi dei bambini, potrebbero correre e giocare a nascondino per tutto il giorno.
Fuori dal cancello si materializzano immediatamente dei pargoli incuriositi da questa nuova mzungu. Mi presento, batto cinque a quelle manine e entro in casa.

La porta di casa è aperta. Dentro c’è Nicholas. Nicholas sta preparando tutto per me. Ci presentiamo e lui subito mi sorride. Mi mostra la mia camera, e sono davvero entusiasta. E’ tutto così grande e io sono una sola, e piccola.
Quella casa appartiene a una signora italiana che in quel momento non è in Kenya e che ogni tanto affitta le camere a chi ne ha bisogno.
Sono stata proprio fortunata. Dico a Donatella che vado a farmi una doccia e che la raggiungo a casa sua al più presto.

Disfo lo zaino. Non che ci fosse niente da disfare, però tiro fuori le poche cose che mi sono portata. E creo subito disordine. Mi piace impossessarmi dei luoghi mettendo i miei oggetti un po’ ovunque.
Shampoo, sapone e costume. E via, dentro la doccia.
C’è un problema, dal microfono della doccia non scende acqua. Ma ecco che vedo un rubinetto basso all’altezza delle ginocchia. Apro, mi inginocchio e mi lavo così. Non lo vivo come un problema, sono abituata a lavarmi col secchio a Ukunda, figuriamoci se qui con un rubinetto nano mi metto a fare storie.

Finalmente pulita, mi vesto e mi catapulto fuori. Saluto Nicholas e gli dico che ci vedremo dopo. In strada ci sono ancora i bambini che aspettano. Credo di aver già trovato le mie guardie del corpo della zona.
A casa di Donatella riabbraccio Solomon, il piccolo masai, un bimbo così dolce che ogni suo bacio lo sento ancora oggi. E conosco Passanka, l’altro bambino di cui Donatella si prende cura.
Imparo subito quanto questa donna sia straordinaria e comincio a stimarla più di quanto si possa immaginare. Ha lasciato l’Italia per sposare un masai e successivamente ha deciso di occuparsi di Solomon e Passanka per dare loro una vita migliore di quella che avrebbero potuto condurre al villaggio masai. Li riempie di amore e di affetto ogni giorno e non manca mai, con ogni gesto, di dare loro i giusti insegnamenti.

Ci vuole un gran coraggio e forse una buona dose di incoscienza per prendere la decisione che ha preso. Sicuramente in tutti questi anni non ha avuto vita facile ma dovreste vedere con che grinta e con che forza di volontà affronta le giornate.
Solomon mi accoglie chiedendosi chi cavolo sono io. Non si ricorda minimamente di avermi già incontrata in Italia a Milano quando è venuto in vacanza con mamma e papà. Mi piace la sincerità di questo nano. Gli chiedo: “Ti ricordi di me?” E lui immediatamente dice: “no”. Eppure io mi ricordo tutti i bacetti che mi aveva dato al parco Sempione e quanto si era sorpreso quando gli ho parlato in swahili.

Donatella mi dice che sta andando in città e mi chiede se voglio andare con lei. Le dico di si, che voglio cominciare quest’avventura.

Mentre aspettavo Donatella fuori dal Barclays avevo mandato un sms a Willy dicendogli che ero arrivata a Malindi. E poco prima che salissimo sul motorello di Donatella, squilla il mio cellulare, è Willy. Gli dico che sto per andare in città e lui mi dice che è a Malindi pure lui. Ci mettiamo d’accordo per vederci. Fantastico, ho trovato qualcuno che mi farà da cicerone.
Salutiamo Nicholas e dopo aver baciato il piccolo Solomon saliamo in sella al ronzino rosso di Donatella.

Una buca dietro l’altra ripercorriamo la strada che porta in città. Mtangani mi piace proprio. Il centro è fatto da poche costruzioni tra cui un bar, qualche negozietto di frutta e alimentari vari, un paio di casette e niente più. Chissà quante volte hanno seguito con lo sguardo il motorino rosso della mzungu. E stavolta le mzungu sono due.

Arriviamo in centro al Bar Bar. Sono un po’ turbata perché dentro è pieno di italiani. Non entro. Dico a Donatella che aspetterò Willy la fuori, di non preoccuparsi e che ci vedremo di sera. Lei è tranquilla, sa che me la so cavare da sola e non teme per me. Lo vedo nei suoi occhi che sa che saprò tornare a casa senza problemi.

Ed ecco Willy arrivare. E’ curioso che ci si incontri proprio a Malindi. L’avevo conosciuto giovedì a Diani Beach sotto un temporale. Pioveva e io come mio solito non correvo per andare a ripararmi, no, passeggiavo lungo la spiaggia come se niente fosse. E lui era li che giocava a pallone con un amico. Mi ha fermata, abbiamo chiacchierato, mi ha chiesto cos’avrei fatto sabato e gli ho detto che sarei andata a Malindi.

Mi dice che probabilmente ci andrà anche lui a visitare la sua famiglia, ma che non è sicuro. Mi lascia il suo numero di cellulare e gli dico che lo contatterò una volta sistemate le mie cose a casa.

E eccolo, mi sorride da lontano, ci salutiamo, mi chiede com’è andato il viaggio e gli dico che sono un po’ stanca perché sono in piedi dalle quattro del mattino. Mi chiede dove voglio andare. Gli dico che non so assolutamente nulla di questo posto, per cui deve decidere lui dove andremo.
E andremo in spiaggia. Mi va bene, perché voglio proprio vedere la differenza tra la mia spiaggia e quella di Malindi.

Prendiamo un Tuk Tuk che ci porta fino all’ingresso spiaggia vicino al Ponte Vasco De Gama. La spiaggia è grigia e quasi deserta. Ci sono pochi ragazzi che giocano a pallone e alcuni che trainano un carretto pieno di legna. Saliamo sul ponte. Fa quasi freddo. C’è vento e ammetto che anche se la spiaggia non è come la spiaggia di Diani, tutto quel che vedo mi piace.
C’è una certa pace tutto intorno. Willy mi racconta la storia del ponte e di quando il Kenya era sotto dominazione portoghese. Mi dice che quel ponte aveva una grande importanza per il commercio. E’ curioso scoprire con quanta passione gli abitanti del posto ricordano gli eventi che hanno attraversato la storia del paese. In Italia non è così, mi dico. Io per esempio di Milano so poco e niente. E anche la storia della mia Sardegna mi è quasi ignota. Mi sento profondamente ignorante davanti a un ragazzo che ha avuto molto poco dalla vita e quel poco se lo tiene stretto nella memoria.

Willy è originario di Malindi. Fa parte della tribù dei Giriama. Vive a Ukunda da poco tempo perché sta facendo un corso di tedesco al centro linguistico. Sua madre vive in Germania. Ha sposato un tedesco qualche anno fa. Ha iscritto Willy a questo corso perché forse un giorno lo vorrà con lei in Germania. Gli chiedo se sua madre gli manca. E mi dice che la sente spesso, per cui hakuna matata.
Mi dice che lui canta in un gruppo e che spera che diventeranno famosi. Mi promette che mi farà avere un loro cd. E io non vedo l’ora di ascoltarlo.

Chiacchieriamo e il tempo vola. Gli dico che voglio vedere il villaggio dove vive. E subito prendiamo un Tuk Tuk in direzione Tsavo Road. E’ li che si trova il villaggio di Willy. Si chiama Majengo Mapya. Un posto che trovo bellissimo, immerso nel verde, le case fatte buona parte di sterco e terra e la gente che curiosa saluta a ogni angolo. Ecco, era questo che cercavo nella mia Malindi. Un posto simile a Ukunda dove respirare l’aria buona della mia Africa.
Una nuvola di bambini si crea immediatamente davanti alla porta di casa di Willy. Lo salutano con molto rispetto. Mi illudo che siano li per salutare la mzungu, e invece sono li per il loro cantante del quartiere. Si salutano con il pugno che batte sul pugno e poi va sul cuore, alla maniera dei rastaman accompagnato da “mambo poa” e “mambo poa kabisa”.

A casa di Willy c’è anche suo fratello e un suo amico. Mi accolgono quasi a festa e mi chiedono se voglio bere qualcosa. Dico che un bicchiere d’acqua è sufficiente. E mi dicono che la loro acqua a me farebbe male, per cui il fratello di Willy va a comprarmi una bottiglia da un litro. Che gentile.
La casa è più una camerata che una casa. C’è una cucina con qualche padella appesa qui e là, tre camere lungo un corridoio e una piccola saletta dove stanno tutti insieme.

Willy mi fa vedere la sua camera e vuole farmi ascoltare la sua musica. Il lettore cd non ha le pile. Manda subito suo fratello a comprarle. Quello che mi stupisce è come suo fratello esegua gli ordini di Willy senza batter ciglio. Si vede chiaramente quanto rispetti il fratello maggiore. La camera di Willy mi ricorda la casa di Juma di Ukunda. Ma è ancora più piccola e ti da un certo senso di soffocamento. Quella casa l’hanno costruita loro, con le loro mani. Willy mi mostra un album di fotografie dove ce ne sono alcune proprio del periodo in cui stanno costruendo la casa.
Mi stupisco che me le mostri. Sembra quasi che voglia dimostrarmi che non mi sta mentendo. Già, perché nelle nostre chiacchierate gli ho spiegato chiaramente che il 60% delle cose che mi dirà io le considererò bugie. Gli ho raccontato la mia teoria sull’Ukundiano applicabile a tutti i kenioti in generale. E lui ha riso come un matto. Però ha ammesso che quello che ho intuito del comportamento degli africani è proprio vero.

Suo fratello torna, bussa alla porta della stanza di Willy e ci da le pile. Ci ha comprato anche delle caramelle. Trovo questo gesto bellissimo, anche perché ce le da tutte e non ne vuole tenere neanche una per sé. E allora io gli dico che le mie le può tenere lui.
Finalmente possiamo ascoltare il cd dei GBT, il gruppo di Willy. Fin dalle prime note lo trovo stupendo. E sono sicura che faranno strada. E comincio a pensare a quando lui non vivrà più in quella sorta di capannone. Gli dico che quando avrà successo sarà pieno di donne che vorranno i suoi soldi. Lui ride e dice che quando avrà dei soldi, costruirà una casa per sua madre, così potrà tornare dalla Germania.

Ci sono parole di quella giornata che hanno scolpito il loro spazio nel mio cuore e non dimenticherò mai.

Si fa tardi e dico a Willy che è meglio che io vada a casa. Donatella sarà preoccupata.
Prima però voglio fare una passeggiata al villaggio. E allora salutiamo i suoi coinquilini e usciamo. Camminiamo parecchio per Majengo Mapya e arriviamo fino a Maisha Mapya. Mi sento così libera.
Sono venuta qui da Diani da sola e sto conoscendo la mia Malindi a modo mio. Sono orgogliosa di me.
Arriviamo fino a un piccolo lago dove le donne stanno facendo il bucato. Non oso scattare fotografie anche se tutto quello che vedo è bellissimo. Si sentono i loro canti e le loro risate. Sono bellissime, tutte chinate con quelle schiene che mai si spezzano, quelle schiene su cui portano il carico delle vite dei propri figli e delle proprie famiglie. Quelle donne forti, che vivono ogni giorno con il sorriso sulle labbra e con i pochi soldi che i mariti o compagni portano a casa.

Willy mi chiede cosa sto pensando. Glielo dico, e mi dice che io ho capito davvero molto della vita li da loro. Mi dice che mi rispetta, perché io rispetto le donne del suo paese. Mi dice che se voglio posso fotografarle, ma io non me la sento.

E’ davvero tardi, comincia a fare buio e la strada tra Maisha Mapya e Mtangani è davvero lunga. Mi dice che mi accompagnerà sul Tuk Tuk ma che devo dirgli io dove dobbiamo andare, perché lui non conosce Mtangani. Gli dico di stare tranquillo, che mi ricordo perfettamente la strada.

E così eccoci, sul Tuk Tuk a attraversare di nuovo Majengo Mapya e salutare tutti per le vie. Le strade di Malindi son quasi buie, il sole si è quasi addormentato e io spero con tutto il cuore di ricordarmi davvero come tornare a casa.

Dico all’omino del Tuk Tuk di arrivare fino al Bar Bar e da li saprò guidarlo meglio. Infatti una volta al Bar Bar per me le strade non hanno già più segreti. E in una ventina di minuti siamo davanti al cancello di casa.
Fuori dal cancello di casa di Donatella c’è l’askari. Solomon mi corre incontro e mi bacia come se non mi vedesse da una vita. Ma guardarlo, nel pomeriggio quasi non si ricordava di me, e ora mi riempie di baci come fossi sempre stata li con lui. Sale sul Tuk Tuk insieme a me e Willy. Willy ride, gli si presenta e anche con Solomon c’è lo scambio di saluti col pugno sul cuore. “Mambo?”, “Poa”.

Ringrazio Willy e ci diciamo che ci sentiremo domani.
Il mio primo giorno a Malindi è finito e io sono più che soddisfatta. Vado a lavarmi, e scopro che anche io ho un askari. E’ un masai bellissimo, che non parla, non sorride, ma si vede che vorrebbe ridere per quanto sono imbranata nell’aprire il cancello. Per entrare in casa devo usare tre chiavi. Una per il lucchetto del cancello principale. Una per il lucchetto del cancello che c’è sulla porta. E una per il lucchetto della porta.
Quello che mi da più problemi è il lucchetto del cancello principale. Ci metto una forza sovrumana per aprire e chiudere quel cancello.
Mi rendo conto subtio che la sicurezza in casa in un paese come il Kenya, è importante. E sono felice che la mia sia munita di tutte queste misure nonché della presenza dell’askari che starà li fuori ogni notte per tutta la durata del mio soggiorno. Sono pur sempre una mzungu.

Faccio la doccia, stavolta stando in piedi perché Nicholas ha prontamente provveduto a sistemare l’acqua della doccia, metto la crema, mi spruzzo autan in ogni dove e metto i jeans. Esco subito e vado da Solomon e Passanka che stanno guardando la TV. Donatella non è ancora a casa. Solomon va in fissa per i cartoni animati. Vuole guardare L’era Glaciale. Conosce le battute a memoria. E’ pazzesco. A un certo punto mi sento crollare. Sono in piedi dalle quattro del mattino e ho vissuto una giornata davvero intensa. E’ ora di salutare tutti e di baciarli sugli occhi. Buona notte bambini. Faccio di nuovo la lotta con i lucchetti, mando un sms a Donatella dicendole che sono a casa, che leggerò un po’ prima di dormire e che ci vedremo domani.

La notte è fatta di silenzi rotti da Tuk tuk e macchine che ogni tanto passano per la strada dietro la mia casa. Ogni tanto ho anche l’impressione di udire dei passi fuori dalla finestra. Ma è sicuramente un gioco della mia mente. Forse è solo effetto dell’inquietudine che tutti quei lucchetti mi hanno messo. Forse è l’askari che gira per il girardino o forse sono solo io che mi rigiro nel letto facendo rumore.

L’alba illumina immediatamente la mia stanza. Ho superato la notte incolume. Non mi è successo niente. Sono viva e nessuno ha scassinato tutti i lucchetti. Già, è così, probabilmente un po’ di paura ce l’avevo.
Sono le 8 del mattino e dalla casa di Donatella arriva qualche voce e qualche risata. I bambini sono già in piedi e io non voglio perdere un minuto di più.
Faccio la doccia, mi spalmo di crema, bevo un bel po’ d’acqua dalla bottiglia che Willy mi ha lasciato il giorno prima e prendo il Malarone.

Sono pronta per il mio secondo giorno.

Esco di casa, lascio le chiavi a Nicholas e vado a casa di Donatella. Mi prepara la colazione e ci sediamo fuori in veranda col piccolo Solomon che non sta fermo un attimo. Chiacchieriamo. Le racconto del giro che ho fatto nel pomeriggio di sabato, le chiedo se si può andare tranquillamente all’orfanotrofio che c’è li vicino e subito dopo colazione Solomon mi ci accompagna.
Entriamo e vengo accolta da 11 bambini festanti che parlano quasi solo Kiswahili. Ci sono anche tre donne che mi invitano a sedermi con loro. In una conversazione in cui pasticcio tra inglese e Kiswahili, faccio le mie solite duecento domande. Mi chiedono dove ho imparato a parlare la loro lingua e ridono di gusto quando gli dico che ho imparato da sola, con un libro e tanta buona volontà. I bambini si presentano uno per uno, e anche loro si divertono a sentire come pronuncio le parole in kiswahili.
Giochiamo un po’ insieme a acchiapparello. Ho tolto le scarpe per cui ogni tanto mi faccio male sotto i piedi, ma non importa. Le donne mi mostrano l’interno dell’orfanotrofio e mi dicono che i bambini vivono di quel che arriva dalla comunità e dalle donazioni dei pochi turisti che passano da quelle parti. Effettivamente Mtangani è un po’ fuori mano, e se non conosci la zona, difficilmente riesci a scoprire dell’esistenza di questa casa con 11 bambini da aiutare.

Solomon mi dice che devo andare con lui, che è il mio fidanzato e che sarà la mia guardia del corpo tutta la mattina. E così mi porta a spasso per le viette di campagna alla scoperta di tutti i fiori che gli piacciono e degli insetti più grossi. La gente che incontro si stupisce nel vedere sta mzungu in giro con un bambino piccolo. Una ragazza chiede a Solomon dove abita, forse perché vuole assicurarsi che io non me lo stia portando via senza il permesso della famiglia.

Faccio tante foto e comincio davvero a essere felice di essere partita alla scoperta di quest’altro mondo.
Torniamo a casa e mentre Solomon e Passanka si preparano per andare in chiesa, io sono pronta a andare in città di nuovo. Bianca mi manda un messaggio e mi dice che arriverà a metà mattinata. Sono contenta. Finalmente ci incontreremo.

John, il marito di Donatella, mi chiede se voglio andare a Malindi a piedi con lui. E io dico, perché no? Così posso vedere Mtangani con più calma. E ci incamminiamo. Nel tragitto sentiamo musiche venire dalle chiese vicine. E’ domenica e musulmani e cristiani sono tutti in chiesa. Anche gli 11 bimbi dell’orfanotrofio vengono accompagnati a messa. Tutti e 11 vengono caricati sulla jeep della signora Dora e via, si va in chiesa.
Incontriamo tanti bambini e io non posso fare a meno di fotografarli. Una principessa si avvicina a noi. Porta un piccolo cesto sulla testa. E non sta andando a messa, va a casa a aiutare mamma con le faccende.

John mi mostra un cimitero. Mi dice che in zona ci sono sia cimiteri musulmani che cimiteri cristiani.
Tra una scorciatoia e l’altra, tra un racconto e l’altro arriviamo a Malindi al Bar Bar. Prendiamo un caffè. Si dice così, ma in realtà io bevo dell’acqua e aspetto che Bianca si faccia viva.

E eccola, mi chiama, le dico dove mi trovo e ci raggiunge.
Ci baciamo e ci abbracciamo come se ci fossimo già incontrate prima. E in un batter d’occhio ci troviamo in giro per Malindi. Camminiamo molto e faccio qualche foto a edifici che attirano la mia attenzione. Intorno a noi tutto parla di Italia. Persino le insegne dei negozi sono scritte in italiano. Gli annunci di vendite immobiliari parlano italiano. Mi turba. Camminiamo per un bel tratto.

Andiamo in spiaggia, la stessa spiaggia in cui sono stata con Willy. E in men che non si dica due guardie del corpo si materializzano vicino a noi. Karisa, 20 anni, decide che la sua protetta sarò io, e Ali, credo di ricordare si chiami così, sarà a disposizione solo di Bianca.
Passeggiamo lungo la spiaggia grigia mentre il sole si nasconde tra le nuvole. Karisa parla e corteggia da 10 e lode, ma non ha idea che io conosco ogni sua parola anche prima che la pronunci. Gli metto in chiaro che un ragazzino di 20 anni appena conosciuto non può assolutamente provare quel che dice di provare. Parla immediatamente di amore. Ma come si fa? Come fai Karisa a credere che io possa crederti? Qualcuno ti ha detto che bastano tre parole per far colpo su una mzungu?

Parliamoci chiaro Karisa, hai 20 anni e io quasi 33, non mi conosci affatto e tra due giorni io me ne vado. Cosa potrebbe esserci tra noi?
Risponde candidamente che resteremo in contatto, che l’amore vero supera ogni distanza, che l’età non ha importanza, che l’amore non ha età e compagnia bella. Gli dico la mia teoria, senza usare mezzi termini.
Tu, Karisa, speri di trovare un’europea qualsiasi che creda alle tue parole e cada ai tuoi piedi come una pera cotta. Perché? Perché poi potrai raccontarle la tua misera esistenza in un paese senza troppe speranze, e lei, mossa a compassione, deciderà di mandarti dei soldi dall’Europa per farti vivere meglio.

Lui ride e mi dice che non è così. Che lui è diverso, che non ha mai chiesto soldi a nessuno. Gli dico, certo, non li hai chiesti direttamente, ma sicuramente con la storia della tua vita, una persona buona di cuore non può restare indifferente e è spinta spontaneamente a darti una mano. Tu punti su questo.

Ride ancora e mi chiede chi mi ha insegnato queste cose. Gli dico che le ho imparate col tempo. Che sarebbe bellissimo che un amore pulito e disinteressato potesse nascere così, all’improvviso tra due persone che non si conoscono, ma io non ci credo, non ci credo più. Ci scambiamo comunque gli indirizzi email, perché lui dice che mi dimostrerà che anche con la distanza si può far crescere un amore.

Nel frattempo vedo che anche Bianca e Ali si scambiano numeri e email. Io e lei ci guardiamo, ci diciamo due frasi di intesa scuotendo la testa, e vista l’ora, decidiamo di andare a mangiare.
Mentre prendiamo questa decisione, Karisa e Ali si guardano, come si guardano due che hanno fame anche loro, ma che sanno che non potranno mangiare perché queste due wazungu non hanno dato loro nessun affare, non hanno comprato ninnoli, non hanno chiesto di fare un safari, non vogliono braccialetti e compagnia bella.

Chiedo a Bianca se le va che vengano con noi a mangiare, che offro io. Lei mi dice che divideremo la spesa e che anche a lei fa piacere che vengano con noi. Sono contenta, glielo diciamo e loro sono felicissimi. Non se l’aspettavano di certo. E Bianca che conosce bene Malindi, propone di andare da Baharini. Non so dove sia, che cosa ci sia da mangiare, se è lontano, ma va bene.

Per ritornare in città, tra la spiaggia e la strada, in una sorta di campagna, incontriamo una serie di case popolate da infinità di bambini e donne che fanno il bucato. Non ti aspetti che esista una Malindi più piccola e soprattutto africana. E la trovi quando esci dalle strade asfaltate e trafficate. Mi fa pensare a Nairobi, a Kibera e a tutte le periferie delle grandi città che diventano inevitabilmente rifugio di quelli che non ce la fanno a correre insieme allo “sviluppo”, e devono stare a guardare ai margini, e vedere che mentre gli altri arrivano da qualche parte, loro sono fermi, impossibilitati a correre insieme a chi va avanti, e dimenticati dal mondo da cui sembrano esser scesi.

E’ così che stanno quelli che scendono dal mondo in corsa? Penso a tutte le volte che mi son detta “fermate il mondo, voglio scendere”. E eccoli, quelli che sono scesi, abbandonati al loro destino. Ma forse loro non sono mai riusciti a salire.

E mentre penso, siamo di nuovo tra le strade della città, dove trovi situazioni contraddittorie a ogni angolo. Ci sono sia negozi extralusso, fatti apposta per il turista ricco che può spendere tanti soldi anche nella sua Europa, sia le bancarelle che trovi a Ukunda, con la frutta, i vestitini per bambini, collanine, ciabatte e souvenir a misura “umana”.
Arriviamo al Baharini e ci sediamo. Bianca parla col cameriere e gli dice che vuole il solito. Mi fa pensare che è solita venire in questo posto. Le chiedo cosa è il solito, e mi dice che è Kima. Anche io voglio Kima, e anche Karisa e Ali vogliono Kima.

Vado a lavarmi le mani. Faccio la coda dietro un indiano e suo figlio, una donna enorme ma bellissima e una bambina con le treccine. Il posto mi piace molto. E l’atmosfera che si vive quando in Kenya si mangia, è bellissima. Si percepisce una sorta di ritualità e di sacralità del pasto. Respiro una certa consapevolezza della fortuna che si ha nel poter mangiare quando altri sicuramente stanno saltando il pranzo per ovvi motivi.

Arriva la Kima e io lascio da parte le posate e faccio tuffare la mia mano destra nella carne e la impasto con il riso. Karisa e Ali prendono le forchette con un certo imbarazzo e col fare di chi non è solito usare le posate. E io inizio a ridere. Gli chiedo se sono o no africani. Dico che possono mangiare anche loro con le mani, che non sono obbligati a usare le posate, che siamo in Africa e che tutti intorno stanno usando le mani, per cui è sciocco che loro due si sentano in dovere di mangiare con gli strumenti del mzungu. Ridono anche loro, e anche Bianca. Bianca mangia con le posate.

Dai tavoli vicini mi guardano e sorridono. E ricambio i sorrisi con le mie mani tutte sporche e saporite.
Chiacchiere, mani impiastricciate, risate, racconti delle nostre quattro vite così diverse, ringraziamenti. Bianca vuole pagare il conto. E ci riesce anche se io non voglio. Mi dice che ora siamo nella sua zona, che quando verrà a Ukunda mi farà fare gli onori di casa, ma che qui tocca a lei. Grazie cara, sei davvero un tesoro.

Usciamo dal ristorante e in quattro e quattr’otto decidiamo di andare a Watamu. E’ giusto che io veda anche Watamu. Karisa e Ali, da buone guardie del corpo ci accompagnano fino alla fermata del matatu per Watamu e aspettano con noi. Scatto qualche foto in questa Malindi nascosta, quella con le strade di fango e pozzanghere grandi quanto piscine, quella con i panni stesi all’aria aperta lavati da donne chine su quelle schiene forti. Comincio a pensare di aver fatto davvero bene a lasciare Ukunda per un po’. Ma non riesco a togliermi dalla testa tutte le cose rimaste in sospeso e che aspettano il mio ritorno.

Mi chiama Willy e mi chiede che programmi ho per il pomeriggio. Gli dico che sto per andare a Watamu, gli dico che se vuole può venire con noi, gli do due o tre coordinate per spiegargli dove mi trovo e in pochi minuti lui e il suo amico Tuimani si materializzano davanti a noi.

Che bello. Andrò anche a Watamu. Sono solo due giorni che sono qui e ho già visto tanti posti e immagazzinato tanti ricordi.
Il matatu è li che scalpita affinché noi ci saliamo sopra. Ed eccoci, io e Willy ci sediamo dietro e Bianca e Tuimani un sedile avanti a noi. Succede qualcosa di inspiegabile. Willy inizia a ringraziarmi per averlo invitato a questa gita. Mi dice che lui non è solito andare in gita, che non ha mai fatto il turista in vita sua, che le uniche volte in cui viaggia è quando da Ukunda deve andare a Malindi e viceversa.

Lo osservo molto durante il viaggio e scopro che come me si sorprende davanti alle immagini che il paesaggio ci offre. Mi sento una privilegiata. Sto osservando un keniota in “vacanza”. Mi indica piccole case nascoste tra gli alberi, mi dice che laggiù la casa sarà piena di bambini e si chiede se andranno a scuola a piedi. E’ pazzesco perché sono le stesse cose che mi chiedevo io prima che mi indicasse quelle abitazioni.

Il prezzo del matatu è 50 kshs. Bianca mi spiega che generalmente il prezzo mzungu è 70 scellini. Ma io ho deciso che pago africano. E l’omino che ritira i soldi non fa una piega.
Il matatu corre verso la destinazione che abbiamo scelto e la mente corre a Diani dove ancora non ho incontrato Ali, il bimbo che ho lasciato a Natale, senza madre, senza padre e senza troppe speranze.
La settimana che avevo appena trascorso in Kenya non mi aveva ancora fatto vedere il mio Ali. Sono preoccupata. E non so assolutamente come fare a ritrovarlo.

Willy mi osserva anche lui. Mi chiede cosa penso. E glielo racconto. Mi dice che se voglio, quando torneremo a Ukunda, mi aiuterà a cercare Ali. Devo ritrovare quel bambino.
Sette mesi in Italia in cui ho pensato solo a lui e a come fare per dargli una speranza in più rispetto ai suoi coetanei. Willy mi dice che anche lui ha dei fratelli che vanno alla scuola pubblica e altri che hanno dovuto lasciare dopo la Primary school perché in famiglia non c’erano abbastanza soldi per tutti.
Gli chiarisco immediatamente che io non sono li per salvare il mondo. Si, perché quando tu racconti a un keniano che vuoi dare una mano a qualcuno, quello ti chiede perché non gliela dai a lui, dato che è tuo amico.

Io di amici ne ho un po’ troppi a Ukunda. E non posso salvarli tutti. Ma so che posso aiutarli a aiutarsi. Per alcuni di loro l’aiuto consiste in invii costanti di denaro dall’Europa. Ho spiegato bene loro che io non ho soldi per mantenere tutta Ukunda, che quello che posso fare e che sto facendo dall’Italia è di aiutarli a stabilire un contatto con il turista che si reca nella costa, affinché il turista si fidi e si affidi a loro. Non posso fare altro.

Per i loro fratelli più piccoli sicuramente troverò un altro modo. E’ importante che vadano tutti a scuola. E la scuola ideale per un keniano è quella privata. E’ quello che voglio per il mio Ali. Voglio che la sua istruzione gli garantisca un futuro migliore. E allora quando tornerò a Ukunda penserò solo a questo.

Watamu

Arriviamo a Watamu. E’ diversa da Malindi. E’ sì più “moderna” di Ukunda, ma meno incasinata di Malindi. Ritrovo le mie pozzanghere e le strade fatte di fango. Ma mi sorprendo enormemente quando incontro un palo della luce. Si signori, un palo della luce come quelli che c’erano a Ottana quando ero piccola. Ottana, per chi non lo sapesse, è un piccolo centro della Sardegna in provincia di Nuoro. Quando dico piccolo, non sto esagerando. E’ proprio piccolo. E ci ho vissuto da che avevo 3 anni fino agli 11 anni. Ma questa è un’altra storia.

Insomma, questo palo della luce di Watamu è fatto in legno e i suoi cavi sorvolano il paese. Mai visto un palo della luce a Ukunda. Sicuramente c’è, ma in una zona in cui non sono ancora stata. Oppure non ci ho mai fatto caso. Insomma, non è che sto a cercare i pali della luce ovunque vado. Questo palo è degno di una fotografia.

Watamu è il regno di Bianca. Ogni vicolo è suo. Da ogni angolo vien fuori qualcuno che la saluta con estremo rispetto e affetto. E Watamu è anche regno di italiani. Si, i bambini non dicono jambo. I bambini dicono ciao. E non mi sorprenderei se a un certo punto mi parlassero in bergamasco.

Willy e Tuimani hanno una nuova luce in volto. Sembrano due bambini alla scoperta di un nuovo mondo. Continuano a abbracciarmi e stringermi a loro dicendomi grazie e che non dimenticheranno mai questa giornata. A me sembra di non aver fatto niente. Ma comincio a capire. Ripenso alle gite scolastiche. Quando ero alle elementari, ma anche alle scuole medie, non ho partecipato a tante gite scolastiche. Le ragioni erano molto semplici e mamma e babbo non si sono mai vergognati di spiegarmele. Il tutto si riassumeva in: “non ci sono soldi e quelli che ci sono servono per altre priorità”. Non capivo perché tutti i bambini della mia classe riuscivano sempre a andare in gita e io no. Mi chiedevo perché nella mia famiglia non c’erano abbastanza soldi e in quella degli altri bambini ce ne erano a sufficienza per mandare in gita anche gli altri fratelli.

Pensavo fosse una punizione di mamma e babbo per qualcosa che avevo fatto. Io ho sempre cercato di comportarmi bene. Anche se quando tiravo i girini con la fionda alle altre bambine non è che mi comportassi proprio da principessa. Ad ogni modo a un certo punto ho smesso di usare la fionda e in quarta superiore sono andata in gita pure io.

E la gioia che ho provato nel vedere posti nuovi credo fosse paragonabile a quella che leggevo negli occhi di Willy e Tuimani. Chissà, forse anche loro hanno sempre pensato che qualcuno lassù abbia voluto punirli e li abbia fatti nascere nella parte del mondo dove i bambini non vanno in gita.
Bianca ci porta in spiaggia. Una spiaggia di cui avevo tanto sentito parlare nei vari forum sul Kenya. E’ la spiaggia di fronte al Barracuda Inn e Aquarius. E sai che c’è? Mi ha fatto letteralmente cagare. Le ragioni? Più che ottime. Per arrivare in questa oasi tanto decantata da chi ci è stato prima di me, si passa per una stradina dove inizi a incontrare i primi venditori del posto. Nessuno ci importuna perché siamo con la regina Bianca, che detta così sembra una puntata di Fantaghirò. Insomma arriviamo a sta benedetta spiaggia e signore e signori, alla vostra destra potete vedere una serie infinita di lettini di plastica che sembrano fette biscottate con sopra spalmate le varietà di italiano medio che va in vacanza in Kenya e è convinto di aver goduto almeno in minima parte di quel che c’è in questo paese.

Donne di età diverse accompagnate dal giovane keniano innamorato, uomini in slip dai colori variegati, ce n’è uno persino pistacchio, che leggono i quotidiani rigorosamente portati dall’Italia per non dimenticarsi mai che loro sono italiani.
Guardo Willy e gli dico “mzungu” e scuoto la testa. Si piega in due dalle risate. E parliamo di quanto sia ridicolo vedere tutta questa gente a prendere il sole, convinta che il Kenya sia tutto li.
La spiaggia è piena di alghe. E quando dico piena, non sto esagerando.
Dieci a Zero per Diani Beach.

Al largo vedo un’imbarcazione carica di turisti che cantano Jambo Jambo e che probabilmente tornano dal Safari Blu. Sono infiniti turisti, di quelli che in Italia non accetterebbero mai di accalcarsi così, come clandestini sulle barche che arrivano a Lampedusa, per potersi godere una gita. Ma qui no, qui siamo in Kenya, hakuna matata. Mi fanno ridere quelli che fingono di adattarsi all’hakuna matata e poi arrivano in aeroporto a Malpensa e cominciano a prendersela perché i bagagli sono in ritardo. Dimostrano immediatamente di non aver imparato niente dai pochi giorni trascorsi in Kenya.

Passeggiamo tra le alghe, faccio qualche foto per non dimenticare quanto sia stata brava all’origine di tutto, a scegliere Diani per costruirmi il mio Kenya. Bianca mi legge negli occhi e annuisce perché sa perfettamente cosa sto pensando di quei cretini del Jambo Jambo.
Arriva tra noi Dasha, un ragazzo di cui si legge in tanti forum sul web, e che dovevo assolutamente conoscere perché ci tenevo a sapere come sono questi Vip di cui si parla tanto. A dire la verità mi aspettavo che arrivasse con un mantello rosso, una tutina aderente azzurra e una grossa D stampata sul petto. E invece è arrivato un ragazzo semplice, gentile, e anche timido. Ci siamo presentati, gli ho dato i saluti della sua mamma italiana e c’è stata la foto di routine per non dimenticare che ho conosciuto anche un Vip.

Avrei dovuto incontrare anche Thomas, un altro beniamino tra le italiane in vacanza, ma quel giorno era in safari e così c’è stato uno scambio di sms e ci si vedrà chissà quando.
La regina Bianca continua a essere omaggiata e venerata anche lungo la spiaggia. Mi sembra un po’ me a Diani. Con la differenza che lei è buona. Si, io non sono buona. E’ ora di smetterla di pensarlo. Io sono incazzata nera. Le ragioni? Molto semplici e già spiegate in passato. Ma si riduce tutto a una cosa che esigo dai ragazzi di Diani Beach. Esigo che muovano il culo! Si, si devono dare più da fare sul lavoro, e devono smetterla di pensare al guadagno facile che si ha regalando l’anima a un’europea di passaggio.

Decidiamo di andare a bere qualcosa. Per me bere qualcosa significa bere acqua. Si, perché se io non bevo acqua perdo le mie forze. L’acqua per me è come il barattolo di spinaci per Braccio di Ferro. Se io vado da qualche parte devo avere la certezza che ci sia acqua e carta igienica. Altrimenti me ne vado alle cozze.

Andiamo in questo bar di cui non ricordo assolutamente il nome, e mi viene in mente che devo cambiare i soldi. Bianca chiama uno dei suoi scagnozzi che prontamente trasforma i miei euro in scellini kenioti.
Dal bar osservo i tetti delle case di Watamu. Sono tetti in lamiera. Tanti tetti. In Kenya non avevo mai visto tanti tetti tutti insieme prima d’allora. Continuo a pensare che la mia Ukunda sia ancora la numero uno.
Foto di rito anche al bar. Bevo una bottiglietta d’acqua in pochi secondi. Parliamo come tra vecchi amici. E’ questa la magia di certi luoghi. Rende le persone amiche di vecchia data, quand’anche si conoscono da pochi giorni o da poche ore.

Bianca racconta di tutto quello che sta facendo con l’associazione Karibuni, e comincio a capire perché quando passa per strada lei, sia come passasse la Madonna.
Ci porta a vedere la sua casa. Stiamo li qualche minuto a chiacchierare e far passare il tempo. Le strade di Watamu sono popolate da tanti piedi scalzi. E a un certo punto anche i miei si confondono tra quelli degli altri. Le mie infradito si spaccano e da quel momento in poi sono la mzungu che cammina a piedi scalzi.

Il pomeriggio volge al termine e è ora di salutare Bianca, il suo fratello africano e il popolo dei piedi nudi. Willy e Tuimani abbracciano Bianca e la ringraziano per averci fatto da cicerone in una Watamu vista con i suoi occhi. Voleva portarci a vedere la discarica, e con tanto entusiasmo, ma non c’è stato abbastanza tempo. Rimandiamo la visita alle “meraviglie” che noi turisti lasciamo in Africa alla prossima volta.
Eccoci di nuovo sul matatu, Willy, Tuimani e me, mzungu senza scarpe. Li sento i commenti in Kiswahili e l’ilarità generale. Rido anche io e spiego che mi si sono rotte le scarpe. Alcuni si preoccupano e mi propongono di scendere fra qualche casa perché c’è uno che vende infradito a basso costo. Così non tornerò a Malindi a piedi nudi.

Li ringrazio, ma per me camminare scalza non è mai stato un problema. Quando facevo la marinaia sulle barche di Cala Gonone, i miei piedi hanno avuto calli che voi umani…

Sul matatu tutt’e tre stiamo in silenzio e assaporiamo il retrogusto di una giornata trascorsa insieme, all’insegna del relax e della scoperta di una Watamu non troppo europea, ma neanche troppo keniota. Ho visto i bambini di Malindi, ho visto i bambini di Watamu e ho visto i bambini di Ukunda. E quel che li accomuna è la speranza che per loro ci sarà veramente un futuro, un futuro migliore di quello dei ragazzi più grandi. Quello che mi sorprende sempre è la capacità di sognare che non abbandona mai i più piccoli. Se parli con un bambino di Ukunda scopri che ci sono in quei cuori, sogni comuni ai nostri bambini d’Europa. E non c’è il minimo segno di una preoccupazione per un futuro che forse non ci sarà.

Probabilmente è una cosa che si acquisisce crescendo. La rassegnazione e la consapevolezza di essere in un paese africano, con tutto quello che significa, sicuramente arriva quando ti rendi conto che mamma e papà non riescono a lavorare per darti da mangiare tutti i giorni. Probabilmente in principio lo trovi normale, e credi che in tutto il mondo i bambini soffrano di mal di pancia perché non hanno mangiato. Ma poi scopri i mzungu, e scopri che loro sono anche grassi perché mangiano troppo, vanno in vacanza negli all inclusive per mangiare 5 volte al giorno, e se ci fosse un sesto pasto, farebbero fuori anche quello. E allora ti chiedi perché tu non mangi neanche una volta al giorno, e quelli si abbuffano a più non posso.

E scopri che il mondo è spartito alla pirlona. Alcuni, con questa consapevolezza decidono di investire tutto nello studio e in quello che la cultura ti può offrire, altri abbandonano ogni speranza di crescita e si buttano in spiaggia a fare i Beach Boys, perché in qualche modo la famiglia deve avere qualche entrata.

E tante anime pulite si sporcano di sogni sbagliati.

Arriviamo a Malindi che è ormai sera. Io sono scalza ma felice perché ogni minuto trascorso anche in questo Kenya italiano, mi ha regalato molto in termini di scoperte. Willy e Tuimani ad esempio sono una bella scoperta. A piedi nudi cammino per una Malindi quasi buia, dove i Tuk tuk sono ancora in agguato e cercano clienti senza sosta. Ne prendiamo uno, e i miei due compagni mi scortano fino a casa.

A casa c’è Solomon che mi aspetta con l’ascari. Mi accoglie con tanta gioia, sale sul Tuk Tuk e abbraccia Willy e Tuimani come se fossero suoi fratelli. Pugno contro pugno e poi sul cuore e il piccolo-masai dal cuore rasta mi prende per mano e mi trascina via da quei due, come se a dire “ora tocca a me, voi ve la siete goduta tutto il giorno”.

La giornata è stata intensa, i miei piedi sono neri, la doccia mi fa scivolare di dosso tanti pensieri su quanto è diversa la vita qui a nord di Mombasa, e sono pronta per andare a giocare con Solomon in attesa che Donatella torni tra noi.
Il rombo del motorino rosso si riconosce anche a porte chiuse. E l’allegria di Donatella invade la casa immediatamente. Ecco che ha un racconto per me sul pomeriggio di Passanka.

Passanka viene dalla tribù masai di John. Donatella ha deciso di accoglierlo in casa per permettergli di studiare e vivere una vita con meno stenti e meno difficoltà. Domare una peste come Passanka è stata un’avventura, ma Donatella ce l’ha fatta. Quel che capita ogni tanto è che Passanka dimentica di dar retta a alcune raccomandazioni che mamma Donatella gli fa.

E così quel pomeriggio Passanka ha di nuovo dimenticato la bicicletta parcheggiata fuori. Quante volte Donatella gli aveva detto che non doveva lasciarla fuori, che gliel’avrebbero rubata, che doveva portarla dentro al sicuro. Niente, anche stavolta tutte le parole di Donatella erano finite chissà dove.

Ennò caro Passanka, non la passerai liscia. Donatella prende la bici di Passanka, senza che lui se ne accorga e gliela nasconde in camera sua.
E inizia a gridare: “Passanka!! Passanka!! Porta la bici dentro che lo sai, te l’ho detto mille volte, poi te la rubano!”
Lui va fuori e diventa bianco. Si, perché la sua bici non si trova da nessuna parte. Non rientra subito in casa, va a fare un giro intorno al quartiere per vedere se magari l’ha dimenticata da qualche altra parte. Niente. Si è volatilizzata. E ora come glielo dico a Donatella?
Torna in casa, e non sa come fare a confessare. Donatella lo guarda incattivita e da ottima attrice, gli chiede: “beh? Dov’è la bicicletta? Non dirmi che non c’è? Non dirmelo guarda!”
Lui: “No, non c’è… non so dove possa essere. L’ho lasciata fuori un attimo. Non c’è!” E’ sempre più bianco.
Donatella esplode come un petardo. Gliene canta quattro e anche di più. Solomon sa tutto, ma non dice niente al suo compagno di mille avventure. Ogni tanto sghignazza, e Passanka si sente ancor più umiliato e triste. Si rende conto di cosa vuol dire ora essere senza bicicletta. Dovrà ricominciare a andare a scuola a piedi. E non solo, dovrà anche accompagnare Solomon a piedi. E anche in chiesa, dovrà andare a piedi. E i libri pesano e lui sarà a piedi. E passerà tanto tempo prima che Donatella decida di prendergliene un’altra.

Ha quasi gli occhi lucidi, quando Donatella impietosita decide di mollare il colpo e di fargli sapere che quella era stata una lezione. E gli dice: “…e poi so anche che dovevi portarmi la pagella, e non me l’hai ancora fatta vedere. Hai da nascondermi qualcosa? Corri in camera tua e portamela qui. SUBITO!”

Passanka, oramai col morale sotto terra, striscia verso la sua camera e … E riprende colore. Vede la bici che Donatella aveva nascosto e il sangue riprende a circolare tra le sue vene. Ridono tutti, Donatella, Solomon e Passanka.
Capisce che da domani sarà meglio che porti dentro la bicicletta o rischierà un nuovo infarto.

Solomon ha assistito al racconto di Donatella e vuole aggiungere un po’ di colore. E a modo suo mi racconta la storia della bicicletta un’altra volta. E’ una storia molto più confusa ma molto più bella. I bambini le storie le sanno raccontare meglio. L’ho sempre pensato. Perché i bambini te le raccontano con il fare di chi ha visto con occhi puliti. E ogni loro storia sa di magia.

Vado a dormire. Domani sarà il mio terzo giorno a nord di Mombasa.

(to be continued)
Guardate il video qui sotto!

Claudia, un angelo con le treccine

2007-08-06T08:11:00.000+01:00

In questo preciso istante mi trovo a Malindi. Un internet point ha attirato la mia attenzione e eccomi a scrivere due righe di appunti giusto per non far preoccupare chi mi aspetta a casa.
Claudia a 12 anni, e' partita sabato da Diani Beach e mi manca tantissimo. E' stata la mia compagnetta di avventure nell'ultima settimana.
A 12 anni ha capito cose che molti adulti che arrivano in Kenya non vedono o non vogliono vedere. Ho molto da scrivere su questo piccolo angelo rasta dagli occhi azzurri.

Ho aperto la mia posta su libero e ho trovato sue notizie. Una lettera d'amore per me e un breve racconto del suo soggiorno a Diani.
Li riporto qui sotto:

"Luglio-agosto 2007 Il Kenya di Claudia

Jambo jambo! Ciao a tutti, il mio nome è Claudia e sono una ragazzina che quest’anno ha avuto il piacere di conoscere un bellissimo continente: l’Africa. Sono partita da Roma per raggiungere il Kenya e precisamente la città di Mombasa.

Arrivata lì la cosa non sembrava molto bella perchè la gente è in condizione disastrose, ma da una parte questa orribile visione mi ha fatto capire veramente che cosa sia la povertà e come sono ridotti a vivere i bambini, le famiglie, le donne, gli anziani... la cosa che mi ha colpito di più sono stati gli sguardi di alcune persone, da farti rabbrividire; ci guardano come se fossimo dei miliardari (e veramente per loro lo siamo) e molte volte ci fanno capire solo dallo sguardo quanto hanno davvero bisogno del nostro aiuto. Altri invece ci guardavano più rilassati ci salutavano sorridenti.

Le strade sono ridotte molto male ed anche le strutture purtroppo non sono buone, sebbene pure loro riescano ad avere piccoli centri commerciali e negozietti che, rispetto al tenore di vita presente, sono buoni.
Arrivati all’albergo ci acccolsero tutti molto bene e subito si capisce che è tutto un altro mondo perchè tutto appare molto lussuoso. La cosa che mi è piaciuta di più dell’albergo è il servizio che ci danno le persone kenyote, con il loro bellisimo carattere e la loro grande disponilità per farti stare bene infatti anche i ragazzi e le ragazze dell’animazione sono veramente bravi a ballare e a farti essere sempre felice.

La spiaggia era stupenda come il mare e le conchiglie che infatti é proibito esportare, insieme alla sabbia. In spiaggia si trovavano alcuni ragazzi chiamati “beach boys” che continuamente cercavano di venderti souvenirs, ciabatte di cuoio, safari, gite in barca, pranzi a base di pesce, conchiglie (anche se non potevano esssere esportate), etc.
Oltre a godermi il mare, la spiaggia, il parco dell’albergo, ho potuto fare un safari per osservare e fotografare da vicino gli animali della savana; è stato veramente stupendo aver potuto guardare un paesaggio meraviglioso e gli animali muoversi liberi nel loro vero ambiente.

In kenya ho conosciuto Roberta, la ragazza che ha fondato questo sito, a cui mi sono molto affezzionata ed a cui voglio un infinito di bene. Di lei mi fido molto e vi assicuro che è una persona dolcissima ed in gamba perchè ho avuto la fortuna di conoscerla meglio e di vederla all’opera: insegna ai ragazzi la lingua italiana, a lavorare in maniera costante per non vivere solo alla giornata e poter mangiare anche nei giorni in cui non si lavora; insegna loro un lavoro che possa cambiare la vita affinchè riescano a risparmiare dei soldi ed a cambiare il tenore di vita.
Nel suo sito parla delle sue esperienze che ha avuto in Africa che sono veramente bellissime. Roberta ed io ora siamo molto amiche e spero ci sentiremo sempre per avere notizie l’una dell’altra e per mantenere viva la nostra amicizia. "

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"Cara Roberta,
Habari gani? Spero bene, sono passati pochi giorni da quando ci siamo lasciate e già mi manchi tantissimo. Mi manchi come se ad un uomo mancasse l’acqua, l’acqua per vivere. Sono molto triste di averti lasciato, ma mi consola la speranza, la speranza di rivederci e ti prometto che ci rivedremo. Lo sai che la tua collanina la porto sempre in ogni momento? é davvero bella, anche perchè quando la guardo mi viene in mente il tuo bellissimo viso e tutti i magnifici ricordi che in pochi giorni ci hanno legato tantissimo.

La tua statuetta invece la guardo sempre, soprattutto la sera quando la saluto con la buona notte e quando la saluto e come se salutassi te con un milione di baci. Quando torni dal Kenya per favore scrivi e dimmi tutte le tue belle notizie quello che mi sono persa al villaggio e anche fuori e soprattutto come sei stata tu. Sono stata sul tuo sito e ti devo davvero fare i complimenti perchè è davvero stupendo.

Spero che non mi dimenticherai mai perchè io non lo farò mai e lo sai, quando ti penso mi scappano sempre un miliardo di lacrime, ma come ti ho già detto mi consola la speranza di sapere che un giorno ci rivedremo ti voglio un infinito di bene e te lo vorrò per tutta la vita. Un salutone anche da tutta la mia famiglia ti prego sentiamoci un bacione specialissimo soprattutto da me, la tua Claudia."

Piccolina, mi manchi tanto. E stai tranquilla che quando torno a casa sarai la prima persona che contattero'.
La tua maestra di Kiswahili preferita, Roby

Africa: Malaria - Diventa un angelo contro la malaria

2007-08-03T10:12:00.000+01:00

Diventa un angelo contro la malaria è un'iniziativa del Cesvi per i bambini dello Zimbabwe e del Myanmar.

Ogni anno la malaria colpisce da 350 a 500 milioni di persone ed è endemica in oltre 100 paesi. Muoiono a causa di questa terribile malattia più di 2 milioni di persone l’anno, soprattutto bambini sotto i 5 anni e donne incinte.
Ogni 30 secondi la malaria uccide un bambino.

Insieme alla tubercolosi e all’AIDS l’infezione malarica è una delle maggiori sfide allo sviluppo dei paesi poveri. Un vaccino purtroppo non esiste ancora e il parassita che causa la malattia sta divenendo sempre più resistente ai farmaci. Per questo motivo ancora oggi la prevenzione si dimostra l’arma più efficace.

La malaria è una malattia febbrile che viene trasmessa dal semplice morso di una zanzara: la zanzara Anofele femmina, infettata dal parassita malarico.

La malaria umana è causata da quattro specie di parassita, il più aggressivo e mortale dei quali è il Plasmodium Falciparum.

Questo parassita è in grado di assumere un “travestimento” diverso ad ogni infezione, eludendo il sistema immunitario della vittima e rendendo molto complesso lo sviluppo di un vaccino. È per questo che la prevenzione è ancora oggi lo strumento più diffuso per combattere questa malattia e molto spesso una semplice zanzariera impregnata d’insetticida può davvero salvare una vita.

I sintomi della malattia appaiono dopo circa 9 - 14 giorni dal morso infetto della zanzara: febbre, mal di testa, vomito e altri sintomi simili all’influenza.

Se i farmaci non sono disponibili o il plasmodio della malaria è resistente, l’infezione può progredire rapidamente e portare il soggetto alla morte.

La malattia uccide la persona distruggendone i globuli rossi (anemia) oppure ostruendo i capillari che portano sangue al cervello (malaria cerebrale) o ad altri organi vitali.

Se partite per il Kenya e volete fare qualocosa per impedire che almeno un bambino sia protetto dal suo angelo custode, regalategli una zanzariera impregnata di insetticida. Se non sapete dove acquistarla, fatevi accompagnare da un abitante del posto. E se coinvolgerete anche chi viaggia con voi, magari riucirete a acquistare più zanzariere e proteggere più vite.

Kenya: Diani/Ukunda - Baobab Beach Resort - Show

2007-07-31T07:37:00.001+01:00

Le sere al Baobab Beach Resort di Diani Beach sono "animate" da uno staff eccezionale.

Show Time - Parte 1:

Show Time - Parte 2:

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
The Golden Show - Parte 1

The Golden Show - Parte 2

The Golden Show - Parte 3

Kenya: Diani Beach/Ukunda - Un futuro pilota e un futuro medico si fanno intervistare

2007-07-30T08:35:00.000+01:00

Agosto 2007, passeggio lungo la spiaggia di Diani Beach e rivedo due bambini che avevo già incontrato a Natale 2006. Non posso fare a meno di riempirli di domande.
Guardate il video qui sotto!

Kenya: Diani/Ukunda - Baobab Beach Resort - Show

2007-07-30T08:02:00.000+01:00

Questo uno dei tanti spettacoli offerti dall'equipe di animazione del Baobab Beach Resort di Diani. Ho dovuto dividere il video in tre parti perché youtube non carica video più lunghi di 10 minuti :)
Buona visione

Parte 1:

Parte 2:

Parte 3:

Diani Beach, Giovanni (Yusuf) - WT-Safari è la sua agenzia

2007-07-27T08:52:00.000+01:00

Guarda il video qui sotto!!

Giovanni (anche se la traduzione corretta di Yusuf sarebbe Giuseppe) lavora per l'agenzia WT-Safari. Trovarlo, una volta che si arriva a Diani Beach è semplicissimo. Andate di fronte Safari Beach Hotel e chiedete di lui a chiunque, e state sicuri che in pochi minuti o lui, o qualcun altro di WT comparirà davanti ai vostri occhi.
L'agenzia WT-Safari, come tutte le agenzie di Diani Beach, fa prezzi nettamente inferiori a quelli proposti dai Tour Operator. Se avete spirito d'osservazione, noterete che la spiaggia è divisa in zone tra le diverse agenzie locali. La zona tra il Safari Beach Hotel e l'Africana Sea Lodge è destinata ai ragazzi che collaborano per WT Safari.
Vi verrà consegnato un depliant con l'elenco di tutte le escursioni che vendono, e lasciatevelo dire, i prezzi riportati sono tutti indicativi. Trattate sempre tenendo conto che il Lodge deve costare un po' meno del campo tendato, e che al Voi Lodge si paga sui 140/150 euro. Sia Giovanni che tutti gli altri della WT Safari sono disponibili alla trattativa e soprattutto saranno pronti a soddisfare ogni vostra richiesta nei limiti delle loro competenze e possibilità. A fine trattativa, vi verrà chiesto un acconto. Sarete voi a decidere se pagare tutto subito o il giorno prima del Safari/gita/escursione. Vi verrà consegnata regolare ricevuta.
Anche a lui o chi di WT Safari incontrerete, dite pure che il contatto ve l'ha dato Roberta.
Nota a favore: Giovanni parla italiano :)
Cellulare: +254734794132
E-mail: baushiyusuf@yahoo.com

Kenya: Diani/Ukunda - Salomon e le escursioni

2007-07-27T08:29:00.000+01:00

Salomon (o meglio Suleiman) collabora con le agenzie KT-Safari e WT-Safari di Diani Beach. Trovarlo lungo la spiaggia è facile. Solitamente sosta nella zona tra il Papillon Lagoon Reef e il Safari Beach Hotel. Se volete andare a Wasini e Funzi, se avete bisogno di organizzare un safari, se avete la curiosità di visitare i villaggi della zona, lui e la sua allegria vi accompagneranno dappertutto.
Ricordate che i prezzi dei safari sono sempre trattabili, così come quelli delle gite a Wasini. Potete anche sparare molto basso perché in ogni caso ci guadagnerà qualcosa. A Funzi si può andare con 25/30 euro. A Wasini con 30/40 euro. Sia con lui che con gli altri ragazzi. Per cui sappiate sempre dare il valore giusto al denaro e ricordate che si, siete in un paese povero, ma voi non siete tutti ricchi da poter regalare denaro quando non ce n'è bisogno. Salomon e gli altri inizieranno sempre con il proporvi dei prezzi vicini a quelli proposti dal Tour Operator, ma leggermente più bassi. Beh, si può andare ancora più in basso.
E non perché è divertente trattare, ma perché è giusto dare il giusto valore alle cose.
Segni particolari: ride in continuazione e dice sempre "scusa", anche quando non ce n'è bisogno.
Al momento non ho un recapito di Salomon perché l'ultima volta che ci siamo visti aveva annegato il suo cellulare in riva al mare. Ma se doveste incontrarlo e dovesse proporvi di organizzare le gite con lui, sappiate che è affidabile.

Diani Beach, Juma - un altro capitano che vi porterà al reef

2007-07-26T11:09:00.000+01:00

Juma, altro Juma, altro capitano, lavora con una barca dal fondo di vetro. Vi porterà al reef mostrandovi le meraviglie dei fondali marini di Diani Beach. Generalmente potrete trovarlo vicino al Safari Beach Hotel.
Non ha un numero di celullare ma potrete contattarlo al numero del suo amico Boris.
Scrivete in inglese. (guarda video)
Cellulare di Boris: +254729057704

Diani Beach - Ziggy, lavora per Dicky di Kt-Safaris

2007-01-30T08:35:00.000+01:00

Ziggy fa parte di quel gruppo di "anziani" della zona di Diani Beach. Lavora sulla spiaggia da una vita, probabilmente perché non è mai riuscito a trovare un altro tipo di occupazione, probabilmente perché ha iniziato con la vita del Beach boys molto presto e sicuramente una volta che si inizia è difficile venirne fuori, perché diciamocelo, il turista prima o poi qualche soldo lo porta. E piuttosto che stare a casa a non far nulla la spiaggia diventa una via di salvezza. E Ziggy trae i suoi guadagni dal lavoro svolto per i turisti. Collabora con Kt-Safaris, l'agenzia di Dicky Chinoza, e è sempre pronto a ascoltare le esigenze del cliente per soddisfarle al meglio. Ziggy sa bene che se il cliente non è contento, potrebbe perdere la possibilità di averne altri. Per dare un'occhiata alla lista di Safari proposti dall'agenzia Kt-Safaris, potete andare sul sito http://www.kt-safari.com/. Il sito è in francese. Se doveste avere difficoltà nella traduzione, mandatemi pure una mail o lasciate un commento su questo post, e io vi manderò la traduzione in italiano che ho fatto per l'agenzia.
Tsavo Est, Ovest, Amboseli, Shimba Hills, Lago Nakuru, Masai Mara, Kisumu, Lake Victoria e tutto quello che il paese offre con i suoi meravigliosi paesaggi, saranno a portata di mano. E Ziggy non vi deluderà. Insieme a Dicky prepareranno il programma su misura per voi. Contattarlo è facile. Basta mandargli un sms il giorno prima della partenza dall'Italia e lui (come tutti gli altri) si farà trovare dove vi è più comodo. Ditegli che avete avuto il contatto da Roberta e una volta li si metterà totalmente a vostra disposizione. Se avrete voglia, leggete la lettera di presentazione che ho scritto per lui e che sicuramente vorrà mostrarvi con orgoglio:)
Dove trovarlo? Sta sempre vicino al Papillon Lagoon Reef.
Ziggy parla inglese.

Numero di celulare: +254725224600

Diani Beach, Anthony

2007-01-30T08:28:00.000+01:00

11/09/2007
Nell'estate 2007 Anthony purtroppo ha deluso alcuni turisti che sono arrivati a lui tramite questo blog. Trovo corretto dunque segnalare quanto accaduto. Leggete i commenti a questo articolo e in seguito decidete se dargli un'altra opportunità.

Ci tengo a precisare anche che Anthony ha sempre avuto un comportamento ineccepibile e che mi ha sorpreso molto il fatto che abbia deciso di tentare di fare il furbo per avere vita facile.
Per cui cari lettori, sta a voi decidere se dargli la vostra prima opportunità, sapendo che lui, in base a quel che dice, è pentito e non si comporterà mai più in maniera sleale.
Io gli parlerò a quattr'occhi quando sarò li.

^*^*^

Di cosa si occupa? Di safari e escursioni nella zona di Diani. La sua agenzia si chiama Never Forget Safaris, esiste, chiedetegli di portarvici e lui ve la mostrerà. Io ci sono stata.
Parla italiano e generalmente fa prezzi più che convenienti. Il costo di un safari allo Tsavo Est è di 140 euro. Il costo di tre giorni in Tsavo (Est, Ovest) e Amboseli, è circa 280 euro. Verrà a incontrarvi presso l'albergo in cui alloggerete e dopo una trattativa che è d'obbligo arriverete a un giusto rapporto qualità prezzo. Ditegli che avete preso il suo numero dal mio sito e che volete dargli la possibilità di riscattarsi da quel che è capitato l'estate 2007.

Il suo cellulare è: +254724695972
La sua mail è: akatana2002@yahoo.com

Diani Beach, Juma - vi accompagnerà al Reef

2007-01-29T17:50:00.000+01:00

Lui è il capitano Juma. Sarà facile trovarlo a Diani Beach. Sta sempre di fronte al Safari Beach Hotel (vicino all'Ocean Village, Papillon Lagoon Reef e Africana Sea Lodge). E' simpatico, sempre allegro e disponibile. Con lui sarà possibile prendere il Dhow e raggiungere il reef che con la bassa marea diventa il paradiso dello snorkeling, delle stelle marine, di ricci grossi come non li avete mai visti. Ad ogni modo, se sarà il primo che incontrerete alla vostra discesa in spiaggia, e vorrete una mano per l'organizzazione di safari e gite, parlategliene pure, e lui vi accompagnerà da coloro che lavorano per agenzie locali di Ukunda. Prezzi? Come tutti partirà con un prezzo di 10 euro circa, ma un buon prezzo sarà 500 scellini che è già tanto. Il prezzo reale per il reef è 300 scellini, ma 500 farà contenti tutti. Ricordate di scrivere nel messaggio che il contatto l'avete avuto da Roberta. Scrivete in inglese.

Ecco il suo numero di cellulare:

+254734353746

Diani Beach, Francis - avvistamenti assicurati in savana, lavora per WT-Safari

2007-01-29T17:46:00.000+01:00

Francis Maganga è il suo nome e lavora per WT-Safari, la stessa agenzia per cui lavora Giovanni (Yusouf). Ha una vista da far invidia a un falco. In savana riesce a avvistare un leone che sta facendo colazione dove occhio umano non può arrivare. Ma lui può. Attento e vigile ti regalerà un safari da sogno. Ha sempre un sorriso che non abbandona mai i suoi racconti. Onesto, affidabile e disponibile saprà darti una mano anche per muoverti con più sicurezza nella zona di Diani e dintorni.
Puoi decidere di contattarlo prima della tua partenza, o direttamente una volta che arriverai a destinazione.
Scrivi il messaggio in inglese e di pure che ti manda Roberta, l'amica di Kerstin.
Numero di cellulare di Francis:
+254733910610

Kenya, Diani Beach: Informazioni utili per un viaggio in Kenya

2007-01-29T17:45:00.000+01:00

DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ESPATRIO

I turisti italiani che decidono di soggiornare un mese in Kenya necessitano di un passaporto valido almeno 6 mesi dal momento della partenza.

VALUTA / BANCHE / POSTE

La valuta ufficiale è lo Scellino keniota (KSh) che viene suddiviso in 100 centesimi. Si trovano banconote da 10, 20, 50, 100, 200 , 500, 1000 scellini, monete da 1, 5 e 10 scellini, chiamate 'copper' (pezzi in rame) dato che sono quelle nuove in circolazione. Le vecchie monete si chiamano 'silver' essendo d'argento e corrispondono a KSh 1, KSh 5 e 5, 10 e 50 centesimi. Un euro vale circa 87 scellini kenioti. Gli uffici di cambio offrono un buon servizio infatti non aggiungono nessuna commissione. E' consigliato portare con sé US$ perché è possibile cambiarli ovunque.

Non è consentito esportare la valuta locale; per quanto riguarda la valuta straniera non ci sono limiti all'importazione ed all'esportazione però somme superiori ai US$5.000 devono essere dichiarate al momento dell'entrata e dell'uscita dal paese. I migliori alberghi, ristoranti e negozi accettano le carte di credito più diffuse (Visa, MasterCard, American Express, Citibank, Diners' Club) e i Traveller's Chèque. Gli orari degli sportelli bancari sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14. Gli orari degli sportelli postali sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il servizio postale è affidabile ma anche molto lento. I grandi alberghi dispongono di un servizio postale interno per lettere e cartoline che costano per l'Europa rispettivamente KSh 22 e KSh 15. I francobolli sono in vendita presso gli uffici postali.

CHIAMATE TELEFONICHE

Chiamate Italia - Kenya: comporre il prefisso internazionale 00254, l'indicativo urbano senza lo zero, quindi il numero desiderato.

Chiamate Kenya - Italia: comporre il prefisso internazionale 0039, l'indicativo urbano con lo zero, quindi il numero desiderato. E' possibile telefonare dagli alberghi con un servizio migliore, ma con tariffe maggiorate. La telefonia pubblica offre un buon servizio ed è possibile trovare telefoni che funzionano a tessere prepagate da KSh 200, KSh 400 e KSh 1000.
Telefonare in Europa è molto costoso.

RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO-CONSOLARI

Ambasciata d'Italia a Nairobi: International House, Mama Ngina Street, P.O. Box 30107.
Tel. 002542-337356/7 e 002542-337777,
fax 002542-337056,
e-mail: italdipl@ambnair.org,
home page: www.ceemail.com/italembassy.html.

NUMERI TELEFONICI UTILI

Polizia tel. 222222;
Ambulanza tel. 222181/2/3.
Inoltre per qualsiasi emergenza chiamare il 999.

FUSO ORARIO

Rispetto all'ora italiana quella del Kenya è avanti di 2 ore. Durante il periodo estivo e la nostra ora legale, la differenza diventa di 1 ora.

ELETTRICITÀ

La corrente è a 240 volt e le prese sono di tipo inglese triangolari, quindi conviene portare un adattatore.

FESTIVITÀ

1° gennaio, Capodanno;
1° maggio, Festa del lavoro;
1° giugno, Festa dell'Autogoverno;
10 ottobre, Festa del Nyayo;
20 ottobre, Festa della Liberazione Kenyatta;
12 dicembre, Festa dell'Indipendenza;
25 dicembre, Natale. Venerdì e Lunedì Santo; Fine del Ramadan; Pellegrinaggio islamico.

VACCINAZIONI

Non esistono particolari obblighi per quanto riguarda le vaccinazioni tuttavia si consiglia di fare la terapia antimalarica e il vaccino contro la febbre gialla, soprattutto se il periodo di permanenza dura circa un mese.

PESI e MISURE

In Kenya è ancora in vigore il sistema imperiale inglese che potrebbe causare qualche difficoltà. Per ogni evenienza munirsi di una calcolatrice e prestare molta attenzione. Le uguaglianze di riferimento sono le seguenti:
- misure di lunghezza:
1 pollice (inch) = 2,54 m
1 piede (foot) = 0,30m
1 yard = 91,43cm
1 miglio (mile) = 1,609km
- misure di peso: 1 oncia (ounce) = 28g
1 libbra (pound) = 454g
1 tonnellata imperiale = 1016kg
- misure di capacità:
1 pinta (pint) = 0,5681litri
1 gallone (gallon) = 4,5461litri
- misure di superficie:
1 acro (acre) = 4047m²

(Fonte Guide Gratis)

Kenya, Escursioni da Diani

2007-01-29T17:28:00.000+01:00

MOMBASA CITTA' (Mezza Giornata)

Passeggiata in questa coloratissima città africana visitando il Fort Jesus, fortezza portoghese costruita nel 1593 e scoprendo la old town ( la città vecchia ), il vecchio porto e le case in stile arabo ed indiano, il mercato del pesce e della frutta. Tempo per lo shopping. Rientro in hotel nella tarda mattinata o nel tardo pomeriggio.

VILLAGGI AFRICANI (Mezza Giornata)

Momento dedicato alla scoperta della realta' locale a stretto contatto con le tribu' Digo e Duruma della costa. Gli usi,costumi ed i colori delle tribu' vi avvolgeranno nella semplice e genuina atmosfera africana durante questa breve esplorazione verso l'interno. Al rientro sosta alla fabbrica del legno, una cooperativa di artigiani locali che lavorano il legno producendo oggetti molto belli e a prezzi di vendita invitanti.

PARCO MARINO DI KISITE (Una Giornata)

Fantastica giornata dedicata a bagni di sole e mare. Attraverso un selvaggio e lussureggiante panorama di piantagioni di canna da zucchero e palme da cocco raggiungeremo il villaggio di pescatori di Shimoni . A bordo di un dhow ( imbarcazione araba a vela ) si raggiunge il parco marino di Kisite con il suo isolotto di sabbia bianca e la sua splendida barriera corallina, pronti a tuffarsi facendo snorkeling (senza pinne) in un mare cristallino pieno di pesci multicolori. Pranzo sull'isola di Wasini a base di granchi e pesce..e dopo una piena giornata di mare e di sole rientro in hotel nel tardo pomeriggio.

ISOLA DI FUNZI (Una Giornata)

Fantastica giornata dedicata all'esplorazione in canoa dei canali di mangrovie intorno all'isola di Funzi lungo il fiume Ramisi alla scoperta dei coccodrilli e della fauna avicola che popola la foresta di mangrovie per poi tuffarsi nelle acque cristalline di una piccola isola di sabbia in mezzo alla laguna. Al termine di questa emozionante ed intensa mattinata vi attende un ottimo pranzo a base di crostacei, aragosta e pesce nel piccolo ristorante dell'isola di funzi. Dopo pranzo tempo a disposizione per un pò di relax sui "pili pili" disposti nel giardino tropicale... un ultimo tuffo nell'oceano prima di ritornare sulla terraferma e rientrare in pulmino a diani nel vostro hotel.

ISOLA DI LAMU(Una Giornata in Aereo)

Partenza in volo direttamente dall'aeroporto di Ukunda/Diani beach oppure da Mombasa alle ore 07.30 del mattino ed arrivo a Manda Island via Malindi dopo poco più di 1 ora di volo sorvolando la bellissima costa a nord di Mombasa fino a Malindi e poi lo spettacolare delta del fiume Tana fino a scorgere sulla vostra destra la piccola isola di Lamu e quella adiacente di Manda. All'arrivo trasferimento in dhow sull'isola dove e' prevista una visita guidata della cittadina araba - ultima roccaforte della cultura islamica con i bellissimi portali in legno intarsiato delle vecchie case arabe, le sue moschee e le sue stradine. Pranzo al Peponi Hotel oppure al New Lamu Palace Hotel. Breve relax sulla spiaggia per un tuffo nelle calde acque dell'oceano indiano. Volo di rientro da Manda Island via Malindi direttamente fino a Mombasa. Trasferimento privato al vostro hotel.

CROCIERA SUL TAMARIND DHOW (Serata)

Partenza nel pomeriggio dall'albergo per il ristorante "Tamarind" di Mombasa. Romanticissima serata a bordo del "Tamarind Dhow" solcando il mare intorno all'isola di mombasa ammirando le luci della città vecchia e del forte portoghese: il tutto suggellato da una squisita cena a base di pesce e di crostacei. Rientro verso mezzanotte in albergo.

SANTUARIO DEGLI ELEFANTI (una giornata)

Safari di una giornata al vicino Santuario degli Elefanti – Mwaluganje Sanctuary. A pochi km di distanza dalla costa di Diani ( 50 km circa) è stata istituita questa area protetta dove è possibile avvistare nella conca formata da un antico cratere vulcanico estinto tra gli esemplari più grandi di elefanti maschi esistenti in Kenya. Piacevole giornata in mezzo ad una natura ancora incontaminata a stretto contatto con gli animali. Sosta per il pranzo al ristorante panoramico che si affaccia sul fiume Mwaluganje dal quale è possibile ammirare numerosi branchi di elefanti. Rientro sulla costa intorno alle ore 17.00 circa.

SHIMBA HILLS (una giornata)

Safari di una giornata alla vicina Riserva Nazionale delle Shimba Hills a circa 40 kms di distanza dalla costa di Diani. In questa zona di vera e propria giugla africana sarà possibile avvistare, oltre ai molti elefanti, bufali, giraffe e facoceri, l’antilope nera, peculiare di questo Parco e con un po’ di fortuna su qualche ramo nel tardo pomeriggio il leopardo. Passeggiata facoltativa alle Sheldrick Falls con possibilità di fare un bagno nelle fresche acque del Mwagandi River ed un safari a piedi insieme al ranger fino al “Mkurumuji picnic site”. Pranzo allo Shimba Hills lodge – un tree hotel – immerso nella fitta vegatazione del Parco affacciato su una pozza dove gli elefanti arrivano all’abbeverata. Dopo pranzo visita facoltativa della cittadina di Kwale e del villaggio di Golini e rientro sulla costa alle ore 16.30/17.00 circa.

Diani Beach, Mappa degli Hotel di Diani beach

2007-01-29T17:27:00.016+01:00

Clicca sull'immagine per vederla ingrandita

- Alliance Jadini Beach Hotel & Alliance Africana Sea Lodge
- Baobab Beach Resort
- Barclays Bank e incrocio che porta a Ukunda
- Bazar Shopping Centre (Internet Cafee, Asisns Restaurant, Bullsteak House New Disco "The Carnival, Diving The Crab Office, Juletabi Tours And Safaris office)
- Bush Baby night Club and Two Fishes(Kim4Love)
- Diani Sea Lodge
- Forty Thieves
- KazKazi Beach Hotel
- Indian Ocean
- Leopard Beach Resort
- Main Shopping Area in Diani Beach (Diani Shopping Centre.Restaurant Muthaiga Mini Market. Commercial Bank of Africa.PesaPoint ATM that accepts VISA/AMEX/Mastercard & JCB. Kikoy Clothing.Ample Parking & Security, Next to Hotgossip cyber cafe, wireless internet service fastest in Diani)
- Neptune Hotels
- Papillon Lagoon Reef Hotel
- Safari Beach Hotel
- Southern Palms Resort
- Ukunda Corner(International book shop, Internet café, Rongai, African Pot, Duka la dawa (farmacia))

Diani Beach - Safari Kenya

2007-01-29T17:26:00.000+01:00

AMBOSELI

L'Amboseli è situato nella Rift Valley, è vicinissimo al confine con la Tanzania e fu inaugurato nel 1974.
Con una decisione molto discussa e seguita da un mare di polemiche il 5 Novembre 2005 il governo del Kenya decise di declassare l'Amboseli National Park allo status di "riserva di caccia".
L'Amboseli rimane comunque un parco Safari di fama internazionale e pieno di fascino: con i suoi quasi 400 Kmq non è esteso quanto il Tsavo e sicuramente non ospita la profusione di animali del Masai Mara ma qui hai più
probabilità che altrove di incontrare il raro rinoceronte nero, uno dei giganti che popolano questo immenso altopiano dove l'orizzonte diventa un tuttuno con l'inconfondibile cielo africano.
La riserva è soprannominata appunto la "terra dei giganti" e i suoi 1300 elefanti lo confermano appieno visto che probabilmente in nessun'altra parte dell'Africa puoi trovare una concentrazione di simili dimensioni. Il gigante più grande e famoso, però, è il monte Kilimanjaro che con i suoi 5895 metri s.l.m. fa da cornice al confine sud del parco ed è anche la cima più alta dell'Africa.
Un'antica leggenda araba racconta che sul Kilimanjaro risiedeva un dio che puniva chiunque tentasse di avvicinarsi alla cima. La punizione consisteva nella paralisi delle mani e dei piedi per mezzo di uno "strano" fenomeno: il congelamento.
Il bacino asciutto del lago Amboseli sarà probabilmente la prima cosa che vedrai entrando nel parco: è una pianura desolata e un po' spettrale e l'impressione che ti darà sarà quella di una terra arida e secca.
Qua intorno anche quando piove la vegetazione cresce poco: il terreno è pieno del sale che risiede nel lago e questo limita molto la crescita della tipica fauna africana. Al contrario, il sale arricchisce i pascoli, che attirano gli erbivori in grande quantità.
Ma non è tutto qui, ti sorprenderai dei diversi habitat che il parco racchiude. La sua geografia è composta da zone distinte ben diverse tra loro: a nord come ti ho accennato l'aridità del lago asciutto, più a sud il paesaggio cambia totalemente con una vegetazione foltissima che copre la visuale, mentre l'estremità meridionale sorge in un'oasi vivace con una grossa concentrazione di animali.
A ovest vedrai poi l'Observation Hill, l'unica collina dell'Amboseli da cui potrai ammirare tutto il parco fino al Kilimanjaro: un'immagine tipica dell'Africa e del Kenya che tanti hanno avuto modo di vedere soltanto in foto o in televisione.

MASAI MARA

Il Masai Mara è il parco safari più famoso del Kenya e forse dell'intero continente africano. Non è molto grande infatti si estende per "soli" 320 Km quadrati tra le pianure erbose del Serengeti e tra suggestive foreste di acacia popolate da un'infinità di scimmie.
Tutti dovrebbero avere la possibilità di mettere piede nel Masai Mara: le sue colline ricoperte da soffici prati, il fiume Mara pieno di ippopotami e la sua varietà di flora e di fauna ti proietteranno nel tipico ambiente safari, un paesaggio che avrai già sicuramente ammirato in foto o in televisione.
Ricordi il film "La mia Africa"? E' stato girato qui, negli altipiani del Masai Mara e credimi, se deciderai di farti un giro da queste parti proverai delle sensazioni che non ti abbandoneranno per un bel pezzo, anche una volta rientrato in Italia.
La riserva, aperta nel 1961, è situata a ovest della Rift Valley ed è l'estensione naturale del Serengeti, in Tanzania. Il fiume Mara, la spina dorsale del parco, attraversa il parco da nord a sud sfociando sulle rive del lago Vittoria: ogni anno questa zona è teatro della grande migrazione degli gnu, quando un milione di esemplari di spostano tutti insieme alla ricerca di nuovi pascoli.
Come ti spiegherò anche in seguito è incredibile la foga di questi animali che al galoppo attraversano la pianura: molti di loro muoiono schiacciati dai loro simili e altri ancora vengono aggrediti dai coccodrilli o annegano, mentre incuranti del pericolo attraversano il fiume.
Questa è anche la terra della tribù Masai, fatta da persone molto indipendenti che ancora oggi credono nelle tradizioni della loro terra e si considerano parte integrante del paesaggio che li circonda.
Sono una tribu nomade che in passato era molto temuta per l'indole guerriera che la caratterizzava e che contribuì attivamente all'indipendenza del Kenya.
Purtroppo avvicinare un vero Masai non è semplice visto che si stanno ritirando in regioni remote del parco e cercano di evitare il contatto con gli stranieri: se qualche guida turistica te ne presentasse uno o se ti capitasse di vedere qualche spettacolo in cui i Masai sarebbero i protagonisti stai pur certo che quelli non sono veri Maasai, ma qualcuno pagato per imitarne il folklore.
Come risparmiare
Uno dei lati positivi del Masai Mara è la grande distanza che lo separa dai centri urbani: non c'è differenza tra il territorio entro i confini del parco e quello al di fuori.
Gli animali, spostandosi in grande libertà e senza incontrare alcun ostacolo, varcano sistematicamente i confini: ti accorgerai che è più facile incontrarli fuori che dentro al parco, soprattutto nel periodo da luglio a ottobre quando il Masai Mara è letteralmente invaso da turisti da ogni parte del mondo, da pulmini e da fuoristrada.
Entrare fisicamente nel parco non è necessario per un safari di uno o due giorni e visto che il biglietto d'ingresso costa 45 euro a persona puoi risparmiare non poco, facendo anche l'invidiabile esperienza di un safari più avventuroso.

TSAVO EAST

Il Tsavo è il parco nazionale più grande del Kenya e in assoluto uno dei più grandi dell'Africa. Si estende per più di 20.000 Km quadrati e per motivi legati alla gestione è stato diviso in Tsavo East e Tsavo West.
La sezione est, che comprende una superficie di circa 11 mila di Km quadrati, è più secca del Tsavo ovest.
E' formato da vasti altipiani intervallati da aree chiazzate da cespugli e da aridi boschetti di acacia, con verdissime oasi vicino al letto del fiume Galana.
Il Tsavo West invece, che si estende intorno la ferrovia Mombasa - Nairobi per oltre 8500 kmq, offre un panorama più suggestivo ma è anche la zona più sfruttata e visitata da tour operators e turisti.
Gli incroci tra le piste nelle due le sezioni del parco sono tutte segnalate e numerate, per cui non troverai alcuna difficoltà negli spostamenti.
Il Tsavo East è anche il parco più vecchio del Kenya, è la zona più remota e meno visitata delle due sezioni ma non per questo la meno affascinante.
E' molto selvaggio e anche se l'estremo nord-est è spesso chiuso al pubblico è sempre piacevole farci una visita. Se sei in vancanza nella vicina costa (per esempio a Malindi o a Watamu) il Tsavo east è la meta ideale se vuoi alternare il relax del mare con una breve avventura safari di uno o due giorni.

TSAVO WEST

Il Tsavo West è facile da raggiungere essendo locato intorno alla strada Nairobi - Mombasa, arteria principale del Kenya. E' la terra dove all'inizio del secolo scorso prese campo la leggenda dei leoni mangiatori di uomini (men eater lions), che si "opponevano" alla costruzione della ferrovia che avrebbe collegato la costa sud del Kenya con l'Uganda.
Il Tsavo Ovest racchiude diversi spettacolari habitat: foreste fluviali, montagne, laghi e vaste pianure.
Presenta inoltre una grande varietà di uccelli e animali: le numerose pozze d'acqua assicurano infatti una presenza costante della fauna del kenya anche durante la stagione secca, quando diverse specie di animali si spostano più a sud.
Il paesaggio del parco, pieno di grossi baobab secolari, raggiunge il massimo del suo splendore dopo la stagione delle piogge, quando tutto sembra assumere dei toni rosa e gli alberi di acacia si ricoprono di bellissimi fiori bianchi.
Purtroppo, dato il proliferare di bracconieri e cacciatori di frodo, negli ultimi 100 anni il numero di elefanti e rinoceronti è notevolmente diminuito nel Tsavo west.
Il rinoceronte nero in particolare ha subito l'azione dell'uomo: il numero di esemplari cala costantemente e oggi durante un safari in Kenya puoi incontrarlo solo nelle aree super-protette a lui dedicate.

LAGO NAKURU

Il parco safari, aperto nel 1968, si estende per quasi 200 Kmq e come quasi tutti i laghi della Rift Valley, il lago Nakuru è salato e non molto profondo.
Ciò che potrai ammirare dalle sue sponde è considerato ancora oggi lo spettacolo ornitologico più bello del mondo con centinaia di migliaia di fenicotteri rosa che si muovono in tutte le direzioni per cibarsi delle alghe che ricoprono il bacino del lago.
Quando poi prendono il volo lo spettacolo è ancora più bello, con il cielo che cambia colore diventando rosa. Un'esperienza
davvero non facile da descrivere.
Le dimensioni del lago sono ultimamente molto variabili e quando si ritrae per diversi chilometri tanti uccelli si spostano più a nord verso i laghi Bagoria e Magadi.
Ma l'attrazione del posto non sono soltanto i fenicotteri: quando il livello dell'acqua è più basso il carbonato di sodio si cristallizza sulle rive del lago formando una striscia di polvere bianca e lucente che dona al paesaggio un'atmosfera quasi surreale.

I soli 4 Km che dividono il parco dalla città di Nakuru, quarta città del Kenya e capoluogo della Rift Valley, causa gravi conseguenze al mantenimento ecologico del territorio: la grande accessibilità porta un alto numero di visitatori che affollano l'area con numerosi mezzi di trasporto, che insieme all'inquinamento prodotto dalla vicina città contribuisce ad un graduale peggioramento dell'ambiente.
Una decina di anni fa questo fenomeno fu l'origine dell'intossicazione delle alghe del lago, che causò la morte di numerosi fenicotteri.
Il Nakuru National Park comprende tutta l'area del lago e il perimetro di terra che lo circonda. Le sue rive sono praticamente delle paludi, che durante la stagione secca si asciugano lasciando vaste distese di sale.
Verso sud la vegetazione fluviale si espande in alberi di acacia e cespugli mentre nei lati est e ovest del bacino ci sono delle alture dalle quali si può ammirare il panorama del lago in tutta tranquillità.
Sparsi per tutta l'area del parco ci sono diversi punti in cui puoi fermarti per fare un pic-nic oppure salire in uno dei piccoli osservatori costruiti sugli alberi adiacenti. Non preoccuparti degli animali selvaggi, le zone sono sicure e non si è mai registrato alcun incidente.
Come risparmiare
Il modo migliore per visitare il parco, dato che non è molto grande ed è pieno di indicazioni, è quello di pagare un taxi o un matatu e organizzare tu stesso il Safari (sì, anche se non hai alcuna esperienza in merito): potrai fare il giro come vuoi tu risparmiando un bel po' di soldi.
Ti assicuro che è impossibile perdersi o rischiare di non vedere gli animali: le indicazioni sulle piste sono tantissime (quasi come i cartelli stradali nelle città) e visto che il parco è piccolo e concentrato intorno al lago gli animali si incontrano molto facilmente, anche se non conosci le loro "abitudini".

MERU NATIONAL PARK

Il Meru è uno dei parchi safari più sconosciuti del Kenya e si estende per 870 Kmq a cavallo della linea dell'equatore, a 350 Km da Nairobi.
Anche se non è molto frequentato ti assicuro che è molto bello e merita una visita.
Il senso di pace che sa trasmettere è straordinario: è l'unico parco del Kenya in cui sono permessi i safari a piedi e certe zone sono ancora poco esplorate e tutte da scoprire.
Questa terra è solcata da ben 13 fiumi e data la vicinanza del Monte Kenya, che spesso è colpito da acquazzoni, presenta una vegetazione molto folta, che anche se molto affascinante e caratteristica non nego che spesso rende più difficile che altrove scorgere gli animali in azione (ma quando riesci a vederli ti assicuro che è molto più appagante).
Il parco di Meru è famoso per la storia di Joy e George Adamson di cui tratta il libro "Born Free", guardiacaccia che divenne amico dei leoni e che instaurò con loro un rapporto straordinario di amicizia, in particolare con la leonessa Elsa.
Il Meru National Park non è stato inaugurato di recente, ma come ti ho accennato non è ancora stato scoperto dal turismo di massa: la zona in cui sorge è remota e scorgere i suoi animali non è sempre facile.
Al contrario delle altre riserve, che in certi casi sembrano quasi degli zoo safari, nel Meru dovrai essere tu a scovare gli animali tra la folta vegetazione.
Molti lo definiscono un "Paradiso incontaminato", io credo che rimarrà tale ancora per pochi anni visto che sta attirando sempre di più l'interesse dei turisti. Quindi se stai per fare un safari in Kenya ti consiglio di andare nel Meru al più presto possibile, prima che perda il suo fascino selvaggio.

MONTE KENYA

Con i suoi 5200 metri il Monte Kenya è la seconda vetta dell'Africa dopo il Kilimanjaro ed è una delle pochissime montagne africane ad avere ghiacciai perenni sulle sue cime.
La vetta più alta fu scalata per la prima volta nel 1899 da Halford Mckinder e ancora oggi rappresenta una bella sfida per molti alpinisti esperti.
Ma non preoccuparti, nel massiccio del Mt. Kenya ci sono altre cime ugualmente
appaganti e avventurose che possono essere esplorate anche se non sei un professionista.
Uno degli aspetti più affascinanti è la costante variazione di flora e di fauna che noterai salendo verso la vetta (in diversi punti ti assicuro che non è difficile): la parte più bassa è foresta equatoriale con grossi alberi con tanto di liane e ricco sottobosco, a 2000 metri comincia la vegetazione di montagna che intorno ai 2500 viene sostituita da una folta foresta di bamboo giganti.
Sopra i 3000 metri, quando inizia la tundra africana formata da arbusti e licheni, l'ambiente cambia ancora completamente.
Per i Kikuyu, la tribù più numerosa del Kenya che ha origine proprio da queste parti, il monte era la casa del dio Ngai, chiamato anche Mwene Nyanga che significa "portatore di luce". Il monte Kenya è infatti soprannominato "Montagna di luce".
Se non sei un amante dell'alta montagna un safari nelle zone più basse del Mt Kenya è senz'altro un'esperienza da provare.
La folta vegetazione, oltre agli altri animali, ospita un gran numero di scimmie e l'ambiente è davvero unico in Africa: la cima innevata della montagna è ben visibile da qualsiasi punto, e guardandola tra le fronde della giungla il contrasto che apprezzerai è straordinario.

SAMBURU NATIONAL RESERVE

Samburu National Reserve
Il Samburu sorge nel centro del Kenya in una zona molto arida e secca. Il fiume Ewaso Nyiro gli dona la vita e in certi punti lo fa diventare una vera e propria oasi.
E' una visione quando dopo ore di tragitto spese a guardate il deserto roccioso dal finestrino della macchina, all'improvviso ti appare davanti un prato verde con la forma strana della montagna Ol Olokwe sullo sfondo.

Dal Samburu puoi raggiungere in un attimo anche altri due parchi che si estendono lungo il fiume: il Buffalo Springs e lo Shaba. Inizialmente il territorio era un'unica riserva ma per problemi relativi alla gestione, dato che il parco si estendeva su tre provincie, fu diviso in zone distinte ognuna assegnata ai rispettivi comuni.
Lo Shaba è il meno visitato dei tre ma è anche quello più vasto con i suoi 240 Kmq di estensione. Il Samburu e il Buffalo Springs hanno invece dimensioni simili: 165 Kmq per il primo e 128 per il secondo.
I tre parchi safari, a confronto con le altre riserve del Kenya, sono una zona remota e inaccessibile e sono anche l'unico habitat per diverse specie di animali tipiche della zona equatoriale, come la zebra di Grevy e la giraffa reticolata.
Lo Shaba con le sue basse colline è molto meno arido del Samburu e del Buffalo Springs: durante la stagione delle piogge le sue piste sono addirittura riservate ai veicoli con quattro ruote motrici (4WD) data la mole di fango che si forma. La riserva è meno sviluppata delle altre due e di conseguenza ancora meno frequentata e più tranquilla.
Questa regione è notoriamente popolata dall'omonima tribu dei Samburu, etnia antichissima di origine nilotica per certi versi simile a quella Masai: durante un safari potrai vederli spesso mentre vanno al fiume per far abbeverare i loro cammelli o quando portano il bestiame a pascolare.
Una volta che vedrai il nord del paese non ti sorprenderai del paesaggio che offre il Samburu: a dispetto dell'altitudine, sopra i 1000 metri è molto caldo, e il senso di desolazione che trasmette è tipico del fascino di questa parte del Kenya, spesso considerata come una delle zone meno ospitali dell'Africa.
Le pianure polverose sono intervallate da docili colline, dove la savana cespugliosa si alterna a boschetti di acacia dalla caratteristica cima piatta. Come ti ho già accennato la spina dorsale del parco è il fiume Ewaso Nyiro: attraversa le tre riserve dando origine alle cascate di Chanler e finisce la sua corsa a sud nella palude di Lorian.
Il fiume attrae gli animali anche durante la stagione secca: quando il sole comincia a prosciugare il letto del fiume, gli elefanti scavano nel fango alla ricerca di acqua formando grosse pozzanghere, fonte idrica preziosissima anche per tutte le altre specie della zona.
E' divertente, ad esempio, vedere decine di babbuini che litigano tra loro per una pozza d'acqua quando vicino ce ne sono altre quattro o cinque "libere".

(fonte Safari in Kenya)

ABERDARE NATIONAL PARK

Aberdare è il nome di una catena montuosa che si estende a nord di Nairobi per più di 160 km. Questi rilievi furono chiamati così nel 1883, anno in cui la regione venne visitata dal presidente dalla Royal Geographical Society di Londra, Joseph Thomson. Il nome autoctono di Nyandarua, in lingua kikuyu, sta comunque lentamente prendendo il sopravvento.

Il parco si trova nella regione Centrale del Kenya, nei distretti di Nveri e di Murang’a. Si estende su 766kmq, a un’altezza variabile tra 1.829 e 3.998 metri sul livello del mare. Ha una forma quasi circolare, ad eccezione di una proiezione, verso est, chiamata Salient, dove l’altezza raggiunge i 2.130 metri. Il parco offre angoli paradisiaci ed anche terribili nella sua maestosità e bellezza. Attraversarlo può non essere semplice, a causa delle piogge (anche violente) che lo caratterizzano.

La cima più elevata della catena è il monte Ol Doinyo Satima, con i suoi 3.998 metri. A un’altezza di circa 3.350m la flora diventa tipicamente alpina, mentre il territorio è attraversato da fiumi, cascate e cataratte.La flora, nella zona del Salient, è ricca di foreste di bambù e di altre tipicamente montane. E’ qui che si trova la più alta concentrazione di fauna: elefanti, rinoceronti, antilopi d’acqua e antilopi d’Africa, cefalofi, borghi, cervi, scimmie possono essere visti con facilità. Tra i carnivori troviamo leoni, leopardi, gattopardi. Tra gli uccelli c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Su tutti spicca l’aquila reale, che qui domina su ogni cosa. Alcuni alberghi, siti proprio nel cuore del Salient, consentono di osservare gli animali con una certa facilità.La popolarità del parco è dovuta soprattutto agli alberghi che, dal suo interno, consentono la visione degli animali. Il governo keniota stima tuttavia che, in considerazione della grandiosità degli scenari offerti dal parco, l’afflusso sia ancora inferiore alle aspettative.

I trasporti. Una strada attraversa la catena Aberdare e il parco dai centri urbani di Naivasha a Nyeri. L’arteria può essere utilizzata a bordo di vetture robuste, a condizione che le condizioni meteorologiche lo consentano. Per raggiungere il parco da Nairobi prendere la strada A 104 a nord di Naivasha, quindi la biforcazione sulla strada per Nyeri.Ci sono sei ingressi pubblici al parco, più due privati (utilizzati dalle due strutture alberghiere del Salient, ai quali però non si può arrivare con auto private). Da Nyeri si può giungere al Salient attraverso le porte Ruhuruini o Wandaris, e all’area Chaina Falls attraverso la porta Kiandongoro. Il parco può essere raggiunto da nord con la strada Nyeri-Nyahururu, via le porte Shamata o Rhino, oppure dai centri di Naivasha o Gingil a ovest attraverso la porta Mutubio.Il centro urbano di Nyeri è raggiungibile da numerosi bus da Nairobi. Ma nessun trasporto pubblico arrivo a uno degli ingressi del parco. E’ sconsigliato l’autostop per raggiungere le entrare. Per muoversi a piedi all’interno del parco bisogna invece fare parte di un gruppo e concordare l’organizzazione del viaggio con la direzione dell'Aberdare National Park (indirizzo: P.O. Box 22, Nyeri).

BUFFALO SPRINGS NATIONAL RESERVE

Nella provincia Orientale, distretto di Isiolo, si trova anche la Buffalo Springs National Reserve, area di 131kmq a circa 80 chilometri a nord del monte Kenya. La zona in cui la riserva sorge è generalmente arida, abitata da popolazioni nomadi. Il territorio è però attraversato dal fiume Ewaso Ngiro, lungo le cui sponde cresce quindi una fertile prateria.

La riserva, che prende il suo nome da un’oasi di acqua cristallina che si trova ai suoi confini occidentali, comprende territori ai due lati del fiume. Venne istituita per proteggere la vita degli animali selvatici che utilizzano le acque dell’Ewaso Ngiro per la loro sopravvivenza.Tra gli animali segnalati nella riserva ci sono il leopardo, l’orice, quindi elefanti e gazzelle. Più rari sono la giraffa, la zebra di Grevy, lo struzzo, il coccodrillo. La riserva Buffalo Springs è confinante con la Samburu National Reserve ma, appartenendo le due aree a due diversi distretti, sono controllate da diverse direzioni.I trasporti. La principale arteria di collegamento alla riserva, giungendo da Nairobi, è la strada principale A2, via Thika e Nanyuki, e attraverso Isiolo. Tra Nairobi e Isiolo ci sono circa 300km di strada ben asfaltata. Dopo la strada si dirige verso Moyale, al confine etiopico, ma non è più in buone condizioni. La riserva può essere raggiunta tramite la Isiolo Gate (in alcune vecchie mappe è chiamata Gare Mara Gate) lungo una strada che si dirama a ovest della A2 circa 20km a nord di Isiolo, 3,5km a sud della piccola città di Archer’s Post.Molte linee stradali raggiungono Isiolo dai principali centri degli altopiani centrali. Da Isiolo ogni giorno un bus viaggia verso nord attraverso il centro di Archer’s Post. Da qui è possibile raggiungere a piedi l’ingresso della riserva.

ARAWELE NATIONAL PARK

Il parco Arawele si estende su una superficie di 533kmq, si trova nella provincia Nord Orientale, nel distretto di Garissa, a cinque chilometri dal fiume Tana e a circa 130 dalla città di Malindi. La riserva, istituita nel 1973, fu creata prevalentemente per offrire protezione alla rara antilope di Hunter.

trasporti. L’accesso al parco Arawele è reso difficoltoso dalla mancanza di strade di collegamento. Per arrivarci è dunque indispensabile l’utilizzo di macchine fuoristrada. Per raggiungere la riserva occorre viaggiare a nord di Garsen sulla B8, e prendere la biforcazione in direzione di Ijara che prosegue verso il confine con la Somalia. Dopo avere attraversato il fiume Tana, occorre girare a nord (prima di giungere al villaggio di Masabubu) sulla pista che attraversa la riserva.Per chi arriva da Nairobi, bisogna girare a sud sulla B8 prima di arrivare a Garissa, e prendere a sinistra (dopo 90km) la strada secondaria verso il villaggio di Bura. L’abitato di trova lungo la D568, che costeggia i confini orientali della riserva.

BISANADI NATIONAL RESERVE

La riserva Bisanadi si estende per 606kmq, nella provincia Orientale, nel distretto di Isiolo, non lontano dal Meru National Park. La vegetazione è costituita prevalentemente da cespugli spinosi e densi boschi nelle praterie. Diversi tipi di palme e di piante fluviali lungo i corsi d’acqua. Nel corso della stagione umida la riserva costituisce l’area di dispersione della fauna proveniente dal Meru National Park, in particolare elefanti e bufali.

I trasporti. L’accesso alla riserva è difficoltoso a causa della mancanza di arterie stradali di collegamento. L’accesso da sud può avvenire tramite il fiume Tana, mentre un’altra via passa attraverso il Meru National Park.

Fonte (Guide Gratis)

Kenya - Diani: Una mzungu a Ukunda

2007-01-12T07:42:00.000+01:00

Di nuovo in Kenya. Dal 1 al 9 dicembre e dal 25 all’11 gennaio 2007.

Ali

Avevo conosciuto Ali a agosto. E quando sono tornata la prima settimana di dicembre, è stato lui a riconoscermi e rincorrermi per salutarmi.
Stavo andando a nuotare da sola e sento una vocina urlare: “Robyyyyyyyyyyyyyyyyy!”
Mi giro, e lo vedo, lo riconosco e gli corro incontro. Mi abbraccia forte forte e mi dice: “allora è vero che mantieni le promesse”. Prima di andarmene a agosto, avevo detto a tutti i miei studenti che sarei tornata presto. Ed eccomi, di nuovo li. Gli chiedo se sta andando a scuola. Mi dice che si, che quando la scuola è aperta non viene in spiaggia ma va a studiare, perché lo sa quanto è importante per il futuro. E se lo ricorda bene che gliel’avevo detto anche io il primo giorno in cui ci eravamo incontrati a agosto.

Gli dico che sono fiera di lui. E mi racconta che ha dei progetti. Vuole andare al college e studiare per diventare una guida ai safari. Gli piace la savana. Ci è andato con suo padre una volta. E allora quando andrà alla secondary, si impegnerà per poter accedere al college. “Le guide guadagnano bene, e così non dovrò più venire in spiaggia. Tu lo sai che io vengo in spiaggia perché i turisti amano i bambini, e qualcosa lo ottengo sempre. Ma presto non sarò più un bambino. E sarà più difficile. Mia mamma non è contenta se vengo in spiaggia. A volte torno a casa con una maglietta nuova, e lei si arrabbia. Mi dice che non è così che ci si guadagna da vivere”

Gli dico che sua mamma ha ragione, e che capisco anche il suo cercare di vestirsi senza chiedere soldi a mamma. Dice che sua madre spera che trovi un buon lavoro e si sposi con una brava ragazza. Mi chiede se posso portargli una ragazza di tredici anni dall’Italia la prossima volta che torno. Così lui la porterà a Ukunda a presentarla alla sua mamma.

Ali ha tredici anni. “Mia madre è morta giovedì”, mi dice quando mi rivede nel periodo natalizio. Cerca di spiegarmi anche che sua madre aveva un cancro al fegato, e che tutti sapevano che sarebbe morta. Mi dice che ora è costretto a vivere con suo padre e la sua compagna. Questa donna non lo vuole, perché ha già dei figli suoi e non sopporta la presenza del figlio dell’altra donna di suo padre. E così Ali non mangia da giovedì. Mi chiede se può venire in Italia con me. Mi promette che sarà bravo. Gli dico che sono profondamente dispiaciuta per la sua mamma e che se vuole possiamo andare a parlare con la sua “nuova” famiglia insieme. Ali mi dice che se suo padre viene a sapere che lui parla di questioni di famiglia con i turisti, lo prende a cinghiate.
Mi dice “That’s life”.

Ne parlo quasi in lacrime con Juma. Juma mi dice di non credere mai a tutto quello che mi viene detto, che prima devo raccontare a lui cosa ho sentito, e lui indagherà per me. Mi dice che a volte da loro è normale mentire anche su queste cose, pur di avere un pasto a fine giornata. Gli dico che Ali mi sembrava davvero triste, e che non l’avevo mai visto senza il suo solito sorriso.

Andiamo per la spiaggia alla ricerca di Ali sicuri di poterlo trovare. Ultimamente è sempre li, anche perché è in vacanza da scuola. Riconosciamo la sua maglietta verde da lontano. E Juma va a parlargli chiedendomi di aspettare. Aspetto, vedo che anche il sorriso di Juma si spegne. Torna da me e mi dice che è tutto vero, che Ali non ha più la mamma.

Il miracolo della domenica

Ogni tanto mi ritagliavo un paio d'ore dopo pranzo per andare a giocare con le onde. Ed eccomi, sempre con una mano che tappa il naso perché sono incapace di andare sott'acqua senza tappare il naso, a cercare le onde più grosse per sfidarle.

La prima domenica di dicembre dopo un risveglio pieno di dolore per bugie che vengono smascherate, una mattinata in lotta con la proprietaria del Papillon Lagoon Reef, una lotta pomeridiana estenuante con l'oceano, ecco apparire cinque angeli venuti per salvarmi da quel sottile velo di tristezza che i vari eventi della giornata mi avevano messo addosso.

Sto uscendo dall'acqua e eccoli, mi guardano, li guardo, gli sorrido, mi sorridono, tendo la mano e in men che non si dica mi ritrovo dieci braccia intorno al collo e tanti baci stampati sulla faccia. Sono cinque pupi che al mio desiderio di stringer loro la mano hanno risposto positivamente con infiniti bacetti che non dimenticherò mai.

E cominciamo a giocare. Sono quattro bambine e un bimbo davvero formato ridotto. Si chiama Brian. E' il boss del gruppo. Decide lui che giochi possiamo fare.
Cercano anche di insegnarmene qualcuno, ma le mie mani non rispondono e invece di seguire i gesti che fanno gli angeli, ne fanno altri imparati chissà dove.
Gli angeli ridono come pazzi e Brian mi parla in swahili e si sbellica dalle risate.

La più grande delle bimbe traduce per me, e dice che Brian dice che sono un po' matta. Giochiamo a giro giro tondo, giochiamo a rincorrerci, giochiamo a saltare sulle onde che si abbattono su di noi. Mi si attaccano al collo, rischio anche di morire, ma sono felice. Soffocatemi pure, è così che ho sempre sognato di morire, tra una risata di un bambino e l'altra.

Mi insegnano a contare fino a tre in swahili e io insegno a contare fino a tre in italiano. E così prima che arrivi l'onda tutti insieme urliamo UUUU-NOOOOO, DUUUU---EEEE, EEEE...EEEEEE.... TR.... TRRRR....TREEEEE! E mi s'attaccano al collo, alle braccia, mi saltano in braccio e io devo essere forte, perché non voglio che affoghino.

A fine giochi mi vengono dei muscoli così.

Mentre ridiamo e io assorbo la loro purezza, arrivano degli amici italiani che neanche troppo sorpresi di vedermi in mezzo alla nuvola di bambini, si avvicinano con discrezione, per non spaventarli. I bimbi mi chiedono chi sono quelle persone. Faccio appena in tempo a spiegare loro che sono miei amici, che si lanciano di corsa tra le loro braccia e riempiono di baci anche loro.

Damiano è profondamente commosso. Dice di non aver mai provato un'emozione così grande. E capisco benissimo cosa intende.

Ecco che arrivano le mamme degli angeli, forse un po' preoccupate di tutti quei wazungu con cui giocano i loro figli. E parliamo e nel frattempo Brian mi tiene stretta la mano e dice qualcosa alla mamma che traduce per me: "finalmente ho trovato la mia fidanzata!"

Lo prendo a cavalluccio, e mai l'avessi fatto. Anche le altre quattro vogliono che le prenda a cavalluccio. E tutti a giocare con i miei capelli, perché non sono finti e non ne avevano mai toccati di così lunghi e morbidi. Sono sfinita? Si. Ma felice.

Karolina, la mamma di Karolina, mi dice che i bambini sono in vacanza da scuola fino al 6 gennaio e che hanno bisogno di una "baby sitter" per qualche pomeriggio e se mi fa piacere, dato che ai bimbi sono piaciuta....

Eccomi. Sono qui. Sono vostra. Contate su di me.

E così i miei pomeriggi si riempiono di manine, di bacetti e di abbracci. E questi 5 angeli diventano figli miei e di Roberto. Ma questa è una storia nostra.

Quando esco dall'acqua dopo aver stretto la mano a tutt'e 5, mentre torno a "casa", realizzo che se non fosse stato per loro, forse quella giornata sarebbe andata a finire in lacrime diverse, pesanti e sofferte. E invece ho finito per lavarmi di lacrime di tenerezza.

Devo imparare a credere ai miracoli.
Questo mi dicevo mentre andavo in stanza a farmi la doccia.

Ukunda

A Ukunda la notte è lunga. Per me è lunga, ma Juma dorme come un sasso.
Ascolto i suoni che vengono da fuori. Fino a un certo punto della tua vita pensi che le notti africane siano silenziose. E invece a Ukunda la notte è viva e racconta molte cose.
E’ una notte che arriva presto. Alle 19 le candele delle case del quartiere di Juma si spengono. Solo qualche luce arriva da quelle abitazioni che hanno anche l’elettricità.
E se sbircio fuori, vedo che i bambini di quelle case scrivono, fanno i compiti, giocano a rincorrersi intorno al tavolo mentre la mamma cerca di convincerli a andare a dormire.
Presto la coperta del cielo stellato si stende su di loro. Un cielo sempre così vicino e rassicurante.

Le loro risate sono una dolce ninna nanna. Ma nonostante le loro musiche, tengo gli occhi aperti, e le orecchie tese.
Riesco a sentire le porte delle case che si chiudono quando i mariti tornano a casa tardi dopo una giornata lunga e sicuramente senza grandi guadagni. E immagino gli sguardi delle donne, severi, che rimproverano gli uomini per non aver fatto abbastanza, per non avere ancora trovato il modo di garantire un futuro ai propri figli. Il futuro. Cos’è il futuro per loro? Esiste un futuro nei loro pensieri?
Quelle donne che ingoiano bocconi amari, che stanno zitte quando a tavola non c’è da mangiare, che avrebbero forse preferito prostituirsi per garantirsi un futuro migliore, che sorridono a denti stretti quando i turisti regalano caramelle e oggetti ai propri figli, cose che loro non possono permettersi, perché la prima cosa è la sopravvivenza.
Riesco a sentire la tosse del figlio della vicina di Juma. Tutte le notti. Incessante. Una tosse che non abbandona nessuno dei miei sonni.
E al mattino non la sento più. Sento i piedini di questo pupo correre verso la porta della casa dove ha dormito la mzungu (donna bianca).

La luce del mattino a Ukunda non arriva lentamente. Alle 6 è giorno. E’ giorno perché il sole riempie immediatamente la stanza, e dai vicoli spuntano persone come fossero funghi, come fossero rimaste appostate tutta la notte, nascoste nel buio, in attesa della luce. E le strade si popolano, e le radio si accendono sintonizzate sulle news locali. E cominciano a sentirsi le musiche.
Ma prima ancora si sentono tanti piedini scalzi correre per il giardino.

Nei due viaggi di dicembre mi capita di dormire spesso a Ukunda. Quei piedini si fermano sempre davanti alla porta di casa di Juma. E sono piedini interrogativi. “Ha dormito bene la mzungu?” Questo si chiedeono. Mentre Juma continua a dormire, io apro la porta, lascio entrare l’aria del mattino e batto cinque a tutte quelle manine. “Jambo mzungu, jambo jambo”.
Le loro mamme fanno il bucato da non so che ora. Il vicolo è bagnato di sapone e acqua. E profuma di pulito.

I primi giorni leggevo nei loro occhi quasi di compassione nei loro sguardi. “Eccola, un’altra che si fa abbindolare dai nostri uomini”.

E nella mia testa non faccio che ripetermi “Sono terribilmente bianca”.
Si, sono bianca e lo possono vedere tutti. Me ne accorgo da come mi guardano. E lo sento sussurrare per tutti i vicoli di Ukunda. Mzungu. Quando cammino con Juma per le strade sento gli occhi degli abitanti del posto trapassarmi come lame.
Eccola, la donna bianca. Lei si crede fortunata, è nata nella parte del mondo dove la gente non cammina scalza per le strade, dove le strade non sono fatte di fango, dove gli uomini hanno meno paura delle malattie veneree, dove l’Aids fa meno stragi. Cosa vuole qui? Perché non resta nel suo mondo fortunato?
Sono terribilmente bianca. Non serve che io cerchi di mimetizzarmi tra la gente. Sono come uno di quei galleggianti fosforescenti che i pescatori usano la notte per vedere quando i pesci abboccano. Impossibile non vedermi.

I bambini sono i primi a farmelo notare. Mzungu. Mzungu. Mi guardano, ridono e corrono a nascondersi dietro la gonna di mamma. E la mamma mi sorride, e sento che sussurra qualcosa alle amiche. E distinguo perfettamente la parola mzungu. E’ inevitabile impararla quando si va in Kenya e si sta tra la gente dei villaggi.
Sono un’intrusa. Stono completamente con la popolazione locale. Faccio fatica a guardare la gente negli occhi. Mi sento fuori posto. Questa sensazione mi ha accompagnata per un po’ e confesso che non mi ha ancora abbandonata.

Col passare dei giorni lo sguardo della gente e delle donne cambia. Diventa uno sguardo di rispetto e mi salutano sempre con un sorriso e con gioia, felici di vedermi.

Ma resto comunque terribilmente bianca. A chi voglio darla a bere?

A casa di Juma non c’è un bagno, non c’è l’elettricità, né l’acqua corrente. Esiste un bagno di quartiere. Si, un bagno di quartiere. E ne faccio conoscenza la prima volta che dormo a Ukunda.
Al mattino prendiamo un secchio colmo d’acqua, con un pentolino, e andiamo a lavarci. Raggiungiamo una porta di legno, entriamo e la chiudiamo alle nostre spalle con un gancetto di ferro.
C’è un water basso su una specie di gradino. Per terra è tutto bagnato. C’è odore di urina e gli scarafaggi fanno a gara per correre a salutarci. Ci sono anche le formiche.
Juma mi guarda quasi per scusarsi ma io gli chiedo di gettarmi l’acqua fredda addosso, o ora o mai più. E’ così che devi fare, perché se ti bagni gradualmente finisci che non ti lavi più perché ti viene troppo freddo.

E mi sveglio di colpo. E mi accorgo che in questo bagno c’è anche una finestra enorme che da sul mondo, senza tenda, senza vetro, senza zanzariera, e i bambini mi salutano da fuori.

Mi ero sempre chiesta come fossero i bagni di Ukunda. Ne parlavo proprio con Anthony nelle mie vacanze di Agosto. Bene, a dicembre l’ho scoperto.

Sono terribilmente bianca. Ma le donne apprezzano che mi adatti alla vita di quartiere. Ogni tanto mi regalano una banana e la divido con Juma. E apprezzano anche questo. La legge della condivisione.

Dopo la doccia, andiamo a prendere il matatu. Non saliamo mai su quelli mezzo vuoti perché sappiamo che se sono mezzo vuoti dobbiamo aspettare che si riempiano prima che partano.
Aspettiamo quindi il primo matatu pieno zeppo, ci incastriamo tra la gente e andiamo. Andiamo, mentre le musiche ci accompagnano a tutto volume e le persone hanno lo sguardo fisso sui sedili e si preparano alla giornata lavorativa. Quando salgo sul matatu quello sguardo resta fisso sul sedile per poco, perché mi vedono, mi scrutano e non possono fare a meno di cogliere che sono bianca. L’unica bianca sul matatu alle 8.00 del mattino. E non viene dalla spiaggia. Viene da Ukunda. E le loro teste si riempiono di domande. Io sorrido e loro ricambiano con cortesia.

Andiamo a far colazione al bar Tanduri. A volte nel bar che c’è subito dopo. Juma li chiama ristoranti.
La cameriera del bar i primi giorni mi guarda con la stessa curiosità di quelli che m’han vista sul matatu alle 8 del mattino. Non parla con me direttamente. Chiede a Juma cosa prendiamo e io lascio che sia lui a decidere anche per me. Parlano in swahili e io mi sento esclusa. Esclusa e bianca. Anche quando si ordina la colazione.
Io bevo caffelatte e lui prende una frittata, delle fette di pane con margarina e latte con pochissimo caffé. Il caffé è quello solubile della Nestlé.

La colazione è un momento importante. Si fa tutto con calma. Non importa se lui è in ritardo al lavoro. La cosa più importante è mangiare e gustarsi il cibo perché fino all’ora di pranzo non si mangerà altro. Fa un caldo terrificante e il bar è pieno di mosche. Sono sudata e il latte è davvero caldo. Gli altri tavoli sono popolati da uomini soli. Alcuni fissano il vuoto, altri seguono la musica muovendo la testa a ritmo, altri fissano noi, una bianca e un digo a colazione insieme.

Chiacchieriamo del più e del meno. Lui mi chiede sempre se è tutto a posto e se c’è qualche problema. Gli dico che è tutto a posto, ma che m’accorgo di essere scrutata con sospetto più che con curiosità.

Io sono incuriosita da quel che succede fuori. Vedo bambini che da fuori cercano di sbirciare dentro il bar per vedere la mzungu che fa colazione. Sorrido e mi sorridono. Quando esco dal bar vengono a battere cinque sulla mia mano bianca. E scappano ridendo come pazzi.
Col passare dei giorni divento una cosa normale. Non sono più un fenomeno straordinario e non desto più tanta curiosità. La gente comincia a abituarsi alla mia presenza. La cameriera del bar sa cosa prendo per colazione e mi porta il caffelatte senza che io lo chieda. Juma si stupisce e mi dice che i bianchi non sono accettati da tutti in paese.

Sono terribilmente bianca. E non posso farci niente. Il capo di Juma lo licenzierebbe se lo incontrasse per le vie con me. Incontriamo i suoi colleghi e lui chiede loro di non raccontare niente al capo.
Dopo la colazione è immancabile la passeggiata lungo la strada del mercato. Le serrande, se così si posson chiamare, vengono tirate su, le radio vengono accese e ogni bazar ha i suoi suoni e i suoi colori. Hujambo Roberta? Sijambo sana.

Si, la gente comincia a abituarsi a me. E mi riconosce. E spesso anche da lontano mi chiamano per sapere come sto, per sapere se ho dormito bene e che programmi ho per la giornata.
Juma non vuole che parli con tutta Ukunda. Dice che non devo fidarmi di nessuno. In principio non capisco cosa intenda con questo suo mettermi in guardia. Ma col tempo capirò.

Spesso alla sera andiamo all’African Port. E’ un bar dove è possibile guardare le partite di calcio. Ci sono due megaschermi e tante sedie di plastica. A Ukunda gli uomini vanno pazzi per il football. Sono sempre l’unica bianca all’African Port. Le donne di Ukunda che di solito incontro li, mi guardano con curiosità in principio, ma anche loro con il passare dei giorni mi accolgono nel gruppo. E allora tutti a seguire la League inglese. Io tifo Arsenal. Juma tifa Chelsea. Quando il Manchester segna contro il Chelsea tutto il bar esulta e ride, e tutti saltano in braccio a Juma perché la sua squadra sta perdendo. Una sera anche io applaudo, perchè l’Arsenal segna, vince e il Chelsea perde. E tutti ridono con me e esultano con me. E mi sento finalmente parte di un intero. Quanta gioia durante le partite. Osservo gli spettatori e penso che tutti quegli uomini sono stati i bambini che un tempo regalavano sorrisi a turisti come me. Bambini che avranno lasciato il segno nel cuore di tanti wazungu. E ora sono uomini, degli uomini che continuano a mantenere una luce intorno che a noi wazungu manca.

Funzi

L'avevo deciso nelle due settimane di pausa tra il 9 e il 25 dicembre. Il 26 dovevo per forza di cose andare a Funzi.
Non ci ero stata né a agosto, né nella prima settimana di dicembre.
Per cui il 25 sera, alle 21.30 circa, sento una mia amica che alloggia al Diani Sea Resort che mi dice: "Roby, Daniele va a pesca domani, e io non ne ho voglia, posso venire con te a Funzi?"
E io: "Certo, fammi fare una telefonata e ti faccio sapere se c'è posto per due!"

Mi dicono che si, c'è posto. Avviso Valentina e lei mi dice che non può venire perché sennò Daniele si arrabbia.
Sai che c'è? Io vado lo stesso. Da sola. Tanto qualcuno lo conoscerò per strada.
E avverto l'agenzia locale che sarò da sola.
Alle 7.00 del 26 sono al gate del mio albergo in attesa del pulmino per Funzi. Non provo nessuna emozione. So solo che sono contenta di essermi organizzata comunque.

So che a Funzi ci sono i coccodrilli. Ma sento che non ne incontrerò. E' un po' come il dugongo della spiaggia di Abu Dabbab di Marsa Alam. L'hanno incontrato tutti, tranne me.
In pulmino con me c'è una famiglia di francesi e una coppia di danesi. E così, i francesi non parlano inglese e i danesi non parlano francese.
La mia giornata trascorre in un mal di testa generale nei miei tentativi di riesumare il mio francese e il mio inglese, per non parlare dello swahili che devo recuperare dalle mie giornate in spiaggia e sfoggiarlo con la guida.

Grasse risate.

Passiamo prima per Ukunda a fare rifornimento di benzina. I miei bambini mi riconoscono e vengono al pulmino a salutarmi. Juma è al bar che fa colazione. Mi vede e passa a augurarmi "siku njema, tuonane jioni". Buona giornata, ci vediamo stasera.

Nel tragitto tra Ukunda e Funzi il paesaggio è sempre mozzafiato. Incontriamo bambini sulle spalle di bambine che camminano verso chissà quale meta, pastori con le loro capre, mucche magrissime, tuk tuk con 7 persone aggrappate ai lati, matatu che corrono all'impazzata a raccogliere i primi lavoratori del mattino.
In viaggio parlo solo io. Racconto ai francesi in francese e ai danesi in inglese le mie avventure dei primi giorni di dicembre e del mio safari di agosto. Mostro loro le foto, racconto cosa andremo a vedere a Funzi, come se fossi una guida turistica.
L'autista e la guida mi ringraziano. E mi regalano due banane da mangiare in viaggio.

A un certo punto si è costretti a prendere una strada sterrata e anche piuttosto fangosa. Probabilmente la notte prima nei pressi del fiume Ramisi aveva piovuto e le acque hanno straripato.
Lamentele generali per la strada dissestata, ma io continuo a sognare a occhi aperti. Per me è bellissimo. Sembra di stare sulle giostre.
Eccoci finalmente a prendere la nostra imbarcazione. Che roba, se ci ribaltiamo con quella in mezzo ai coccodrilli, col cacchio che ne usciamo vivi.

Cominciamo la risalita del fiume in mezzo alle mangrovie. Vediamo tanti martin pescatori, tanti altri uccelli, ma i coccodrilli sono in sciopero. Delusione generale. Ma per me è un gran sollievo.
La barchetta è più piccola di quella di mio babbo. E la corrente del fiume è forte. Un po' di paura io ce l'ho.
Cominciano a arrivarmi sms dalla spiaggia.
"Roberta, perché oggi the teacher non è qui? We miss our lessons!"

Robe così. Rispondo che se siamo fortunati ci vediamo domani, che sono a Funzi e che ho il terrore che la barca si rovesci.
Rispondono con battute generali sulle mie braccia sbranate dai coccodrilli come aperitivo. Si, che ridere.
Finalmente comincia la ridiscesa del fiume. Significa che stiamo per andare sulla terra ferma.
E andiamo su una lingua di sabbia formatasi con la bassa marea vicino all'isola di Funzi a fare un po' di snorkeling e prendere un po' di sole.

I miei compagni di viaggio sono silenziosi. Se non faccio domande, non parlano. E grazie al cielo le mie curiosità difficilmente finiscono. Per cui li bombardo di domande sulla loro vita in Europa e sul motivo per cui han scelto il Kenya come meta delle loro vacanze.
Quando racconto loro delle mie uscite in solitaria per Ukunda, mi guardano stralunati. Mi dicono che devo stare attenta, mi dicono che il Kenya è un paese pericoloso e compagnia bella. Hanno ragione, ma io ho sempre buone guardie del corpo.

Arriviamo a Funzi quasi all'ora di pranzo. Facciamo un giro per l'isola passando per il villaggio di pescatori. I bambini corrono subito da me. Non so per quale motivo i miei compagni di viaggio non li attraggono. Cominciamo a giocare a paradiso. O meglio, glielo disegno per terra e gli faccio vedere come si gioca.
Vincent ride come un pazzo. Mi rimprovera perché invece di seguire le sue spiegazioni su come è nato il villaggio che sta da quella parte dell'isola di Funzi, mi distraggo in tutti i modi.

Ma io le storie me le faccio raccontare dai bambini. Anche se sono inventate, anche se sono raccontate con un inglese misto swahili, io le preferisco. E Ahmed è bravissimo a raccontare storie. Lo capisco subito perché appena mi si presenta mi dice: "Io amo questa isola e ne conosco tutti i segreti, vuoi che te li racconti?"
Come dirgli di no? Mi dice che la sua isola è stata dominata dagli arabi e che lui e gli altri bambini vanno a scuola di corano due giorni a settimana. Dice che è importante non perdere le tradizioni dei suoi antenati. Dice che suo padre gliel'ha sempre detto che è importante studiare il corano, perché ti avvicina a Dio. E quando sei vicino a Dio sei al sicuro.

Gli altri bambini ascoltano come me la favola dell'isola di Funzi e ogni tanto ridono perché dicono che a volte a scuola si mettono a cantare e il maestro li sgrida.
Mentre Vincent racconta la storia dei diversi baobab che incontriamo, io gioco a paradiso per strada, ascolto Ahmed e vado a salutare le donne che fanno il bucato. Il Momo è il detersivo più usato anche a Funzi, non solo a Ukunda.
Andiamo nella mini-scuola di Funzi dove i bimbi cantano per noi una serie di canzoni al ritmo del bastone usato dal maestro come fa un direttore d'orchestra.
Estraggo dal mio super-zaino una montagna di quaderni e matite e li lascio al maestro. I bambini mi baciano tutti.
E tutte le loro manine morbide mi accarezzano i capelli e le gambe.
C'è una principessa in mezzo a loro. La fotografo più volte. Vorrei portarla via con me.

Dopo la scuola proseguiamo la visita al villaggio e vediamo le donne al lavoro mentre preparano la farina di grano, quella che usano per l'ugali. Quanto sono belle, e quanta forza hanno nelle braccia. Mi chiedono se voglio provare a pestare il grano, ma io sono sicura che se prendo uno di quei grossi bastoni mi ribalto. Non ho forza nelle braccia.

Glielo dico, mostro loro il mio muscoletto inesistente e ridono come pazze.

Il pranzo a base di crostacei e pesce è ottimo. Ma che ve lo dico a fare. Danesi e francesi mangiano con gusto e in silenzio. Quasi mi sono stufata di fare l'animatrice.
Ma non del tutto, tant'è che comincio a raccontare di quando andavo a pesca con mio babbo.
Vincent mi chiede se riesco mai a stare zitta, ma che è divertente ascoltarmi e che dovrei scrivere un libro di fiabe per bambini.

Nel pomeriggio, il rientro a "casa" per me è un po' triste.
Non vedrò più i bambini di Funzi. Ahmed mi ha lasciato il suo indirizzo e io gli ho lasciato il mio.
Funzi è proprio fuori dal mondo. E sentire che il dottore li ci va solo una volta a settimana e neanche sempre perché dipende da quanto è agitato l'oceano, è stato agghiacciante.

Lezioni di italiano

Nelle mie giornate continuo a insegnare italiano. E’ aumentato il numero dei ragazzi che vogliono seguire i miei mini-corsi. E devo dividerli in due gruppi perchè i digo non vogliono studiare con i Samburu. I digo dicono che i samburu sono troppo stupidi e fanno perdere tempo. Inutilmente cerco di convincere i digo che perdono la lezione riservata ai digo, a seguire quella dopo riservata ai samburu. E così comincio a cogliere le divisioni che ci sono tra la popolazione locale. E giorno dopo giorno sono evidenti le invidie, le gelosie, la necessità di prevaricare l’uno sull’altro.

I samburu che seguono le mie lezioni non sanno leggere. E così con loro faccio un po’ più di fatica a tradurre dall’inglese all’italiano. Perché? Perché il mio inglese è pessimo. Parlo della pronuncia, e così anche se tento di scrivere sulla sabbia per loro diventa comunque difficile capire. Però mi danno grosse soddisfazioni anche loro, perché quando mi salutano riescono a dirmi due o tre frasi in italiano.

Una sera assisto al loro spettacolo al villaggio presso cui alloggio. Loro mentre danzano mi riconoscono, fermano lo spettacolo, mi fanno un inchino e tutti insieme urlano: “buona sera maestra!”
Che belli.

Le giornate corrono veloci, e le amicizie diventano più solide. C’è sempre qualcuno che mi aspetta fuori dall’albergo. Che sia mattina presto, che sia mezzogiorno, che sia pomeriggio, che sia sera, trovo sempre qualcuno ad aspettarmi. Mi sento quasi importante.

Tento inutilmente di spiegare ad alcuni quanto possa essere utile collaborare per raggiungere dei risultati. E le mie lezioni di italiano cominciano a diventare tentativi di insegnare a sopravvivere in maniera diversa. Ogni giorno parliamo molto e mi dicono che non avevano mai conosciuto una donna che parlasse così tanto. Alcuni mi dicono che non amano particolarmente le donne che parlano tanto, ma per me fanno un’eccezione perché dico cose importanti.
Gli chiedo come mai hanno quasi tutti la mania d’andarsi a cercare una donna europea. Chiedo se è perché sperano che la donna europea gli salvi la vita. Chiedo se sono convinti che tutte le donne europee sono ricche. Chiedo se si sono convinti che io sia ricca. Chiedo perché non amano le donne di Ukunda che io trovo bellissime.

Le risposte arrivano. Le donne di Ukunda sono malate. Questo mi dicono. Le donne di Ukunda vogliono i soldi e per sposarle devi pagare non so con quante mucche alla famiglia. Una donna europea ha il suo lavoro, non ha bisogno che io le dia dei soldi. Questo mi dicono.
Mi raccontano di quanti di loro hanno lasciato il Kenya perché hanno trovato una donna europea di cui si sono innamorati e che hanno sposato.
Mi raccontano di altri che si sono legati a donne europee e ne hanno tratto parecchi vantaggi economici.

Chi guadagna di più a Ukunda sono i taxisti, quelli che lavorano sui matatu, e le agenzie turistiche. Ecco, tanti si fanno comprare un matatu, o un pulmino per safari o una macchina. E così sono poi a posto per il resto della loro vita. Mi dicono che spesso chi ha la donna europea, a volte ne ha più di una e ha anche una donna a Ukunda. E’ la cultura. E’ la religione. E’ necessità di sopravvivere.

Mi dicono che se io non fossi stata ricca non avrei mai potuto andare in Kenya.
Gli racconto com’è la mia vita a Milano. Gli spiego quanti sacrifici faccio ogni giorno per non spendere soldi da metter da parte per poter tornare da loro in Kenya. Gli spiego cosa sono disposta a fare pur di realizzare i miei sogni. Chiedo loro se hanno un sogno. Mi dicono che alcuni sognano di andare a vivere in Europa. E io chiedo loro se stanno mettendo da parte i soldi per realizzare il loro sogno. Mi dicono che per loro è impossibile risparmiare una cifra del genere. E io gli dico che se non ci provano neanche, non arriveranno mai a saperlo sul serio. E allora mi rispondono che tanto prima o poi troveranno una donna europea.

Scrivo sulla sabbia tutte le mie spese mensili, e li lascio a bocca aperta. Mi chiedono scusa per aver sottovalutato quanto potesse essere dura anche per me.
Ritengo sia stato già un gran traguardo che siano riusciti a immedesimarsi e mettersi nei miei panni.

Non è una cosa normale da quelle parti di mettersi nei panni degli altri. Non è egoismo, è spirito di sopravvivenza. Quello vero.

Se cammini per Diani Beach e provi a chiedere a un ragazzo di Ukunda perché non ha una fidanzata, ti verrà risposto che sta aspettando una donna italiana.
La classifica è come segue. Al primo posto desiderano un’italiana. Se proprio non la trovano, va bene una francese, e solo se non trovano un’italiana o una francese, possono passare a una tedesca o un inglese. Ma non per questioni economiche, solo perché le inglesi e le tedesche generalmente sono più grasse, e vengono lasciate come ultima spiaggia.

Riprendiamo a parlare delle donne di Ukunda. Le ho viste al Masai Club, quelle che loro chiamano “malate”. Sono prostitute. Ce ne sono davvero tante. Mi raccontano che le donne si danno via a pagamento fino a un certo punto della loro vita, finché non hanno una quantità di denaro accettabile che consenta a loro e alla famiglia di vivere decentemente, e chissà, magari di aprire un negozio. Ma quello che succede ai loro sogni è che si infrangono su una serie di malattie.

AIDS. Se qui in Italia 1 persona su 1000 è malata, li sono 1 su 5 ed inoltre oltre il 50% non ne è consapevole.

E come mi dice un amico a cui tengo molto, non è l'italiano che devo andare ad insegnare loro ma prima di tutto come restare vivi da un flagello che li sta annientando molto velocemente.
A che serve sapere una lingua in piu' se poi muoiono di AIDS a 30 anni?

E poi diciamo che sono belli i bambini sempre felici, che è bello vedere la gente che sorride e tornando dalle ferie diciamo che è il posto piu' bello che abbiamo mai visto, tutta quella gente, i sorrisi, la semplicita'.....ma loro non hanno niente...che semplicita'...che sorrisi......che allegria........ma che di tutto ciò?

Io quando guardo l'Africa ci vedo dolore, sofferenza insopportabile, ignoranza basilare e voluta, fatica, malattie e morte....io vedo questo giù....e la amo per questo ...per non dimenticare mai quello che gli uomini sanno fare o meglio che ...non sanno fare e cioè aiutare senza fini e senza tornaconto.

Di bello in Africa ci potrebbe essere moltissimo ma attualmente non c'è quasi niente.....vanno solo aiutati con la conoscenza, con la comprensione, con gli aiuti personali....non c'è altro modo.....prima di tutto insegnandogli che nella loro situazione un secondo senza fare attenzione sessuale puo' voler dire morte.
Di certo non si va giù a fargli vedere che sporadicamente si può anche fare l'amore senza fare la massima attenzione.

Mi raccontano che spesso vanno con una prostituta, perché non c’è altro modo per stare con una donna. Io chiedo loro se fanno attenzione quando hanno rapporti sessuali. Raccomando loro di usare sempre il preservativo. Di non cedere mai al desiderio di fare l’amore senza, solo perché potrebbe essere più piacevole.
Mi rispondono che alla loro vita ci tengono. E che sanno che possono morire.
Spiego loro che non solo possono morire loro, ma se poi tornano dalle loro donne, possono infettarle, metterle incinta e far nascere bambini malati.

Mi dicono che so vedere l'Africa nel modo giusto e non come la turista che si rallegra quando vede un bambino che gli sorride. Rispondo che sono totalmente innamorata dei loro bambini. Mi dicono che i bambini sono la loro gioia. E che non dimenticheranno mai i nostri discorsi.

Mi chiamano Miss Ziggy, oppure The queen, e a volte Lady Africa. E io sono felice come una pazza perché quando ti danno un soprannome è perché fai parte di un gruppo.

Più passano i giorni, più parliamo, più mi rendo conto che da sola non posso proprio cambiare le cose, secoli di storia, di cultura differente e di sogni che non vanno oltre la giornata di oggi.
Ora mi ritrovo ancora in lacrime, e la sensazione di aver lasciato li di nuovo tutta me stessa, non mi abbandona. Più vado li, più metto radici, più diventa difficile stare lontana.
Gli amici mi mancano come non mai. I luoghi anche se me li porto dentro, li sento lontani.

Ho comprato un computer per una scuola. Ora i ragazzi della secondary potranno imparare a usarlo. Ancora non c'è la connessione a internet, ma per lo meno sapranno usare un pc. Pole pole. Magari presto avranno anche la connessione a internet.

Sono stata a un matrimonio a Mombasa. E' stato molto commovente e mi ha fatto sognare per un po'.

Matrimonio a Mombasa

Un giorno aspettavo Juma fuori dal Papillon Lagoon e si avvicina a me Mamadou. Parliamo e mi dice che le manca da impazzire la sua ragazza. Lei vive in Belgio. Mi dice che a gennaio si sposeranno. Per la precisione il 3 gennaio. E mi chiede se voglio esserci quel giorno.

Certo che voglio. Il mio primo matrimonio in Kenya. Sarà bellissimo, mi dico. E Mamadou ha invitato proprio me. Si sposeranno a Mombasa. Non so nient'altro. E da quel momento comincio a pensare a cosa posso regalare, a come ci si veste a un matrimonio in Kenya, a che cosa si porta alla festa, a come si salutano i familiari, a tutto e anche di più.

Quando Juma arriva, Mamadou gli comunica che il 3 gennaio abbiamo preso impegno con loro. Juma mi chiede: "vuoi davvero partecipare?" Senza spiegarmi niente.
E comincio a pensare che magari avrei dovuto rifiutare, che magari ho fatto male a dire subito si, che avrei dovuto prima chiedere a Juma se voleva accompagnarmi. Insomma, mi vengono subito le paranoie. Mamadou mi guarda e mi dice: "Sta tranquilla, non sei tu che devi sposarti"

E ridiamo.

Il giorno prima del matrimonio Juma mi dice che il 3 deve lavorare, che proverà a chiedere mezza giornata al suo capo in modo che riusciremo a andare a Mombasa e tornare per tempo.
Gli dico che è uno dei suoi migliori amici a sposarsi. Che il suo capo capirà. "Non è questo il problema. Se vengo visto al matrimonio di Mamadou con una bianca è un problema per me."
Gli rispondo: "ma scusa, Mamadou sposa una bianca... non vedo dove sia il problema"
Non mi risponde. E dopo un lungo silenzio mi dice: "ok, andremo, non c'è problema."

Ho smesso di interrogarmi sui suoi silenzi. Suoi e quelli degli altri ragazzi con cui ho a che fare per tutta la durata dei miei due soggiorni. I silenzi a Ukunda possono voler dire tutto e niente. Ma io li interpreto sempre nello stesso modo. E so che c'è qualcosa che non mi vogliono dire e non capisco perché.

Al mattino, alle 8 circa, viene a prendermi all'albergo con il matatu. Andiamo a Ukunda. Lui deve procurarsi una camicia buona per l'evento. L'avevo visto confabulare la sera prima con dei ragazzi di un negozietto, e è proprio li che andiamo. Da un sacchetto nero tirano fuori una camicia. Si vede chiaramente che è stata da poco usata da qualcuno perché ha il segno di una cicca di sigaretta spenta nella tasca. Non si nota molto. Ma io l'ho notata.

I suoi amici cercano di spiegarmi qualcosa del tipo: "non siamo riusciti a trovarne una nuova e ..."
Io dico: "non è un problema, figuriamoci, non mi dovete mica dire niente a me!"
E penso che quella camicia sia stata rubata da qualche parte. Ma non importa.

Andiamo a fare colazione. Fa un caldo bestiale. Sono vestita in maniera semplice, una gonna nera e una canotta bianca. Juma ha detto che vado bene, che non sarà un matrimonio con tanti invitati, e che non mi devo preoccupare.
Io ero in pensiero perché non avrei voluto turbare nessuno dei presenti con parti del corpo troppo scoperte.

A colazione riusciamo a avere la nostra discussione quotidiana e io decido che a sto benedetto matrimonio non voglio andarci. Mi fiondo fuori dal bar e vado alla ricerca di un matatu.
Improvvisamente perdo il senso dell'orientamento. E trovo solo matatu diretti a Mombasa, nessuno diretto alla zona spiaggia.
Quando chiedo se per favore mi indicano quale sia la fermata dei matatu per la spiaggia, non mi aiutano, perché sono amici di Juma, e lui dall'angolo fa cenno loro di non aiutarmi.

Non mi interessa, me la cerco da sola la fermata. Eccola.
Quando Juma capisce che ho capito, mi viene dietro e mi dice: "sciocca, non fare così, andiamo a Mombasa, Mamadou ci sta aspettando"
Non mi faccio dire altro, saliamo su uno dei matatu per Mombasa e stiamo in silenzio per tutto il tragitto.
Mi dimentico di essere in compagnia e mi lascio rapire dal paesaggio e dalla gente immancabile ai bordi delle strade.

Lo sguardo fisso fuori, e le domande nella testa. Cosa c'è in questo mondo che mi fa pensare di poter vivere il mio futuro qui? Cosa ho a che fare io con tutto questo? Come potrei vivere con silenzi da interpretare a ogni momento e chiarimenti che non arrivano mai?
Sul matatu ci sono altre persone. Tutti in silenzio che ascoltano la musica, guardano fuori e a tratti guardano me.
Che dovrà fare questa mzungu a Mombasa?

Quando arriviamo a prendere il Likoni Ferry, Juma mi prende una mano, la tiene stretta e pronuncia le prime parole da quando abbiamo lasciato Ukunda: "Stai attenta alla tua borsa", mi dice - "..e non lasciare la mia mano per nessun motivo".
Sono l'unica bianca in coda tra la gente a piedi. Mi guardano con sorpresa. Non è normale vedere un bianco a piedi nella massa di lavoratori Kenyani che si recano a Mombasa.

Il sole è alto sulle nostre teste, e la mia quasi fuma da quanto scotta. Sudo. Tutti sudiamo.
Non mancano i venditori di bibite, non mancano i carretti pieni di frutta, non mancano donne con ceste sulla testa, non mancano i bambini che vanno a scuola. In questa mini-realtà in movimento, è tutto come tutte le altre volte che ci sono stata.
Io e l'omino che mi accompagna continuiamo a non parlarci.
Quando il Ferry attracca, tutti corriamo verso i matatu che aspettano fuori. Come diavolo si fa a capire quale è quello che va dove dobbiamo andare? Non capisco ancora le indicazioni. Ma mi fido di Juma e mi lascio trascinare dappertutto.
Fin dal momento in cui Mamadou mi ha chiesto di partecipare al suo matrimonio, avevo pensato a una cerimonia in stile swahili, a Ukunda, non a Mombasa. Ma va bene, significa che magari è in una grande chiesa. Magari c'è tanta gente. Magari i parenti di Pascale hanno preferito Mombasa perché hanno trovato alloggio qui.

Niente di tutto questo. Arriviamo di fronte a un edificio piuttosto alto. A Mombasa sta piovendo. Sembra di essere a Milano. Ovunque c'era il sole, qui piove.

L'edificio mi ricorda vagamente il comune di Nuoro. Allora penso che forse questo è il comune di Mombasa. E allora non si sposano in chiesa? Si sposano in comune? Non chiedo niente a Juma perché voglio che sia lui a rompere il silenzio.
Prendiamo l'ascensore insieme a una decina di altre persone.
Quando lasciamo l'ascensore, comincia una serie di corridoi alla ricerca dei due sposi. Eccoli, ci vedono, ci riconoscono, ci sorridono. Si alzano, Mamadou mi dice che aveva perso le speranze di vederci, mi presenta Pascale e mi chiede come sto.
Gli dico che ora sto bene. Che ammazzerei il suo amico, ma è un giorno di festa, per cui quel giorno lo risparmierò.

Cominciamo a rilassarci e riprendiamo a parlare.
Mi guardo intorno e non vedo altri bianchi. Dove sono i parenti di Pascale? - mi chiedo. E allora lo chiedo pure a lei che mi dice: "la mia famiglia non approva questo matrimonio"
Le dico che la vita è sua e che può farne quello che vuole. E non importa se va contro il volere della sua famiglia. Qui è in gioco la sua felicità. L'abbraccio come se fosse una delle mie più care amiche e lei si commuove. Mi dice "grazie". Parliamo in francese. Si, il mio francese sepolto da secoli e secoli.

Il giudice di pace è in ritardo. Anche ai matrimoni, in Kenya se la prendono con calma. Aspettiamo circa un'ora e mezza nel corridoio. E Pascale comincia a rilassarsi un po'. Quando siamo arrivati era chiaramente tesa e anche triste.
Lei e Mamadou si sono conosciuti circa due anni fa. Dopo una serie di tira e molla, di viaggi nel paese ogni tre o quattro mesi, hanno deciso di sposarsi. Lo zio di Mamadou vive in Belgio da diversi anni e ha già un contatto per un lavoro per lui.

Mamadou lascerà il Kenya per trovar fortuna altrove. E con una moglie.
La mia testa comincia a andare per conto suo. Pensa a quante coppie ho sempre incontrato lungo la spiaggia di Diani, a quanti ragazzi di Ukunda hanno una donna in Europa, a quanti di loro cercano solamente una via d'uscita da un paese le cui condizioni di vita non sono condizioni di vita.
Penso a Mamadou, a come ci si può sentire quando si ha finalmente trovato quella via d'uscita.
Sembra che si amino davvero. Lei è profondamente commossa e emozionata per quel che sta per svolgersi nella sala dei matrimoni. E io mi sento agitata quanto lei. Mi trasmette la sua tensione e io cerco di trasmetterle la mia calma.

Mi dice che è felice. Anche Mamadou me lo dice. E lo credo bene.

Non ci sono altri invitati oltre me e Juma. Le altre due persone presenti sono i testimoni. E l'accorgermene mi rende leggermente triste.
Cominciamo a fare foto a ogni respiro e bacio tra i futuri sposi. L'agitazione raggiunge l'apice, quando finalmente arriva il giudice di pace.

Ci accomodiamo e la cerimonia ha inizio. Si svolge in inglese. Pascale fa fatica a capire, ma Mamadou traduce per lei in francese. Io stranamente capisco tutto e comincio a commuovermi come una bambina. Il giudice di pace dice delle parole dolcissime su quanto sia importante il legame che si sta per stabilire tra quelle due anime.

Ascolto tutto senza perdermi una parola. Faccio foto ogni istante e anche Juma le fa. Siamo tutti profondamente emozionati. E quando arriva il momento dello scambio delle promesse nuziali comincio a piangere a dirotto. Quanto sono dolci tutte quelle parole. Quanto è forte l'amore che riempie quella stanza.
E quando il giudice di pace conclude con la frase: "...e ora Pascale puoi considerarti cittadina del Kenya a tutti gli effetti. Sarai benvenuta tutte le volte che vorrai perché questa è casa tua", mi sono seduta, ho continuato a osservare i loro volti, e anche Pascale è esplosa in lacrime, di gioia.

Marito e moglie. Per la vita. Niente spezzerà questo legame.
Queste parole nella testa, e un morso al cuore.
E' così che si prende la cittadinanza in Kenya? Ma perché devo essere sempre così cinica?

Abbracci post-cerimonia. Siamo tutti più rilassati. Mamadou mi stringe forte e mi ringrazia per essere venuta. "A momenti cercavo il tuo sguardo forte per non svenire", mi dice.
Anche Pascale mi ringrazia. E ci invitano alla festa che si terrà nel pomeriggio a partire dalle 15.30 a Ukunda.
Guardo Juma, non so che rispondere, aspetto che sia lui a decidere. E dice che ci saremo.

Ce ne andiamo. Passiamo prima alla sede centrale del Barclays Bank perché Juma doveva fare qualcosa. E proprio li si dimenticherà la sua digitale. Tutte quelle foto sono andate perse. Per fortuna sono rimaste le mie!!
Prendiamo un tuk tuk per il Likoni che ci riporterà nel "nostro" mondo. Mombasa vista dal Tuk tuk è stupenda. E' diversa da come la vedi quando prendi il matatu. Sei tu e Mombasa. E basta.

Di nuovo a piedi in coda per prendere il Ferry. Fa caldo, siamo sudati, continua a piovere, non abbiamo niente con cui ripararci, ma non ha importanza. E non ne ha per nessuna delle persone in coda come noi. Nessuno cerca riparo da qualche parte. La pioggia fa parte di quel che succede, e non c'è bisogno di fuggirla.
Di nuovo sul matatu e stavolta in direzione Ukunda.
Il silenzio è di nuovo tra noi perché è così che va. Il viaggio porta riflessione, per tutti. Guardiamo fuori, e le strade, le case, gli sguardi, la gente che ci hanno accompagnato all'andata, ci fanno compagnia anche adesso.
I colori e le immagini scorrono come in un vecchio film già visto, di quelli che non ti stancheresti mai di guardare.

Smetto di sorprendermi e di voler fotografare ogni cosa. Anche il Kenya oramai era diventato "normale" per me. Come io lo ero diventata per gli abitanti di Ukunda.
E' così che funziona quando si trascorre tanto tempo in quei posti? Gli occhi smettono di sorprendersi?

Lungo il tragitto ripensavo all'espressione del volto di Mamadou appena il legame è stato sigillato. Un viso misto paura e felicità.
Sembrava dire: "ok, ora ho sposato un'europea. Ma è veramente questo quello che ho sempre desiderato? Cosa ne sarà di me da ora in avanti?"
E dall'altro lato si coglieva la sicurezza di avere finalmente una via di fuga.
Quanti sogni infranti leggo negli occhi dei ragazzi Kenyani che ho conosciuto qui a Milano.
Me lo chiedo anche io, cosa ne sarà di Mamadou?

Malaria

Me lo ricordo ancora.

Il 5 gennaio ho incontrato Eddy dopo qualche giorno che non si faceva più vedere in giro.Chi è Eddy? E' uno dei ragazzi samburu che seguiva le mie lezioni di italiano. Eddy si scusa con me per non essersi più fatto vedere da capodanno.

Mi dice che ha avuto la malaria e tutti quei brufoli che vedo sono dovuti alla malattia che gli ha procurato questo sfogo.

Mi racconta di quanto è stata terribile la febbre, dei dolori fortissimi alle articolazioni e mi chiede quanto è rimasto indietro con le lezioni.
La sua preoccupazione sono le lezioni. E io invece lo abbraccio chiedendogli se ora sta bene.
I samburu sono restii ai gesti affettuosi. Infatti Eddy si irrigidisce subito, ma mi accorgo che apprezza la mia preoccupazione.Mi dice che ora sta bene e che gli sono mancata, e che la cosa più dura è avere la febbre alta con sto caldo bestiale.Mi dice che secondo lui è stato punto la notte di capodanno. Eravamo insieme quella notte, al baretto del Two Fishes. Non eravamo al Kim4Love perché preferivamo meno casino e poter chiacchierare.

C'erano anche Ali, Saidi, Ali (tutti Ali si chiamano!!) e Mwenye.
Nessun altro di noi sembra aver avuto sintomi della malattia. Ci riteniamo salvi.
Ma poi tra me e me mi dico che le punturine che ho trovato sulla mia pelle probabilmente non erano della maledetta zanzara Anophele, gravida e infetta. Non potevo essere mica così sfigata!
Mi sento tranquilla perché ho fatto la profilassi. E allora prendo Eddy per un braccio, gli faccio cenno di sedersi e lui e Moses seguono le mie lezioni di quella giornata.

Martedi 22 maggio 2007

Una serie di episodi nel seguente ordine.

Faccio i miei soliti esercizi sulla sedia. Per esser più chiari, ci salgo sopra per 400 volte perché la uso come step per tenermi in forma.Faccio duecento addominali. Si, duecento.
Mi preparo un tea caldo alla Vaniglia.
Mangio mezza vaschetta di gelato all'amarena.

Nella notte tra il 22 e il 23 maggio sento arrivare una scarica di pugni sulla mia schiena. Mi sveglio e cerco il responsabile nella stanza. Mi rendo conto che forse era un sogno, peccato che i dolori sono pura realtà.Dolori fortissimi alle ossa, alla schiena, ai muscoli, al fegato, alla milza. Ora posso dirlo perché me l'hanno detto i dottori dove sono collocati fegato e milza.

Non do peso. Penso di aver esagerato con gli addominali, penso di aver esagerato con la mezza vaschetta di gelato all'amarena, penso di aver preso un'influenza causa aria condizionata in ufficio.
Ripenso al weekend al parco e al prato umido. Insomma, ho una certa età, forse saranno solo reumatismi.

Mercoledi 23 vado comunque a lavoro e i miei colleghi sono costretti a riportarmi a casa perché non respiro più dal dolore.

A casa misuro la febbre. 38.5.
Urino sangue. Parecchio. E penso che mi stanno arrivando le mie cose, per cui non ci do tanto peso. Prendo una aspirina C e mi metto a letto. Dopo un po' nessun dolore e la febbre scende. Svanito l'effetto della aspirina, tornano i dolori e la febbre sale più alta di prima. Prendo una tachipirina e dormo tutta notte tra un dolore e l'altro.

Giovedi 24 vado a lavoro prendendo aspirina C a intervalli di 4 ore l'una dall'altra. E così vado avanti per tutto il giorno. Le diagnosi dei miei colleghi sono le più disparate.
"E' sicuramente il nervo sciatico!"
"Hai l'appendicite".
"E' colpa dell'aria condizionata".
"Non c'hai er fisico".

Venerdi mi sveglio con una febbre a 39.5. Mi sento morire. E decido di non andare a lavoro. Qualcuno si improvvisa sciamano e oltre a un'infinità di frutta, mi porta a casa una bottiglia di aceto bianco.
Mi dice che dalle sue parti si usa fare i massaggi all'aceto per far sfebbrare. E così mi sottopongo a questo massaggio pur di guarire.

Nelle vesti di un sottaceto mi sento peggio. Oltretutto sono un sottaceto con la felpa. E' stato lo sciamano a impormela. Suderò meglio e più abbondantemente. Seguo qualsiasi consiglio perché mi sento morire.

Sabato risveglio con febbre a 41.7. Vomito la cena della sera prima. E mi sento più leggera. Ok, era un'indigestione. Mi tranquillizzo e mi rimetto a letto dopo aver mangiato una fetta di pane e nutella (l'unica cosa che riuscivo a mangiare senza poi rimettere) e preso un'altra tachipirina.

Al mio risveglio di sabato 26 maggio sento Enzo e lo supplico di portarmi un medico a casa. Lui mi mette in contatto con un esperto di malattie tropicali che mi diagnostica subito la malaria.

Si, a distanza di 4 mesi e mezzo è venuta fuori. Non ci posso credere, ma così è. Comincio a delirare. Dico a Enzo che probabilmente ho solo uno strappo muscolare alla schiena e che la febbre viene da un'infiammazione al nervo sciatico (me l'ha detto anche Augusto in ufficio, non può essere malaria!).

E inizio a fare stretching sotto i suoi occhi.

Per fortuna lui non mi da retta. Va in farmacia e prende una scatola di Clorochina.E finalmente inizio la cura. Mi dicono che ero li li per il coma cerebrale. Appena prese le prime due pastiglie di clorochina i brividi alla schiena scompaiono, e anche i dolori al fegato sembrano meno forti.

Nelle mie notti deliro in swahili. Compongo frasi perfette che ora non ricordo, e maledico tutti quelli che nella mia vita mi han fatto male. Me la prendo con quelli che mi hanno giurato affetto eterno e ora che sto morendo non sono qui vicino a me.

Non tremo più come una pazza e la febbre comincia a scendere. Prendo altre due pastiglie di clorochina sabato sera, due domenica mattina e due lunedi 28 mattina. E è passata. E' stata dura ma è passata. Ora sono dimagrita, sono ancora molto debole ma sono viva. I medici dicono che grazie al Malarone ho preso una forma lieve di malaria. Non oso immaginare come sarebbe stata una forma forte, perché già così mi sono sentita morire.

Mio errore è stato di non andare subito in ospedale ai primi sintomi, ma non avevo proprio pensato alla malaria a distanza di 4 mesi e mezzo dal mio rientro e invece è tutto vero quello che si legge a proposito di questa malattia: i tempi di incubazione vanno dalle 2 settimane ai 6 mesi e una profilassi aiuta a prendere una forma lieve di malaria se si viene punti dalla zanzara Anophele, incinta e infetta.

Gastrointerite e ragù

In tutto questo apro una breve parentesi.
Prima di cominciare la cura, sabato 26 viene a casa mia un'energumena della guardia medica. Si siede abbondantemente sulla sedia. (e ci tengo a precisare che il termine abbondante qui usato è un eufemismo).

E comincia a parlare.

Questa signora non mi visita, mi chiede solo che cosa mi sento, le dico che ho la febbre a 41.7, che è una febbre che sale e scende, che forse ho la malaria perché sono stata in Kenya qualche mese fa.

Lei comincia a scrivere su un foglio.
Senza avermi visitata questa cara signora mi diagnostica una gastrointerite, mi dice che prima di me ne ha trovate altre due con gli stessi sintomi (me li avesse fatti dire, magari), mi racconta che ogni volta che va in Sicilia prende la gastrointerite, mi dice che a agosto andrà a Courmayeur (non so neanche come si scrive) e che probabilmente prenderà la gastrointerite anche li.

Mi chiede di dove sono, visto che sembro somala. "L'ho notato subito il colore della sua pelle" - mi dice. E prima che riesca a spiegarle che ho preso il sole al parco Sempione proprio domenica scorsa, dove forse ho preso umidità e magari sto male per questo, comincia a parlare della cucina degli stranieri e delle puzze che vengono dalle case dei miei vicini. E dice "l'odore delle nostre patatine fritte sono tutt'un'altra cosa".

Ho temuto che da un momento all'altro si alzasse e mi preparasse qualche bruschetta.Le dico che sono sarda.
E la prima cosa che le viene in mente è: "ma voi in Sardegna ce l'avete il Ragù?"

Capodanno nel bush

I preparativi per il capodanno erano cominciati presto. Nei giorni che lo precedevano sono state messe lungo la spiaggia numerose torrette, una di fronte a ogni albergo. Da li sarebbero stati fatti esplodere i fuochi d’artificio alla mezzanotte per salutare il nuovo anno.

Il 31 dicembre i miei studenti sono proprio bravi. Hanno imparato “Buon anno nuovo” e “Felice anno nuovo” e non fanno che riperterlo a chiunque incontrino. Anche a tedeschi e inglesi. Io ho imparato “mwaka mpya mzuri”. E faccio come loro.
E’ straordinaria la gioia con cui aspettano l’anno nuovo. Sono sicuri che porterà loro la realizzazione dei sogni, finalmente. E di sogni ne hanno davvero tanti.

Anche io ne ho qualcuno, ma mi riservo di chiederne la realizzazione dopo che verranno realizzati i loro.

Al mattino vado al Papillon Lagoon a salutare Sylverster, Ben, Giorgio, Juma e Kennedy.
Nella quotidiana partitella a beach volley, dopo la quale, come al solito, ne vengo fuori con dei lividi ai polsi grossi così causa pallone troppo pesante e miei polsi troppo sottili, tutti sembrano più allegri.Mi dicono che quella sera vogliono assolutamente essere con me a mezzanotte. Mi chiedono dove mi troveranno e gli dico che sarò davanti al Safari Beach Hotel.
Mi dicono che se inizieranno l’anno nuovo con me vicino, gli porterà sicuramente fortuna.

Anche Kosovo mi da appuntamento a mezzanotte. E così so già che dovrò abbandonare i miei amici italiani per scappare in spiaggia a pochi minuti dal nuovo anno.

La giornata corre via tra un preparativo e l’altro, tra un appuntamento e l’altro. Anche al Safari Beach c’è grande fermento. I camerieri vengono istruiti affinché la serata sia perfetta e alcuni vengono a chiedere a me se le decorazioni mi sembrano a posto. Io impazzisco per le trombette che vengono messe davanti a ogni piatto. Non vedo l’ora di suonare la mia.

I tavoli per il cenone vengono disposti intorno alla piscina, al calar del sole tantissime candele si accendono e un’infinità di palloncini si tuffa in piscina.
Non ho un vestito speciale. Ho una canotta arancione e i jeans. Sono vestita così perché so che la notte la trascorrerò nel bush, e voglio essere coperta, almeno sulle gambe.

Nell’attesa che la serata abbia inizio, vado in spiaggia. Anche la spiaggia è illuminata, quasi a giorno. E è già colma di gente. La popolazione locale e i turisti si sono riversati li, quasi che sappiano che l’anno nuovo arriverà dall’oceano.

Incontro alcuni dei miei amici che stanno andando a mangiare qualcosa al Pavillon (Kim4love) e mi dicono che dopo cena saranno qui fuori a aspettarmi. Non vedo l’ora. Non sono mai stata così emozionata per un nuovo anno come stavolta.

Il cielo stanotte ha talmente tante stelle che probabilmente i fuochi d’artificio non riusciranno a superare tanta bellezza.
Non ho notizie di Juma da ieri. Abbiamo avuto una delle solite discussioni. Discutere con un keniota è come discutere con un sardo. E dato che sono sarda, e testarda, ogni volta che discuto con Juma anche solo per la scarsa importanza che da al futuro e alla necessità di risparmiare, finisce che per un paio di giorni non ci parliamo.

A dire il vero mi spiace non passare il capodanno con lui. Insomma è la mia guida spirituale in questo posto. Mi ha insegnato talmente tante cose su questo mondo dimenticato da tutti. Pazienza. Evito di pensarci per non diventare triste e la serata ha inizio.

Francesco della Phone&Go ha preparato una tavolata tutta per noi. Noi chi? In questa vacanza ho conosciuto praticamente tutti gli abitanti dell’albergo, e in special modo ho legato con un gruppi di ragazzi italiani particolarmente semplici e fatti a modo che piace a me. E la nostra tavolata si riempie di allegria in un batter d’occhio.

Le ragazze sono vestite tutte da gala. Io mi dico che vado bene così, con i miei soliti jeans, e con il mio sorriso. Gli uomini non hanno esagerato. Abiti normali. Non da festa insomma.
Lo staff dell’hotel viene a augurarmi il meglio per la mia serata e mi danno appuntamento a mezzanotte in spiaggia.

Fifty mi prende in braccio come sempre e mi dice “questa bambina deve fare gli auguri a me per primo stanotte!”.

E invece, dopo una cena che sembra infinita, abbandono la tavolata, scendo in spiaggia e sono le 23.55.
Incontro subito Saidi, Ali, Ali, Haida, Sam, Claus e Mike. Claus mastica miraa dal pomeriggio. Anche Haida. Non mi piace vederli così. Mi dicono che è capodanno, e che certe cose a capodanno sono concesse. E io rispondo “si, ma voi masticate miraa tutti i giorni! Ma lasciamo stare, le prediche le riprenderò dopo le feste”. E ridono.
Mi salutano tutti con gioia, mi chiedono dove sono gli altri, gli dico che vado a chiamarli perché sta per iniziare la gara di fuochi d’artificio tra gli hotel e in men che non si dica glieli mando.

In tutto questo, è mezzanotte. E son nel vialetto che porta dalla spiaggia alla piscina. Incontro Ismail e è lui il primo a cui do i primi baci del nuovo anno.
E’ uno scambio di auguri veloce perché sto correndo in spiaggia a vedere i primi fuochi.

Eccolo. Vedo l’omino che corre verso la torretta di fronte al Safari beach e va a accendere la festa.
Sono con Saidi e alle prime esplosioni tutta la spiaggia esulta, grida, si abbraccia e non smette di fare “ooooohhhhhh”.
Alcuni fuochi mi terrorizzano e urlo stringendo il braccio di Saidi quasi fino a fargli male. E comincio a urlare “dov’è il signore che ha acceso i fuochi? Dov’è? Io non l’ho visto tornare? E’ ancora li? Mioddio. Sarà ferito!!!” E Saidi comincia a ridere come un matto e mi tranquillizza dicendo che appena ha acceso i fuochi, quel signore se n’è andato.
Gli chiedo di giurarmi che è la verità. Dopo un po’ ci credo. Ma come ha fatto? Io non l’ho visto andare via.

Lo spettacolo è bellissimo. E i sorrisi stampati sui volti dei miei amici lo sono ancora di più. Li vedo così felici. Così spensierati. Sembra davvero che si aspettino moltissimo da questo nuovo anno. Mi sento tanto amata. Ogni volta che esplode un fuoco da una forma differente vedo che mi osservano per vedere la mia reazione e se apprezzo. E quando sorrido e strillo come una bimba, loro mi stringono e mi dicono “non aver paura, ci siamo noi”.

Ci sono anche i miei bambini di Ukunda che mi corrono incontro, mi baciano e mi abbracciano e strillano “mwaka mpya mzuri Roberta”. E io chiedo loro cosa ci fanno in giro senza mamma e papà a quell’ora. Loro mi tranquillizzano dicendo che tutti gli anni è così, che i bambini e gli adulti di Ukunda e Mwabungo, la notte di capodanno invadono la spiaggia e non c’è pericolo per nessuno.

C’è anche il bimbo Ali che mi dice che non ha mangiato niente per tutto il giorno. Che è li dalla mattina. Corro dentro e prendo di tutto. Bananine, pezzi di torta, acqua, pane e tutto quel che è avanzato e è trasportabile avvolto in un paio di fazzoletti. Incontro Ismail che mi dice che sono incorreggibile anche a quell’ora della notte. Scendo in spiaggia e distribuisco tutto tra bambini e grandi.

Sento Ali (grande) che dice a Saidi “Certo sarebbe un capodanno perfetto se potessimo brindare con una birra”. Non sa che ho sentito. Sparisco di nuovo, vado dentro l’hotel, e ritorno in spiaggia con due birre. Ali mi sorride e mi dice “tu mi leggi nella mente?”
E io: “no, ti ho sentito prima mentre bisbigliavi a Saidi i tuoi desideri e ho deciso che almeno uno potevo realizzarlo”. Indico anche Haida, Mike e Claus e dico: “ovviamente dovete dividerle con loro”.
Ridono. E i fuochi d’artificio continuano a illuminare la nostra notte. E non sono solo i fuochi del Safari Beach. Esplodono anche da tutte le torrette davanti agli altri alberghi.

E uno dopo l’altro arrivano tutti quelli a cui avevo dato appuntamento. Ci scambiamo gli auguri, ci riempiamo di baci e abbracci e ci diciamo “tuonane baadaye”, ci vediamo dopo.
Ognuno mi chiede se voglio andare a bere qualcosa con lui al Kim4love. Ma per non rischiare di lasciare qualcuno deluso dico che rimango li, e se ripassano ci risalutiamo.

Saidi, Ali, Haida e Mike riescono invece a convincermi a andare al baretto che da sulla strada del Two Fishes. E così ci incamminiamo prima lungo la spiaggia, dopo aver salutato i miei amici italiani che vogliono andare a dormire (la mattina del primo gennaio loro sarebbero partiti per l’Italia), e poi prendiamo la via dei boschi. E’ talmente buio che non si vede a un palmo dal naso. Ma loro vedono.
Come diavolo fanno a vedere nel buio? E la cosa sorprendente è che in quella vietta che attraversa il bosco è pieno di gente che va e viene, padroni di una strada che per me è invisibile.

Non resisto, frugo nella mia borsa e estraggo il cellulare. Il mio cellulare è uno dei più scarsi che si trova in circolazione. Non ha nessun effetto speciale, non fa foto, non manda mms, non ha colori. E’ come uno di quei vecchi computer con i fosfori verdi.
Ma una cosa fondamentale per questa notte ce l’ha. La torcia.
Quando l’accendo creo una risata generale. Saidi non può credere ai suoi occhi. Mi chiede “Cos’altro hai in quella borsa?”

E così faccio strada non solo a loro ma anche a tutti quelli camminavano alle nostre spalle. E quelli che ci vengono incontro riconoscendomi, cominciano a salutarmi perché riescono a vedermi. Creiamo un ingorgo nella strada stretta del bush, alcuni cominciano a lamentarsi da lontano, ma quando arrivano vicini a me cominciano a ridere “ecco chi è la responsabile di questo casino, the teacher!”.

Non dimenticherò mai quei minuti nel bush. Mi sono sentita a casa.

Al baretto c’è gente che balla. La musica è bellissima. Non è la solita musica del Kim4love. Le note sono di musiche tradizionali e anche i balli sono bellissimi. Ali mi chiede di ballare con lui. Mi dice che sarà il mio maestro.
Incontriamo Eddy che quella sera non indossa i suoi abiti samburu ma una maglietta bianca e i jeans. Gli chiedo dove sono la sua lancia e il suo arco. E ride dicendomi che la notte sul tardi sarebbe andato a Mombasa e in giro per Mombasa non poteva andare con abiti da samburu.

Passo il tempo tra una chiacchiera e l’altra. Saidi mi fa da guardia del corpo tutta notte. Mwenye viene a salutarmi e mi chiede come mai non c’è anche Juma. Gli spiego che non ho idea di dove sia. Qualcuno mi dice di averlo visto all’Ali Barbours. Non mi interessa, facesse quel che gli pare. E ridono, perché sanno quanto io e Juma discutiamo e nonostante tutto ci si vuole bene.

Ali balla tutta la notte. Alle 4 mi sento davvero stanca. Mi ha punto qualche zanzara. Ma non ci do peso, perché è una notte troppo bella per pensare d’aver avuto anche sfortuna.
Dopo esser riusciti a strappare Ali alle ultime danze, le mie guardie del corpo mi riaccompagnano a “casa”. Riprendiamo la strada del bush, sempre con la mia mini-torcia, altri incontri, altri saluti, altro ingorgo, altre risate.

La spiaggia comincia a spopolarsi. E la marea comincia a salire. Mi bagno i piedi, dunque le scarpe e anche i jeans. Ma non ha importanza. Sono così felice.
Prima di salutarci, fuori dall’hotel, Saidi, Ali, Ali(2), Haida e Mike mi cantano una serenata della buona notte.

In hotel vado da Ismail, Waziri e Fifty. Sto un po’ con loro. Li aiuto a ritirare le sedie e ci fermiamo a giocare a biliardo. Quando sto per addormentarmi su una poltrona decidono di spedirmi a letto. Buona notte a tutti, buona notte Ukunda, buonanotte Juma, buonanotte amici miei e grazie.

Affari e Polizia

Il primo dell’anno mi sveglio con ancora addosso le emozioni della notte precedente. Alle 8.00 sono già in spiaggia. Non ho dormito molto, ma non è importante. Di lunedì è previsto l’arrivo di altri turisti, e sarà per me una giornata molto impegnativa.

Dei miei amici trovo solo Juma (capitano dei dhow) e quello che ho sempre chiamato the King ma non ho mai saputo come si chiama. Mi arrabbio molto. Lo so, è capodanno e dovrei prendermela pole pole, ma quando è previsto l’arrivo di nuovi turisti, voglio che i ragazzi mettano il lavoro al primo posto. Vai a farglielo capire.

Saidi arriva alle 9.00 e mi dice che Ali sicuramente verrà nel pomeriggio perché troppo ubriaco dalla notte prima. Gli dico che alle 8.30 c’erano tanti nuovi italiani in spiaggia e che se li sono persi. E che ora staranno facendo il giro di prassi dell’albergo con l’omino della Phone&Go, per cui è probabile che hanno perso l’occasione di avere nuovi clienti. Glielo dico un po’ arrabbiata e lui mi dice che non devo preoccuparmi così tanto, che è la loro vita, che è incomprensibile perché me la prenda così a cuore.

Gli dico che loro hanno bisogno di una guida, che li metta ben bene in riga. Lui ride, ma io sono seria più che mai.

Arrivano alcuni miei amici di un’agenzia locale e mi chiedono subito di aiutarli per quella giornata che sarà molto lunga e piena di buoni affari se ci sarò io.

Ed eccomi, in veste di beach girl, a dare una mano ai ragazzi con i turisti italiani. Si, perché anche se ce la metto tutta nelle mie lezioni, quando si tratta di fare conversazione con gli altri turisti, loro non tirano fuori mezza frase di quelle che ho insegnato loro ma si limitano a ripetere la solita frase “italiani, non c’è problema”. Ma che cazzo! Tutto il mio impegno è finito nelle fogne di Ukunda. Lezione dopo lezione ogni notte hanno rimosso tutte le frasi di benvenuto, e compagnia bella.

E così chi ha bisogno di una mano, viene, prende la mia e mi conduce dal turista che ha adocchiato prima degli altri. Do il benvenuto, come fossi un’agente turistica, chiedo come è andato il viaggio, chiedo quanto tempo resteranno a Diani e se hanno intenzione di fare qualche escursione. Alcuni non sanno neanche cosa si può fare, e io comincio a esporre loro ogni cosa, dai safari, alla gita a Funzi, a quella a Wasini, visita a Ukunda, lingua di sabbia, visita nei boschi del Colubus Trust e compagnia bella.

Fortunatamente nessuno mi manda a cagare. Sarà perché sono bianca (mica tanto), ho un viso d’angelo e parlo italiano. Alcuni si convincono che ho un’agenzia turistica a Diani e che vivo li da sempre. Alcuni pensano che lavori per la Phone&Go e che mi occupo dell’accoglienza in spiaggia.
Ma quando spiego loro che si, alloggio nello stesso hotel da cui sono appena usciti ma che do solo una mano ai miei amici a guadagnarsi la fiducia dei turisti, non possono credere alle loro orecchie.
Sono tanti a dirmi che sono pazza, ma che dovrei lavorare al posto dell’omino della Phone&Go perché ho il sole dentro e si sente da ogni mia parola quanto amo quei posti.

E divento per molti una specie di punto di riferimento. Quando i turisti in hotel hanno difficoltà con l’inglese, mi chiamano per avere supporto, e quando i camerieri hanno difficoltà con l’italiano (sempre!), mi chiamano e finisce tutto con un Ahsante sana.

E il mio primo dell’anno trascorre tra una chiacchierata e l’altra con i nuovi arrivati che non fanno fatica a dare fiducia ai miei amici. Procuro così affari a tutti e tutti sono contenti.
Io non manco di ricordare di metter via i soldi guadagnati in quella giornata. Di non correre immediatamente a spenderli in birra e miraa. Ma come le mie lezioni di italiano, anche queste parole finiscono nelle fogne di Ukunda.

Finalmente ricompare Juma con un “I miss you”. Vorrei rispondergli di andarsene a quel paese, e invece gli dico che ne ho sentite delle belle su di lui e sul suo capodanno. Mi risponde pan per focaccia e per chiarirci ci diamo appuntamento al gate dell’hotel alle 20. Come al solito arriva in ritardo e andiamo al Kim4love.
Dopo una sana discussione, lui mi fa sentire in colpa perché mentre io mi divertivo con i miei amici nel bush di Diani, lui partecipava alla veglia funebre di Moddy, che proprio il 31 è morto.

Moddy e Juma a settembre lavoravano insieme per la stessa agenzia di safari. Un giorno mentre Moddy era alla guida, hanno avuto un incidente. Nessun turista era a bordo, ma Moddy si è fatto veramente male e con i mesi è peggiorato fino a lasciare questo mondo proprio il 31 dicembre.

Sono mortificata. Dico a Juma che non ne sapevo niente e che avrebbe potuto dirmelo, che l’avrei raggiunto ovunque fosse.

Gli dico che il 2 me ne vado a Wasini. Oramai ho pagato, oramai avevo deciso di allontanarmi il più possibile da Ukunda perché dovevo riposare anche io e perché dato che io e lui avevamo litigato, non vedevo nessuna ragione per stare nei paraggi. Inoltre quella giornata di public relation mi aveva stremata.
Mi supplica di non andare. Mi dice che il 2 avrebbe preso la giornata libera per stare con me, che avremmo noleggiato un motorino e ce ne saremmo andati a zonzo per conto nostro.

Non potevo tornare indietro sui miei passi. E avevo dato la parola al capo dell’agenzia a cui mi sono affidata, che tra l’altro mi ha fatto pagare pochissimo, soli 2500 scellini!

E così facciamo una passeggiata per la spiaggia. Ci ferma la polizia. Si, ci ferma la polizia. Per quale ragione? Semplice, Juma viene accusato di essere in giro con una bianca in una zona della spiaggia in cui a quell’ora non è permesso stare. La polizia di Diani Beach credo non sia differente da quella di tutto il resto del Kenya. Corrotta fino all’osso, spietata e con tanta voglia di mazzette. E così questi poliziotti che mi conoscono bene per varie ragioni, chiedono a Juma di sborsare 2500 scellini o lo portano dentro.
Credo di non aver capito bene. Chiedo: “Che problema c’è?”
Mi risponde la poliziotta dicendomi: “mzungu, don’t worry, it’s not your business!”

Juma mi fa cenno di non fare polemica perché sennò ci portano davvero via, e vedo che tira fuori i soldi dopo averci parlato per qualche minuto distante da me.

Mi arrabbio. Non stavamo facendo niente di male. E’ chiaro che gli hanno chiesto soldi solo perché io sono bianca. E mzungu anche per la polizia significa soldi sicuri.
Mi riprometto che al prossimo incontro con i poliziotti di giorno, ci scambierò due parole.

Che ho a che fare io con la polizia di Diani? Presto detto. La polizia in un primo tempo non vedeva di buon occhio il mio darmi da fare per aiutare i miei amici con il lavoro. Un giorno mi fermano e mi chiedono cosa sto facendo. Rispondo candidamente che sto chiacchierando con altri turisti italiani e chiedo se c’è qualche cosa di male in questo.

Mi dicono che si capisce benissimo che sto lavorando. Mi chiedono se ho il permesso di lavoro. Rispondo che io non sto lavorando, perché lavorare significa fare qualcosa e ricevere in cambio del denaro, avere un contratto. Io sto solo raccontando a dei turisti le bellezze del Kenya e li sto rassicurando sull’affidarsi alle agenzie locali. E nessuno mi paga per questo.
Ridono e mi chiedono inoltre quanto mi faccio pagare per le lezioni di italiano. Dico che le faccio gratis.
Mi chiedono chi me lo fa fare. Rispondo che sono in vacanza e ho deciso di godermela in questo modo. Dico che amo avere contatti con gli abitanti del posto e che fare tutto questo mi aiuta meglio a capirne la cultura e i comportamenti.

Mi sorridono e il poliziotto alto di cui non ricordo il nome comincia a chiamarmi “malaika”. Da allora mi tengono d’occhio. Capiscono che posso tornargli utile, eccome. Infatti ovunque mi trovino lungo la spiaggia, si fermano per salutarmi e aspettano che i miei amici facciano affari. Perché? Per chiedere dei soldi a quelli che non hanno la licenza di vendere. Già. Li minacciano che se non sborsano una percentuale dell’incasso, verranno arrestati. Col tempo mi rendo conto che la polizia chiede soldi anche a chi ha regolare licenza minacciando di trovare qualche problema comunque che li avrebbe condotti in prigione.

E così, nel mio intento di fare del bene, ho aiutato sia gli amici, sia la polizia a fare tanti soldi. Roba da matti.

Mi sento comunque protetta ovunque vado. La polizia bene o male sta dalla mia parte perché faccio comodo. Per cui quando cammino per Ukunda anche da sola, non ho paura, perché so che molti occhi sono su di me e in qualche modo mi proteggono. A volte mi sento una specie di “padrino” per il rispetto che avverto nei miei confronti.

Saidi e Ali mi dicono che a volte, se non ci fossi io, rischierebbero qualche notte di prigione. Ed ecco perché mi chiamano malaika, the queen e compagnia bella.

Juma non è contento di sapere cosa faccio durante la giornata. Mi dice sempre che non devo parlare con nessuno, che non devo fidarmi di nessuno, che tutta questa gente prima o poi mi chiederà dei soldi o tradirà la mia fiducia.. Rispondo che anche se mi verranno chiesti, io non ne darò, perché quello che vado predicando da che sono qui è che i soldi se li devono sudare. Io do una mano a procurare loro i contatti, poi gli affari se li devono sbrigare senza di me.

Wasini

Il 2 gennaio dunque parto per Wasini. Fuga da Ukunda. A Wasini ci sono già stata a agosto, e avevo voglia di riabbracciare i bimbi che mi avevano scortata per tutta la visita dell’isola.
Ricordo perfettamente il tragitto che porta da Ukunda a Shimoni, da cui prenderemo poi il dohw.

Shimoni pullula di gente. E’ un paesino nella polvere. E i suoi abitanti sono impolverati anche loro. Vorrei scendere per fare un giro, ma la gita non lo prevede. Chiedo a Billy se possiamo fermarci a prendere quaderni e vestitini in un bazar. Me lo concede.
Mi sembra di essere a Orune, un paesino della Sardegna noto quanto Orgosolo per gli omicidi e la criminalità. Mia mamma è di Orune. Ma non voglio andare fuori tema.

Gli abitanti ti seguono con lo sguardo finché non volti l’angolo e leggi nelle loro facce la curiosità nei confronti della mzungu, ma anche l’ostilità verso questi turisti che vengono, comprano quaderni e vestitini per bambini pensando così di risolvere gli enormi problemi di un paese come questo.
Mi sento terribilmente bianca. Si, la sensazione di non far parte di questi posti continua a accompagnarmi anche in direzione Wasini.

Sul mio dohw ci sono dei kenioti che vengono da Nairobi. Sono in vacanza dal lavoro. Si, lo so perché ci parlo subito, la mia curiosità non si ferma mai. Già, nella mia testa mi dico che dunque esistono anche alcuni kenioti che vanno in vacanza. A Ukunda credo che nessuno vada in vacanza. O meglio, non in vacanza come lo intendiamo noi occidentali. Alcuni se sono in “ferie”, vanno a Malindi a trovare la famiglia, oppure stanno a casa a dormire o al Masai Club a bere birra finché non finiscono i soldi che hanno guadagnato.

Ma torniamo all’escursione. Prima di approdare sull’isola, circumnavighiamo il parco marino di Kisite alla ricerca dei delfini. Li troviamo. Tutti fanno foto, ma io sono troppo presa dall’osservarli per concedermi di perdere tempo con la digitale.
Verso mezzogiorno faccio snorkeling con Masoud, che come tutti quelli che mi vedono nuotare sottacqua, si spaventa per tutto il tempo che riesco a stare senza respirare.

Masoud ha vent’anni e fa avanti e indietro tra Ukunda e Shimoni ogni giorno.
Mi promette che la prossima volta ci metteremo d’accordo, mi porterà a Shimoni e me la farà girare in lungo e in largo come si deve. E vuole farmi conoscere sua nonna prima che muoia.
Non perdo occasione di insegnargli qualche frase in italiano che può tornargli utile con il lavoro.

I miei compagni di viaggio sono tedeschi. E stavolta mi rompo presto di fare l’animatrice, preferisco farmi raccontare da Billy tutta la storia di Wasini, e da Masoud i pettegolezzi di Ukunda. Scopro davvero tante cose e l’escursione diventa davvero istruttiva.

Arrivati sull’isola facciamo un giro diverso da quello che avevo fatto a agosto. A agosto ci si era limitati a fare un giro in paese, poi per la troppa fame avevamo saltato il giro per il parco di mangrovie. Stavolta no, stavolta l’attraversiamo tutto. Si tratta di un parco popolato da mangrovie e da numerosi granchi con una sola chela grossa che gli abitanti dell’isola rivendono al mercato di Shimoni, quando questi diventano abbastanza grossi.
Billy racconta il ciclo di vita delle mangrovie e ci dice che con l’alta marea quello che a me sembra solo un enorme prato dove i granchi vanno a giocare, viene totalmente sommerso e la strada di legno che stiamo percorrendo, rischia di diventare impraticabile perché a pelo d’acqua.

Mentre io ho immagini nitidamente stampate nella memoria, i bambini di Wasini non si ricordano di me. Solo quelli più grandi mostrano mezza rimembranza, ma non importa. Non sono qui perché si ricordino di me. Gioco un po’ con alcuni che mi fanno da scorta per un lungo tragitto, e lascio i miei acquisti fatti a Shimoni, al centro vicino alla scuola. Spero vengano distribuiti. Si, il dubbio c’è sempre. Insomma, parliamoci chiaro, ogni giorno Wasini viene assalita dai turisti, per cui è chiaro che gli introiti ci sono. Possibile che la situazione in paese resti immutata nel tempo e anche questa volta l’alone di povertà che ci ho visto a agosto non sembra assolutamente volersene andare?

Io credo che come per i paesi occidentali ci sia tutto l’interesse a mantenere l’Africa così com’è, con la sua povertà, le sue malattie, la sua disperazione, così in Kenya e in particolare a Shimoni c’è tutto l’interesse a mantenere Wasini nello stesso stato di abbandono di sempre. Perché diciamocelo, la povertà fa colpo sul turista, e con il passaparola altri turisti verranno mandati li, e questo significherà altri soldi per chi lavora sui dohw, per il porto di Shimoni, per chi ti fa pagare i 200 scellini di ingresso al parco, per i “ristoranti” in cui veniamo mandati a pranzare, per le agenzie turistiche locali, per chi altri non lo so, ma non certo per gli abitanti dell’isola.

L’Ukundiano

Torno a Ukunda e poi al mio albergo triste e con la solita consapevolezza di essere in vacanza in un paese in cui niente cambierà mai. Niente. Questo anche per lo scarso impegno e la scarsa voglia del 90% dei suoi abitanti di rimboccarsi le maniche.
Finché si tratta di corteggiare una turista e renderla succube fino a farle perdere la ragione, sono tutti bravissimi e dimostrano un impegno fuori dal normale. Se si potesse assegnare un premio al miglior corteggiatore, sicuramente vincerebbe un abitante di Ukunda. Non mi permetto di parlare di tutta la costa Keniota, ma sicuramente c’è un giro di soldi tra Kenya e Europa che fa paura.

Non lo chiamo turismo sessuale. Non si tratta di persone che senza il loro consenso fanno sesso con qualcuno. C’è anche questo, e con minorenni. Ma di questo non voglio parlare ora. Probabilmente lo farò più avanti.
Insomma, parlo di un’enorme capacità dell’abitante di Ukunda nell’individuare una personalità debole, penetrarla fin nelle viscere e rendersi indispensabile.
L'ukundiano diventa una malattia incurabile, una sorta di droga che ti da dipendenza e da cui raramente c'è una via d'uscita.
Le parole che sanno usare per le strade di Ukunda sono meravigliose. Li ho sentiti i miei amici all’opera. Sono dei veri professionisti del corteggiamento. E ho conosciuto parecchie vittime negli ultimi tempi.

Perché parlo di giro di soldi? L’Ukundiano è un gran parlatore, ti racconta la sua triste vita, che per carità, è veramente triste, e tu, turista sensibile e predisposta fin dalla nascita a una vita da crocerossina, ti senti di dover fare qualcosa per quest’essere che con te è così gentile e ti parla con una dolcezza che non avevi mai incontrato prima. Gli devi salvare la vita, gliela devi per lo meno migliorare.
E così nascono delle storie d’amore. Si, è una particolare forma d’amore. Un tipo di amore in cui lui ti fa sentire la persona più importante del pianeta e tu in cambio gli dai la sicurezza che lui e la sua famiglia riceveranno ogni mese un aiuto economico da parte tua. Io lo chiamo amore, perché l'amore come qualsiasi cosa che diventa necessaria, crea dipendenza. L'ukundiano comincia a dipendere dalla mzungu e la mzungu comincia a dipendere dalla passione che l'ukundiano sa regalare.

Tu ami con tutto il tuo cuore, perché in Europa non trovi nessuno che ti faccia sentire così speciale quanto è in grado di farti sentire speciale l’Ukundiano. E lui non smetterà mai di darti quello di cui hai bisogno. Lui lo sa di cosa hai bisogno. Tu hai bisogno di non sentirti a pezzi. E lui ti fa sentire parte di un intero. Tu hai bisogno di non sentirti sola. E allora gli sms tra Kenya e Europa si moltiplicano in maniera esponenziale a ogni ondata di turisti e turiste che lasciano il paese.

Cominci dunque a prendere l'Ukundiano a piccole dosi. Dosi di due, tre volte l'anno in cui ti rechi in Kenya a respirare aria d'amore, quella che l'Europa ha inquinato da tempo immemorabile. E ti è sufficiente. Non ti senti in diritto di chiedere di più, perché sai che loro non possono dare di più.

Loro non mancano di far sentire la loro presenza con dolcissime parole che sono sufficienti a colmare tutti i vuoti che il mondo occidentale ti crea dentro.
Ogni tanto spariscono. E allora tu li giustifichi in tutti i modi. Si, ci credi se ti dicono che non hanno credito nel cellulare, a Ukunda c’è poca banda, è periodo di grandi piogge, la Celtel in questo periodo ha problemi l’ho sentito dire da molti.

E dimentichi che hai inviato dei soldi ogni mese per cui è impossibile che quel cellulare sia scarico. E l’hai sempre visto a Ukunda, quando finisce il credito, va sempre a comprare una ricarica. Come mai sparisce quando sei in Europa?

Le risposte reali possono essere diverse. Quella più gettonata è che quando lui sparisce, c’è a Ukunda una delle altre europee che lui fa sentire speciale quanto te e a cui giura amore eterno, lo stesso che ha giurato a te, per cui non può farsi sorprendere a mandare sms a te. I più furbi hanno più schede telefoniche, una per ogni amata. Così a ogni eventuale controllo del cellulare a cui per forza di cose prima o poi lo sottoporrai, tu vedrai che ha contatti con te e solo con te.
Un’altra risposta da non sottovalutare mai è che la sua vera donna, quella keniota con tanto di pargoli al seguito, è tornata a Ukunda a spendere i soldi che tu hai mandato, per cui non è necessario sentirti finché ci sono soldi e moglie che girano.

Poi a un certo punto ricompare. E ti dice che qualcuno della sua famiglia (generalmente la madre, perché la mamma è sempre la mamma e se sta male la mamma nessuno può restare insensibile), è stata male e ora servono dei soldi per curarla. Non ti chiede questi soldi, bada bene, ti dice soltanto che sta attraversando un momento di difficoltà in modo che tu possa capire la sua assenza. E tu glieli offri subito, come un imbecille, credi a tutto quello che ti dice, perché il suo sms finiva con un “i miss you so much, I wish you were here”.

Dopodiché, straordinaria ripresa dell’ammalata, ti dice che vorrebbe raggiungerti in Europa perché gli manchi troppo.
Tu dall’altra parte del pianeta impazzisci all’idea che quest’amore possa finire. E allora alle sue richieste di venire in Europa, rincitrullisci totalmente e lo inviti. Lo inviti e gli paghi tutto tu. Gli fai i documenti, gli paghi il passaporto, gli fai il biglietto e lo fai arrivare in Europa per farlo sentire meno solo e annoiato nel periodo delle piogge. E nel tuo paese lo riempi di regali, e compri di tutto anche per la sua famiglia, perché se lo meritano.

Un giorno scopri dell’esistenza dell’altra o delle altre, e ti senti crollare addosso il peso di una vita intera di delusioni e dolore. Ti senti cretina per aver sperato nell’amore con qualcuno di una cultura talmente diversa e appartenente a un mondo così lontano e disperato. E cerchi nelle parole delle tue amiche qualcosa che ti spinga a credere che con te è stato diverso, che l’altra è meno importante di te, che tu resterai per lui più speciale delle altre. Soffri perché ti fa male l’investimento infinito di sentimenti che in maniera più che spietata sono stati ridotti in briciole e niente. E nonostante questo speri che lui non sparisca dalla tua vita.

Alcune perdonano, perché l’ukundiano è diventato insostituibile e indispensabile. Per cui finiscono con sposare questo essere straordinario. Successivamente si ritrovano in casa anche la moglie e i figli kenioti che col tempo prenderanno potere e sperpereranno tutti i soldi dell’europea che in fin di forze mollerà tutto e tornerà in Europa.

Quando mi è stato chiesto: “mi piacerebbe venire in Italia! Mi ospiteresti se venissi?”
Ho risposto: “Se metti da parte i soldi e riesci a comprarti il biglietto, ti ospiterò volentieri”
A tutte le richieste di soldi da parte dei miei amici che comunque ci provano, non si sa mai che ricevano qualcosa pure da me, rispondo sempre che è dura anche la mia vita, che ho difficoltà di soldi pure io, e che dovevano pensarci prima delle grandi piogge a metter via qualcosa.
L’ultima mia risposta è stata:”mi spiace, non posso mandare soldi perché ho problemi con il lavoro ultimamente, non mi pagano da qualche tempo. Anzi, ti chiedo, se ne hai tu, di mandarmi qualcosa al più presto.”

Ovviamente nessuna risposta. Io so che la loro vita non è oggettivamente facile. Ma non tollerò l’idea che per venire fuori dalla loro condizione pensino che l’unica via sia quella di avere più relazioni “economico-amorose” in Europa.

Se tutto l’impegno che l’ukundiano mette nel mantenere un rapporto con ognuna delle europee che incontra e seduce, lo mettesse per crearsi un futuro reale nel proprio paese, le cose nella costa del Kenya forse cambierebbero. La cosa ridicola è che i soldi che ricevono dall’Europa innamorata, li spendono comunque in birra e miraa. Pochi privilegiati riescono a farsi regalare un matatu. Ma dico io, un matatu!!

E allora signore e signori innamorati, smettetela. Smettetela perché non state facendo bene a nessuno, neanche alla crocerossina vi abita. Sono davvero pochi quelli che hanno il senso del dovere e della responsabilità. Quei pochi non sono di certo venuti a chiedere soldi a voi. Quei pochi possono permettersi di prendere una vacanza e andare a Wasini in gita turistica.
Se vi capita di “innamorarvi” a Ukunda, che sia un amore fatto d’amore, e non di invii di denaro mensili tramite Western Union. Amiche, ce l’ho con voi! Si, proprio con voi!

Pensieri

Sogno davvero di vivere in Kenya, per quanto più ci vado, meno mi sembra realizzabile come sogno. Ci vogliono i soldi, e una gran pazienza. E soprattutto ci vuole il rispetto dei Kenyani. Se non ce l'hai, rischi anche la vita, oltre alla possibilità di avere un futuro di qualsiasi genere.
Spesso sono stata l'unica bianca tra le strade di Ukunda. E li sentivo tutti i "mzungu" sussurrati quasi con disprezzo. Si certo, con i giorni che passavano, è stato diverso, piano piano si sono abituati alla mia presenza. Ma non so in che misura si abituerebbero se mi ci trasferissi.

Non avrei mai detto, in passato, che il mio esser bianca avrebbe potuto essere un problema, per me, e per chi mi stava vicino.
Ho guadagnato la fiducia di diverse agenzie turistiche locali, ecco perché mi chiamavano "the queen". Ho procurato parecchi affari a tutti. Ma so in partenza che se dovessi mai chiedere un compenso per tutto quel che ho fatto per loro, troverei delle porte chiuse in faccia.

E' davvero difficile inserirsi in un mondo così lontano dal nostro. Per quanto siano meravigliosi i loro sorrisi, le loro strette di mano, i loro chiederti sempre "come stai?", lo spirito di sopravvivenza è più forte di qualsiasi sentimento verso il prossimo. E se io dimostrassi di voler "rubare" il lavoro, verrei tagliata fuori.

Il lavoro nella vita serve, qui in Italia e ovunque. Ma in Kenya se non lavori muori davvero. Oh, sono tornata più scoraggiata e molto più triste. Sebbene abbia potuto mettere un po' di radici nei cuori della gente che già mi conosceva, mi sento così triste. Sola e impotente. A Diani non è mai possibile stare soli.
Qualche volta mi è capitato di dirmi "sono qui da sola". Ma bastava incontrare lo sguardo di uno dei miei amici, che la sensazione svaniva in un batter d'occhio.

Così sola eppure così circondata di gente. Ho potuto constatare che anche molti dei miei amici sono veramente soli. Non si fidano di nessuno, e cercano di farsi le scarpe a vicenda. Sempre per il famoso spirito di sopravvivenza.

Ho tentato di trasmettere loro lo spirito di collaborazione, di gruppo. "Cercate di lavorare insieme, spartite i guadagni, non permettete al mondo occidentale di trasformarvi in egoisti. Se uno di voi non fa affari in una giornata, magari li farà domani, e dividerà il guadagno con voi. E voi dovete fare lo stesso. In questo modo sarete sempre sicuri di avere qualcosa a fine giornata"..

Com'è stato difficile cercare di far capire loro che se collaborano tra di loro tutto può andar meglio. E se imparano a fidarsi l'uno dell'altro, forse insieme potranno cominciare a fare progetti più seri per il futuro. L'egoismo non porta mai da nessuna parte. Se si è più di uno, si può pensare a un progetto più concreto. Da soli non si arriva troppo lontano. Ma è una battaglia persa. Il futuro per loro arriva a fine giornata. E domani è un altro giorno. Cercano di guadagnare il necessario per mangiare oggi, domani si vedrà.

Oh, mi serviva più tempo. Mi serviva più tempo. E purtroppo dovevo tornare in Italia per il lavoro. Non potevo rischiare di perdere il lavoro qui in Italia per cercare di insegnare a lavorare insieme in un altro mondo. Non sono mai stata invasiva, non ho mai preteso di dettare legge, ho solo espresso diverse considerazioni che hanno accolto bene. Non tutti. Purtroppo quando per tutta la vita si è pensato a sé stessi e solo al bene della propria famiglia, pensare di collaborare con altri diventa difficile.

Sono rimasta sempre più ferita dalle immagini dei bambini. Per quanto siano belli e sorridenti, e sempre pronti a trasferirti la loro gioia di vivere, rimanevo imbambolata a chiedermi quanto fosse ingiusta la vita, a chiedermi perché il mondo sia così mal spartito, a chiedermi perché si debba morire di mal di pancia, e perché la notte quella tosse durava così a lungo.

Dormire a Ukunda mi è servito a comprendere molte più cose. Di quanto le mamme siano forti e allo stesso tempo rassegnate.
Di quanto, nonostante tutto, mi sentirei di diventare mamma in un posto così ma non a Milano.
Di quanto mi senta inutile nei confronti di un paese per il quale non posso davvero fare niente. Niente.
Il Kenya non è solo bei sorrisi e hakuna matata. E' un dolore che è intriso nella terra e nell'anima delle persone che incontri. E "hakuna matata" non significa che i problemi non ci sono, ma solo che spesso preferiscono andare oltre e non guardarli in faccia.

Mi manca tutto, e soprattutto mi manca il tempo che non ho avuto, perché ho lasciato comunque troppe cose in sospeso, tra la gente.

(to be continued)